Как разобрать дверь на вольво

Обновлено: 24.01.2025

Многие просили выложить отчет о разборе двери для целей ремонта замка, шумки и пр.

Часто очень вижу что люди не правильно разбирают двери тем самым устраивают себе геморрой.

Приопускаем стекло на 1\4 как показано на фото.

Пластиковой лопаткой подцепляем треугольник и снимаем его.

Под ручкой двери в салоне, снимаем защитную накладку

Откручиваем два винта Torx 25

Смотрим на карту двери и подцепляем пластиковой лопаткой нижний угол у динамика, далее идем по низу двери отщелкивая защелки, потом поднимаемся вверх.

Оттягиваем на себя карту двери снизу и поднимаем ее вверх.

Снимаем все разъемы и карта у нас в руках

Далее с торца двери откручиваем 3 винта Torx 30 крепящих замок, и один винт Torx 25. Снимаем защитный колпачок на уровне с дверной ручкой.

Далее вставляем отвертку Torx 25 в отверстие с торца двери и откручиваем в глубине винт, вместе с этим тянем на себя заглушку около ручки пока она не отойдет.

Снимаем заглушку. Дверную ручку сдвигаем в сторону заглушки и вынимаем.

По внутренним салазкам вытаскиваем разъем бесключевого доступа. Откручиваем один саморез Torx 25 который открылся под ручкой.

Ответную часть ручки сдвигаем в сторону чтоб освободить защипы на двери (отметил красным).

С этой стороны все. Теперь снимаем стекло.
В двух окошках видим болты под головку на 10. Ослабляем их и вынимаем стекло (если их не видно то нужно поиграть стеклом вверх вниз). Откручиваем болты крепления панели по кругу.

Чтобы стекло легче вынуть наверх, снимаем уплотнитель внутренний.

После всего этого тянем панель на себя и отводим в сторону стойки передний пока не выйдет модуль замка.

Ну вот и все. Собирается в обратной последовательности. Перед сборкой советую смазать направляющие стеклоподъемника и силиконом обработать резинки направляющие для стекла.

Сначала составим список необходимого инструмента. Для вскрытия нам понадобится ключ на 8, длинный ключ на 10, торксионный ключ (лучше набор) Т24 (винты могут отличаться на разных годах выпуска), плоская отвертка маленькая, плоская отвертка большая, ключ на 12 или 15 (гайка зеркала, у меня на 12 была), тряпка, чтобы не поцарапать отверткой обивку, пассатижи и клей (на случай беды).
Сразу оговорюсь — все манипуляции отверткой проводятся с ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДЛОЖЕННОЙ ТРЯПКОЙ, дабы избежать царапин и сколов.

Итак, первое, с чего начинается разбор двери — снятие защитного кожуха динамика высокочастотного. С него мы начинаем по одной простой причине — оценить свои силы и возможности, дабы сломать недорогой кусок пластика. Если крышку снять нормально не удалось — стоит задуматься над дальнейшим стилем работы, ибо так будет сниматься половина деталей.
Снимается защитная крышка путем поддевания отверткой со стороны стекла и второй отверткой снизу. Вытягивать надо на себя. Держится сие чудо на 3х защелках, две желтым на картинке обозначены, одна не видна, но находится слева внизу.

Далее откладываем деталь в сторону и начинаем снимать кнопки управления стеклами. Сначала вынимаем пластиковый стопор, который находится с внутренней стороны ручки. Его поддеваем аккуратно отверткой, толкаем от себя в сторону двери. Поддается он легко. Затем поддеваем отверткой блок кнопок и тянем вверх. Как только вынется блок, сразу отключаем провод, чтобы не оторвать его нечаянно. В образовавшейся дыре видно будет два торксионных винта. Их надо аккуратно открутить, чтобы они не провалились внутрь. Если провалятся — не страшно, после снятия обшивки они выпадут. Главное — не потерять.

Сейчас начинается самый ответственный момент. Лучше работы выполнять вдвоем — так удобней и не оторвется ничего. Если же работаете в одиночку — то придется что-то подставить под низ, чтобы обшивка могла упереться, пока отключаете провода.
Итак, поддеваем обшивку двери со стороны замка, то есть с той, которая открылась на улицу. Затем аккуратно сверху вниз продолжаем выдавливать клипсы. По кругу сверху вниз и слева направо отверткой поддеваем обшивку и она остается висеть на верхней части, которая крепится на зажимах, и пластиковом корпусе динамика. Сначала отковыряем корпус динамика высокочастотного. Его нужно немного отогнуть вверху отверткой и зафиксировать в таком положении. Второй отверткой нащупать крепление, которое находится сразу за поролоновой изоляцией проводов (ее видно справа вверху). Нажать на крепление с двух сторон поочередно, чтобы освободить его, и затем начать отгибать отверткой верхнюю часть обшивки со стороны стекла. Когда обшивка отойдет от двери, необходимо сначала отключить все провода, которые не дают ее снять, а затем вытащить тросик замка двери.

Клипсы, которые держат обшивку, сломать достаточно сложно, однако есть нюанс — они вставлены в петельки двери, и при отгибании отверткой открываются. Если на них нажать — то они закрываются, и вернуть их в открытое состояние достаточно сложно при снятой обшивке. Если же такое случилось — вставляем клипсу в место ее крепления в обшивке и отверткой поддеваем круглый край, толкаем вверх. Все клипсы должны стоять на своих местах в обшивке. Если клипсы остались в двери — вытаскиваем их оттуда отверткой.

Далее переходим к самой двери. Сперва открутим стекло. Есть два технологических отверстия, закрытых резиновыми крышками. Снимаем с них крышки.
Через них мы и будем откручивать стекло. Лучше попросить кого-нибудь помочь в этом. Стекло может упасть вниз. Один держит стекло, второй аккуратно его снимает. Для того, чтобы снять стекло, сначала цепляем назад блок кнопок к синему разъему, затем ключ в положение 1 и опускаем стекло до тех пор, пока винты крепления не появятся в дырочках. Откручиваем стекло, второй человек поднимает его вверх и держит так до окончания манипуляций =)
При опускании стекла надо следить, когда появится в заветной дырочке винт. Как только появились винты, останавливаем стекло и отключаем зажигание, вынимаем ключ и снимаем блок кнопок.

Затем откручиваем винты на 8 по кругу жестяной крышки. Отодвигаем аккуратно крышку на себя. Слева крышка не сдвинется далеко, т.к. ее держит механизм замка. Так что придется работать только через правую сторону. Через образовавшуюся щель клеим шумоизоляцию, предварительно протерев все внутри и обезжирив поверхность.

Когда результат нас устроит, ставим панель на место (важно — ставим именно так, как она должна быть привернута, но не прикручиваем, а держим рукой). Внедряем стекло на место, смотрим, чтобы оно село в пазы и не выпали резинки из креплений. Закручиваем винты стекла. Если не получается поставить стекло — отодвигаем правый край панели и рукой помогаем. Еще следим, чтобы резиновые уплотнители не замялись стеклом. Шевелим вправо-влево, чтоб все встало нормально.
Прикручиваем панель и переходим к обклейке снаружи. Снаружи клеим виброизоляцию, причем так, чтобы край материала был по границе темных отложений на двери (место стыка обшивки с дверью). Иначе будет торчать наружу. Потом проклеиваем провода, чтоб не болтались. Особенно тщательно клеим в районе динамика высокочастотного, где пластик обычно скрипит и выматывает душу. И в районе собачки двери. В простонародье штыря, который обычно с пластиковым наконечником. У многих этот наконечник приобретает со временем вид "хач стайл" путем замены на "пазалочиный такой вай". Толщина материала не должна быть больше 1 мм, иначе будет обшивка неплотно прилегать к металлу. Заранее поинтересуйтесь, где можно приобрести такой.
Теперь для тех, кто хочет добраться до замка двери. Замок с одной стороны прикручен к внешней стороне двери, другая часть механизма в большинстве случаев прилеплена съемными клепками к жестяной крышке. Вы не захотите снимать все это, поверьте мне. Если, по каким-то причинам, стойкое желание снять не прошло, тогда выковыриваем отверткой 4 клипсы (на некоторых типах замков их 5). Откручиваем стеклоподъемник, вытаскиваем его, чтоб не сломать блок, и кладем аккуратно подальше от шаловливых ручонок. Затем снимаем окончательно жестяную крышку, предварительно выдавив внутрь собачку двери и сняв вторую часть механизма замка. Вуаля. Теперь можно ломать все, что угодно. И смазать механизм стеклоподъемника заодно.
Для снятия зеркала нужно открутить всего лишь 1 гайку на 12 (или 15) и не забыть отключить провод зеркала. Вытаскивается зеркало достаточно легко, равно как и ломается. В нем стоит датчик температуры воздуха, так что если вы хотите неровный запуск двигателя, плохую работу на холодную, быстрый износ и смерть — тогда можно и оторвать зелененький проводок.

Ну а если пытливый ум юного Кулибина насытился, то начинаем собирать все в обратной последовательности, проверяя постоянно правильность установки элементов. Проверяем подключение всех проводов, правильность установки стекла, чтоб оно выезжало наверх ровно как идет край, наличие всех клипс в обшивке двери, правильность наклеивания звуко- и виброизоляции. Попутно смотрим, чтоб внутри не остался инструмент и не зацепилась проводка. Для правильной фиксации обшивки двери необходимо простучать ее по периметру кулаком до звука закрывшейся клипсы. Предварительно можно посмотреть их места расположения. Вот и все.
Напоследок для тех, кто умножадный, фото динамика среднечастотного. Да, он приклепан в пластиковом подиуме. Да, его можно высверлить вместе с подиумом или выломать из подиума, если по размерам ставится такой же динамик. Высокочастотник вынимается в разы проще.

Значит решил сделать фото отчет о разборе двери на S60II (в принципе на S80II и XC70III тоже самое с небольшими отличиями).

С торца двери снимаем заглушку, вставляем туда отвертку torx 25, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТТЯГИВАЕМ РУЧКУ на себя и откручиваем внутренний болт на ПЯТЬ оборотов.

Если все сделали правильно то ручка зафиксируется в таком положении.

Снимаем личинку (или заглушку, в зависимости от двери)

Ручку смещаем в сторону замка двери и она снимается. Отцепляем провод от ручки, если у вас безключевой доступ.

Откручиваем болт, под ручкой torx25

Идем в салон и резким рывком снимаем треугольник около зеркала.

В центре обивки, находим под ручкой два болта torx25 и откручиваем их.

От динамика подцепляем обивку и снимаем, она на защелках. Вверху около стекла ее на до не вверх тянуть, как может показаться, а на себя. Отцепляем провода и снимаем обивку.

Опускаем стекло на 3/4 пока в смотровых окошках не увидим зажим для снятия стекла.

Снимаем верхнюю направляющую стекла

Вставляем отвертку по очереди в каждое смотровое окошко и отщелкиваем стекло.

Снимаем стекло вверх

Откручиваем три болта замка torx 30.

Далее по периметру внутренней панели откручиваем 12 болтов на 7, и снимаем панель полностью.

Вот такая картина получается

Идеально для шумоизоляции, но об этом позже.

P.S. Задняя дверь точно также, только болт с торца двери для ручки, спрятан под резинкой

P.P.S Если будет не лениво то скоро сделаем отчет по разбору двери на S80II и XC70III

P.P.P.S Не стоит боятся, по времени это занимает минут 5-7 не больше.

sambuk

Постоянный участник сообщества

Где же вы были раньше?Вчера примерно в 2 часа разбирал дверь на 80ке(хотел замок почистить,а то что то дверь не открывается сама),но так и не смог снять металлическую шнягу,собрал все обратно(

А стекло после этого просто вытаскивается?и не перекосит его когда обратно ставить?

vaucher

А стекло после этого просто вытаскивается?и не перекосит его когда обратно ставить?

RomarioZ888

а вот у меня вопрос следующий: Машина S80II. На задней правой двери сверху немного замялась декоративная накладка она же резинка уплотнитель стекла по боковому и верхнему периметру (на рисунке ее номер 13, каталожный номер 31301877). Есть желание заменить. Соответственно нужна инструкция по снятию старой и установке новой.

Вложения

vaucher

RomarioZ888

Есть сомнение. А точнее предположение, что для снятия может все что нужно это опустить стекло до упора. Но не очень понятно на чем этот уплотнитель держится, чем крепится к самой двери.

vaucher

Стекло снимаете. Он просто вставлен в дверь. Это же резинка обычная. Вд40 смазал ее и она как влитая войдет туда

RomarioZ888

Вчера пытался разобрать водительскую дверь (замок хотел снять для чистки). Так и не смог. Во первых вопрос по фотографии 7. У меня в треугольнике стоит блис. Меняет ли это что-то в его креплении или все то же самое? Во вторых вопрос по фотографии 8. В моей машине в этой накладке нет болтов. Значит ли это то, что они под ней и ее нужно просто выковырнуть?

Leo_Spb

на ксюхе разбирали все двери. Блис ничего не меняет - только или разъем еще один или жгут потолще - деталей не помню. Болт один или два там под пластикой заглушкой вроде под ручкой (не открывания а основной).

StreetVolvo

неа каникулы давно проданы, у него теперь там механизм стоит противоподкатный на двери. bugoga
но ща он круглые сутки живет в Пулково. shok

miiit

RomarioZ888

Видел такую, начал было ее отковыривать, но дюже туго шла, побоялся сломать. С какой стороны ее лучше начать поддевать?

Leo_Spb

снизу вроде и лучше делать это не металлической отверткой а пластиковой лопаткой - тогда точно ничего не сломаешь

Sorvap

RomarioZ888

Заглушку снял, поддев ее снизу пластиковым шпателем, заточенным до степени острия ножа. Соответственно два болта. Далее треугольник с обратной стороны зеркала. На S80II его крепление совершенно другое не как на S60. Начинать снимать его надо со стороны уплотнителя двери. Отогнув уплотнитель засовываем шпатель между уплотнителем и треугольником, отгинаем треугольник от двери преодолевая усилие зажимов пока не отщелкнутся. Далее толкаем треугольник противоположно ходу движения авто, то бишь назад, и он у вас в руках. Далее обшивка двери снимается как описано выше. Отсоединяем разъемы и трос замка (с тросом пришлось помучится, но оказалось все просто). А вот далее тупик. Металлическая панель, на которой крепиться все оборудование двери, держиться не только на болтах, но и на заклепках, высверливать которые я не стал. На том все и кончилось. Собрал обратно.

vaucher

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Нажимая отверткой на защелку (фото 1 и фото 2 – желтая стрелка), приподнимаем нижний край крышки рукоятки и поднимая дальше, аккуратно освобождаем ее с остальных защелок. Откручиваем 2 самореза То r х 25 (фото 2, зеленые круги).

Подцепляя отверткой, снимаем заглушку на подлокотнике двери ( фото 3) и откручиваем саморез То r х 25 (фото 4, красный круг).

Подцепляем и снимаем рамку ручки открывания двери (фото 5 и 6).

Потянув на себя, снимаем накладку наружного зеркала заднего вида (фото 7).

Проталкиваем внутрь двери стержни пистонов и вынимаем 5 пистонов крепления обивки двери ( фото 8 и 9 – красные круги).

Отводим обивку от двери и снимаем ее, вытаскивая вверх. Отсоединяем 3 разъема проводки стеклоподъемников, центрального замка, зеркала и динамика (фото 10, фиолетовые стрелки).

Готово, обивка снята (фото 11). На фото 12, показан крепеж и накладки с обивки двери.

УСТАНОВКА В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

- Пистоны очень практичны и предназначены для многократного использования.

- Для снятия разъемов не требуется каких то приспособлений. На всех, нужно нажать на рычажок, вследствие чего отжимается фиксатор и разъем легко разъединяется.

Освобождаем тросик открывания замка из держателя (фото 2, красный круг). Отжав маленькой отверткой, 2 фиксатора (фото 1, желтым цветом выделен один из них), выдвигаем тросик из кронштейна крепления (фото 1, зеленый круг) внутрь двери. Извлекаем наконечник тросика (фото 1, красная стрелка) из рычага замка.

Ручка крепится 4 заклепками (фото 2, зеленые круги), диаметром 5мм. Чтобы не разбить отверстие, лучше использовать сверло диаметром 4,5мм. Высверливаем заклепки и снимаем ручку.

УСТАНОВКА В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Потянув на себя, снимаем декоративную накладку (фото 1) . Разъединяем разъем электропитания (фото 1, желтая стрелка), ключом на 13 откручиваем гайку (фото 1, желтый круг) и снимаем зеркало (фото 2).

Подклейка пластиковой накладки передней двери. Подробный отчет со снятием и установкой.

Всем привет!
речь пойдет об этой накладке, или молдинге, хз как она называется:

Собственно проблема
С момента покупки авто, на передней двери пассажира, самая нижняя внешняя пластмассовая накладка немного топорщилась и через нее проглядывался старый рассохшийся скотч. Есть не просила эта штука, ну раздражала каждый раз когда мыл машину, я видел этот отходящий пластик и становилось грустно. Было принято решение решить проблему. Закупил скотч 3м 8мм 1мм толщиной, купил набор пластиковых лопаток, чтобы более щадяще отковыривать пластик. Попробовал поискать в инете инфу как снимается все это дело по грамотному и ничего не сломать, так как я знаю, что у вольво все хитро)) но ничего не нашел, поэтому пошел набивать шишки… Заранее прогуглил сколько стоит накладка если что(цена 5к).

1 подход
Собственно начал просто тянуть, там где был умерший скотч, но на краях, я почувствовал сопротивление, планку что то держало и это был не скотч. Рассмотрев, я увидел, что помимо скотча, планка справа и с слева имеет клипсы, а посредине направляющий штырек.

Так как я не увидел никакого логического способа извлечь клипсы, было принято решение просто тянуть, и надеяться, что они под действием рычага отщелкнуться. Но чуда не произошло и одна клипса пала смертью храбрых, ну а у меня тем временем над головой всплыли очки экспириенса 🙂

2 подход
Оставит все это дело, я пошел снова гуглить дабы не ломать дальше. Но везде все молчали.
После того, как я подробнее осмотрел фото планки(фото выше с магаза вольво) которая была в продаже, я заметил, что у планки в районе клипс есть что то типа паза, через который можно снять защелку не сломав клипсу:

И в этот момент мне на драйве пишет smail98 , за что огромное спасибо, собственно с той эе информацией, чтоклипсы скорее всего сломаются, а снять можно выдернув, а саму клипсу можно сжать усик чем нить острым и высунуть ее. Короче так и сделал, тем самым сохранив жизнь второй клипсе. Для тех кто не понял:

Как вы понимаете из рисунка, чтобы ее немного провернуть для снятия, нужно одну клипсу все же сломать. Только будьте аккуратней не сломайте сам пластик, напомню, он стоит 5к)

Клипсу я купил подходящую по размеру, не оригинал, так как оригу нужно было ждать, а у меня машина без накладки))) Собственно далее фотки оригинальной клипсы, и мой заменитель(который подошел просто идеально) в подписи к фото все описано что к чему:

XC90 I Не плотно прилегает нижний пластиковый молдинг двери на XC90.

Нижний пластиковый молдинг двери (в каталоге они идут, например под номером Volvo 30698451) не плотно прилегает и в него набивается грязь. Вверху и внизу него приклеена какая-то мягкая прокладка, а сам он, судя по картинкам крепится на двух клипсах по бокам (Volvo 30784514), а в центре что-то вроде направляющих. Другие молдинги сидят крепко. Но не ясно по картинкам, сколько все же нужно клипс на молдинг 2 или 3? И нужно ли его клеить на скотч, потому что та мягкая прокладка похоже некоторое время назад была липкая, т.к. к молдингу она крепко приклеена, а от двери отошла. Сейчас ее можно рукой прижать и оттянуть, видно что в клипсах есть люфт.

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

Читайте также: