Как расширить раму велосипеда под колесо
Здравия желаю! Меня зовут Денис. Мой блог не только про путешествия и велосипеды. По сути, это мои личные жизненные наблюдения и сделанные выводы в разный период своей жизни и в разных обстоятельствах. Такие путевые заметки, из которых получился личный Дзен.
Данная статья собрана из ранее написанных статей и вместо них. Обработана и дополнена.
Всегда говорил, говорю и буду говорить, самое главное при покупке велосипеда это рама, а всё остальное что навесное и съёмное заменяемое. Любую деталь на велосипеде можно заменить на другую подходящую по размерам, но улучшенную и по цене дороже соответственно. Стандарты одни и те же. Поэтому даже на старые советские велосипеды ставят новые комплектующие. Конечно, что есть такие велосипеды, на которые нужно искать заменяемые детали, ибо в массовой продаже нет, но благодаря интернету и службам доставки можно найти и заказать из другого региона или страны абсолютно любую подходящую деталь.
Бюджетный велосипед не предназначен для гонок в отличие от всяких спортивных. Его задача перевезти ездока и груз. На то он и бюджетный, что расчёт идёт на покупателя-владельца, который сам потом начнёт либо заменять детали, либо их ремонтировать. Заменять на нужные и более качественные не так накладно, как покупать дорогой велосипед целиком.
При замене на дорогие комплектующие увеличивается и стоимость велосипеда. Чтоб высчитать полную стоимость усовершенствованного велосипеда нужно вычесть стоимость бюджетных деталей и таким образом получится цена рамы с хорошими деталями. Ровно столько он бы стоил если покупать в магазине в данной комплектации.
1) Первым и самым главным что стоит заменить это каретку с насыпной на картридж.
Насыпная каретка не предназначена для слишком усиленного педалирования. С ней естественно, что можно ездить долгое время. Но со временем появляется люфт. В картридже же стоят промышленные подшипники, а потому её как правило ставят в спортивные велосипеды, где усилие на кручение педалей автоматически усиленно. Но даже если и ездить просто по дорогам, то с этой кареткой как минимум можно забыть про ремонт данной детали надолго. А уж педалировать с ней мягче и заметно легче.
Цена: 800 - 3000 рублей
2) Не менее важно, что чтоб избавиться от восьмёрок, повысить перевоза большего груза на велосипеде и уменьшить ломку спиц их нужно сменить на усиленные.
В бюджетном велосипеде стоят спицы из нержавеющей стали толщиной 2мм. Их цена 10 рублей за штуку. Задача спиц в велосипеде соединить втулку с ободом и придать ему прочность удерживая форму колеса. Самые прочные спицы считаются 3 мм. В бюджетном дорожном велосипеде 72 спицы на два колеса. И даже если переспицевать заднее колесо 36 спиц прочность заметно повысится и можно будет перевозить груз большим весом или дать покататься человеку 150 и более кг. Но единственная заморочка — это рассверлить отверстия как в ободе, так и втулках. Жалко быть не должно так как оно того стоит.
Цена: 35-55 рублей за штуку.
3) Можно проездить летний сезон на стоковых покрышках. Но они предназначены чтоб ездить по асфальту и относительно плотной деревенской дороге.
Если просто кататься иногда в тёплое время, то и менять не стоит. Так как их вполне хватит на несколько лет выезжать погулять или до магазина и обратно. Чтоб ездить по всем дорогам и в любую погоду нужно в идеале иметь несколько пар покрышек которые подойдут под эти условия. Подбирать нужно исходя из географического местоположения и его особенностей в первую очередь. Для ровной асфальтированной дороги подойдёт резина с небольшим протектором. Но с ней неудобно ехать по лесным дорогам и проезжать вязкий грунт. Соответственно нужна резина с более глубоким (злым) протектором. А с ним уже можно и по снегу ехать. Но каждый велосипедист сталкивается с проблемой прокола, а потому чтоб снизить риск прокола камеры есть покрышки с антипрокольной системой и чем она лучше тем покрышка дороже. Но стоить помнить, что и она не 100%я защита от прокола.
Цена: 600 - 5000 рублей
4) Замена вилки на более новую
Старые советские и современные до 2017го года вилки старого образца, а потому не имеют крепления для вибрейк тормозов. И это не говорит, что вилки плохие. Они могут прослужить много лет. Поэтому либо варить гайку к вилке, либо покупать с креплением нового образца. Но это в том лишь случае если нужна смена тормозов с классического образца на более новый.
Цена: от 1100 рублей.
5) Подобрать под свой комфорт седло
Естественно, что можно проездить с тем седлом, которое стоит на купленном велосипеде. Оно может и не испортиться. А может и по ощущениям не приносить комфорт. А ведь чем комфортней пятой точке тем дольше можно проехать. Но ощущения у каждого свои. Как говорится своя жопа точней ощущает. Кому-то нужно твёрже для удобства, а кому-то наоборот комфорт в мягкости. Выбор богатый. Вариантов много.
Цена: 300- 5000 рублей ( элитный эксклюзив не в счёт)
6) Качественные обода
На старых велосипедах стоят одинарные обода. Так же они стоят на велосипедах, которые продавались 10 и более лет назад. Обода бывают одно стенные, двустенные и трёх стенные. Чем больше стен в ободе, тем оно сильнее выдерживает удар и меньше шансов получить восьмёрку погнув колесо. Но чем больше стен у обода и лучше материал изготовления, тем дороже этот обод стоит. Поэтому самый оптимальный обод двойной. На современных бюджетных велосипедах российского производства уже стоят прочные двойные алюминиевые обода внутреннего производства
Цена: 800 - 10000 рублей за обод
7) На отечественном односкоростном велосипеде стоит простейшая втулка с обычными не калёными подшипниками KT-305. Подшипники не вечны. Но какое-то время естественно, что с ними можно проездить. Можно ездить и менять по мере поломки. Так оно дешевле. Можно заменить на промышленные (закаленные) подшипники. Так тоже получится бюджетный ремонт. В принципе все велосипедисты, катающиеся на односкоростных велосипедах, говорят, что для полного комфорта и не знания больше проблем с задней втулкой необходима элементарная замена подшипников на промышленные.
А кому не жалко деньги, тот может просто взять и заменить саму втулку. Купить брендированную иностранную. Там понятно, что переплата за бренд. Она и дороже и подшипники там уже калённые. Но на вид одно и тоже.
Цена: 10 - 5000 рублей
8) Сегодня много людей покупают многоскоростные велосипеды считая, что велосипед с одной скоростью — это очень плохо и медленно так как вчерашний день. Им смело можно сказать, что многоскоростная классическая трансмиссия — это тоже прошлое, от которого нужно отказываться. Потому что если говорить про скорости, то ставить нужно планетарную втулку.
Её основное отличие в том, что, управляя на руле скорости смена их происходит внутри самой втулки. Там меняются местами шестерёнки, которые стоят планетарно. С планетарной втулкой велосипедов в продаже не так много. Хотя и достаточно. Её можно спокойно купить и поставить на старый классический велосипед. Многие так и делают. Если цена втулки кт-305 500 - 1000 рублей, то 3х скоростная от 4200. И чем больше скоростей, то тем дороже она стоит и больше весит. Её основной плюс в том, что подходит на все классические велосипеды. И основной минус, что может в дороге поломаться и дальше ехать только до мастерской. Сам минус не в том, что она может поломаться, а то, что ремонтировать должен мастер. В тот момент, когда классическую втулку можно разобрать и починить на коленках имея с собой необходимые для этого инструменты. И это не хорошо и не плохо. Это нормально. Благо они редко ломаются и единственный случай, который знаю, она поломалась через 30.000 км из заявленных в 50.000 км. Некоторые магазины собирают по спец заказу усиленное колесо с планетарной втулкой.
9) Мягкие болты не приятно, но не критично и не самая дорогая поломка из тех, что случаются. И это не поломка вообще. Это свойство металла такое, что при усиленном нажатии на него при закручивании сминаться. Просто один металл более устойчив к этому а другой нет. Вот и всё. Вообще суть таких болтов это одноразовый крепёж. Велозавод же максимально удешевил велосипед, чтоб велосипедист по итогу заменил когда это ему нужно на те болты, которые считает наиболее подходящими и удобными для своего велосипеда. Ведь каждый сам себе мастер а велосипед конструктор. Но если велосипед не ломается и нет необходимости их часто откручивать, то с ними можно ездить год-два-три.
С точки зрения эстетики и красоты болты которые уже стоят плохо смотрятся на велосипеде. И их всегда можно заменить подобрав любые другие из тех, что есть в продаже. Здесь важно знать прочность детали, размер и шаг резьбы. Но можно и не знать а скрутив с велосипеда зайти в магазин крепежей и показать продавцу чтоб он видя его подобрал тот который нужен.
Цена: 10-100 рублей
Попрошайничать ставить лайки и подписываться не буду. Так как всё равно каждый сам решает. Кто прочитал до вот этих самых строк тому спасибо.
Наверное, каждый велосипедист, независимо от стажа катания, слышал фразы “эта рама слишком мягкая” или “эта рама очень быстрая”. Если еще не слышали подобное, то теперь начнете. Информация точная и проверенная.
Вполне вероятно, что в начале своего велосипедного пути вы не будете ничего понимать в геометрии и ее влиянии на ездовые характеристики. Однако со временем, начнете что—то подозревать.
Велосипед друга здесь не поможет. Потому, что он просто другой.
Лучше всего ощущается разница между рамами и их геометриями , если всё (или почти всё) оборудование перекочевывает с одной рамы на другую. Вот тогда открывается возможность узнать между ними разницу, а потом сравнить свои ощущения с цифрами на бумаге. Будьте уверены, интуитивно вы все почувствуете правильно. Поменяется управляемость, набор скорости, проходимость, посадка, удобство агрессивного вкручивания педалей. Список ощущений невероятен по своим объемам.
Если же вы можете оценить параметры рамы абсолютно любого велосипеда и не на своем оборудовании, то непонятно зачем вы читаете эту статью) тут для вас ничего нового не будет)
Многие слышали, что раму подбирают по росту и параметру ЕТТ.
Ростовка рамы (длина подседельной трубы) определяется длинной прямой, выходящей из центра кареточного узла и идущей до верхнего края подседельной трубы. Метод этот обладает большими погрешностями, так как некоторые велосипеды имеют встроенный подседельный штырь или разный угол наклона подседельной трубы. Подавляющее большинство производителей велосипедов, особенно в среднем и бюджетном сегментах, указывают размерность рамы исходя именно из длины подседельной трубы.
Параметр ЕТТ чаще используется продвинутыми пользователями, он характеризует эффективную длину верхней трубы. Для вычисления параметра ЕТТ раму велосипеда необходимо установить в положение, в котором она и будет ездить. Далее, от диаметрального центра верхней части рулевого стакана ведем горизонтальную линию до диаметрального центра подседела. Вы всегда будете упираться именно в подседел, а не в подседельную трубу. Конечно, так будет, если все измерения проводятся верно.
Важно понимать, что ЕТТ у разных производителей в одной ростовке может отличаться на величину от 0,5 до 5-6 см. Это очень много. На одной раме вы будете сидеть прямо, а на другой вытягиваться. Разумеется, можно играться с длинной выноса, чтобы компенсировать посадку, но ездить такие рамы будут все равно совершенно по—разному.
Изменение эффективной длины верхней трубы влечет за собой изменение колесной базы, что делает велосипед мягче на неровностях и быстрее, но тогда в жертву приносится его управляемость, например. В мире еще более продвинутых велосипедистов ростовка рамы и ЕТТ практически не учитываются, за основу берутся совсем другие величины.
Да, вот с этого самого момента мы и начинаем говорить о самой геометрии.
Stack и Reach
Два этих параметра в среде продвинутых велосипедистов пользуются сейчас широкой популярностью.
Stack — это длина вертикальной прямой идущей из диаметрального центра верхней части рулевого стакана вниз, до воображаемой горизонтальной линии, идущей из центра кареточного узла.
Reach — это длина горизонтальной прямой выходящей из диаметрального центра верхней части рулевого стакана, идущей до воображаемой вертикальной линии, выходящей из кареточного узла.
Да, по сути, не имеет большого значения, как вы будете производить замеры, отталкиваясь от кареточного узла или рулевого стакана. В любом случае вы получите одни и те же параметры.
Они позволяют быстро оценить свою посадку на велосипеде без углубленного изучения его параметров. Размерность рамы и ЕТТ такого представления не дают, они просто характеризуют высоту подседельной и длину верхней труб.
Конечно, можно спорить, мол посадка поддается регулировке с помощью высоты подседела с офсетом и без него, с помощью угла и длины выноса, ширины руля, наличия или отсутствия подъема руля. Параметров много можно изменить, чтобы подобраться к “своей” посадке, однако Stack и Reach являются определяющими основу, так как эти величины не поддаются корректировке и выбираются всего один раз.
При фиксированном Reach увеличение Stack приводит вас в более вертикальное положение, спина выпрямляется.
При фиксированном Stack увеличение Reach приводит вас в более вытянутое положение, руки выдвигаются вперед.
То есть, если вы собрались покупать новую раму и обнаруживаете свою посадку слишком вытянутой и/или агрессивной, то есть смысл задуматься о более высоком Stack и коротком Reach.
Если посадка слишком прямая, то Reach подбирается длиннее, а Stack пониже.
В качестве примера предлагаем рассмотреть Specialized Tarmac , где в 56-й ростовке Stack составляет 565 мм, а Reach 395 мм. Пока непонятно, знаю. Теперь обратим внимание на Specialized Roubaix в той же 56-й ростовке, у него Stack 605 мм, а Reach 384 мм.
Вот теперь становится видно, что ростовка, к которой так много пользователей апеллируют играет не такую уже и большую роль, если говорить о посадке. Из цифр мы видим, что Tarmac с меньшим Stack обладает более агрессивной и вытянутой посадкой. Roubaix, напротив, предлагает высокую посадку, что и не удивительно, ведь он позиционируется, как endurance велосипед. То есть, такой велосипед предназначен для длительных заездов, где агрессивная посадка будет отнимать лишнюю энергию, здесь важно удобство и длительность вкручиваний, а не их агрессивность. На первый план выходит не скорость, а комфорт.
Разумеется, все эти утверждения справедливы в случае использования одинаковых выносов, рулей и подседелов. С их же помощью посадку на любом велосипеде можно будет сделать, как более вытянутой, так и более прямой.
Появляется вполне закономерный вопрос — зачем отталкиваться от Stack и Reach, если посадку все равно можно поменять?
Дело тут в том, что задумывая велосипед с определенными характеристиками инженеры закладывают в него определенные параметры жесткости в разных узлах.
Получается, что вы взяли жесткий Tarmac, но в конечном итоге сделали посадку повыше. Ездить станет, безусловно, комфортнее, но рама по—прежнему останется очень жесткой, ездить будет больно. Ситуация с Roubaix похожа, его рама мягче в некоторых узлах, чтобы обеспечить больше комфорта. Вытягивание посадки на нем сделает вас быстрее, но часть энергии агрессивного вкручивания теперь будет растрачиваться на деформацию “гибких” элементов рамы, которых нет в Tarmac. К тому же, длина выноса неизбежно вырастет, что отразится, как на внешнем виде велосипеда, так и на его весе. Пусть и не значительно, но все же.
Управляемость тоже в стороне не останется, она будет становиться хуже. В зависимости от заложенных производителем параметров она станет либо более вялой, либо более нервной.
Stack+ и Reach+
Приставка + используется компанией Canyon и позволяет получить, в общем—то, те же параметры, только теперь не от верхнего края рулевого стакана, а от верхних точек самого руля. Если на голой раме Reach и Stack неизменны, то Stack+ и Reach+ могут изменяться в зависимости от установленного руля, его высоты благодаря проставочным кольцам под выносом, и углу наклона выноса.
Угол подседельной трубы
Наклон подседельной трубы измеряется с помощью горизонтальной линии, проходящей от центра кареточного узла и линии, проходящей вдоль подседельной трубы. Подседельный штырь, который вставляется в подседельную трубу, при измерении не учитывается, так как он разнится в своей конструкции от модели к модели. Кроме того, штыри бывают с офсетом и без него.
Офсет подседельного штыря — это величина отклонения места установки седла от горизонтали подседельной трубы. Если вы посмотрите на свой велосипед, то скорее всего подседел имеет некоторый изгиб около самого седла, это и есть его офсет. Существует также нулевой офсет, тогда точка крепления седла не отклоняется от горизонтали подседельной трубы. Подседельная труба обычно располагается с углом наклона примерно в 73—74 градуса. Уменьшение этого параметра приводит к смещению седла ближе к заднему колесу располагая вас “за кареткой”. Увеличение градуса подвигает седло ближе к рулю, что позволяет принять более аэродинамическую посадку, так как вы уже будете “перед кареткой”.
Большие углы наклона подседельной трубы, около 80 градусов, встречаются на велосипедах для раздельных стартов и триатлона. Они позволяют максимально выровнять спину, чтобы обеспечить минимальное лобовое сопротивление, такая посадка очень агрессивная и способствует эффективному вкручиванию. Правда, долго ехать на таком велосипеде без определенной подготовки среднему велосипедисту будет очень тяжело.
Угол наклона рулевого стакана
Измеряется угол рулевого стакана с помощью горизонтали, проходящей через ось колеса и прямой линии, проходящей через центр рулевого стакана.
На горных велосипедах угол наклона рулевого стакана колеблется в пределах 62—73 градуса, шоссейные велосипеды чаще располагаются на отметке более 70 градусов.
Уменьшение этого угла приводит к увеличению колесной базы и смягчению управляемости, она становится более ленивой и расслабленной. Для горного велосипеда самое то.
Впрочем, для сохранения колесной базы на определенном уровне некоторые производители укорачивают верхнюю трубу велосипеда.
При настройке посадки стоит учитывать фактор наклона рулевого стакана. Представим, что он составляет 73 градуса и вы добавляете 25 мм колец под выносом. Конечная высота руля изменится примерно на 24 мм, однако при этом он сместится примерно на 7 мм ближе к седлу.
Trail
Параметр Trail измеряется между осевой линией рулевого стакана, идущей до самой земли и прямой, опущенной вертикально вниз из оси колеса. Trail зависит от угла наклона рулевого стакана, офсета вилки и размера колеса. Офсет вилки — это величина, на которую ось колеса смещена относительно оси рулевого стакана.
Увеличение угла наклона рулевого стакана, уменьшение офсета вилки и размера колеса приводит к уменьшению параметра Trail, что делает велосипед намного острее в управлении. Меньший Trail встречается чаще на шоссейных велосипедах. Увеличенный Trail применяется на горных велосипедах и увеличивается по мере роста агрессивности дисциплины. Он делает велосипед более стабильным в управлении и прощает большое количество ошибок на бездорожье.
В качестве примера рассмотрим шоссейник Trek Madone в 56 размере рамы. Угол наклона рулевой трубы у него составляет 73,5 градуса, а офсет вилки 40 мм, что приводит Trail к величине в 58 мм.
Циклокроссовый Trek Boone имеет всего 72 градуса в рулевой трубе и 45—ти миллиметровый офсет вилки, что обеспечивает ему офсет 67 мм. Разница почти в 11 мм резко сказывается на управляемости. Шоссейнику требуется больше маневренности, а циклокросс должен уметь оставаться стабильным и предсказуемым в условиях отсутствия дорог, потому у него Trail больше.
Trek Domane, например, является endurance шоссейным велосипедом и такой остроты управления, как у Madone ему не требуется, поэтому офсет вилки составляет уже 48 мм, а Trail 61 мм.
Передний центр
Front Center измеряется от центра кареточного узла до центра передней оси. Стоит учитывать, что на велосипедах с разными углами рулевых труб и с разными офсетами вилок этот параметр может вовсе не отличаться. С его помощью становится понятно, будет ли ваша нога цепляться за переднее колесо или нет. Разумеется, это актуально для зубастых покрышек и владельцев большого размера обуви.
Длина цепных перьев
Измеряется длина цепных перьев от центра каретки до центра заднего колеса. Чем они короче, тем более производительным велосипед считается с точки зрения эффективности педалирования. Это обусловленно большей жесткостью конструкции.
На шоссейных велосипедах цепные перья всегда короче, чем на горных. Хотя и в среде шоссейных велосипедов короткие цепные перья не всегда нужны и величины эти колеблются в зависимости от дисциплины. Наиболее агрессивные из них имеют настолько короткие перья, что подседельную трубу инженерам приходится делать с углублением под колесо. Разумеется, в таких условиях размер покрышки весьма сильно ограничен.
С МТБ велосипедами все несколько проще, по длине перья вместят огромные покрышки, но теперь уже не будет хватать расстояния между перьями.
Колесная база
Измеряется база между осями велосипеда. От нее зависит управляемость и мягкость хода. Рама при этом может оставаться такой же жесткой. Просто увеличивается плавность преодоления препятствий. Чем колесная база короче, тем более шустрым велосипед становится. Чем база длиннее, тем больше стабильности в ходу.
Если для сравнения взять шоссейник и гравийник, то последний будет обладать большей колесной базой, так как ему нужна стабильность управления.
Высота каретки относительно земли
Она измеряется от земли до центра кареточного узла и характеризует геометрическую проходимость велосипеда. То есть, от её высоты зависит высота препятствия, которое вы сможете преодолеть без отрыва колеса, не цепляясь при этом звездами шатунов.
Кроме того, высота кареточного угла характеризует смещение высоты центра тяжести. Чем он ниже, тем более устойчивым велосипед является.
Ну, и разумеется, чем каретка выше, тем больший наклон в повороте можно осуществить, не переставая при этом вращать педали, что очень важно для шоссейных велосипедов.
Следует учитывать, что изменение диаметра покрышек приводит к изменению высоты каретки.
Высота каретки относительно осей колес
Да, некоторые производители пользуются измерением высоты центра каретки относительно осей колес. Сути это никак не меняет. Чем каретка выше от земли, тем она ближе к осевой линии колес, тем выше поднимается центр тяжести и тем больший зазор для педалей образуется.
В общем, всё то же самое, только точка отсчета теперь находится сверху, а не с низу.
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Количество тех, кто садится на байки и предпочитает велопрогулки бегу или ходьбе постоянно растет. Но хорошая техника для шоссе обычно стоит от 70 000 или больше. И это с учетом того, что будет приобретаться вариант, бывший в употреблении и не исключено, что в него придется вложить еще немало денег.
Выбираем и доводим раму
Если для проекта будет покупаться велосипед, этот раздел поможет вам подобрать оптимальный вариант и учесть все важные моменты. Когда байк уже есть, лучше проверить его по описанным ниже параметрам, чтобы решить, стоит с ним работать или лучше подобрать другой, купить раму реально по цене от 1 до 3 тыс.
В первую очередь следует проверить посадку нижней чашки рулевой колонки. Если ее без труда можно вставить рукой и пошатать на посадочном месте, зажать узел нормально не получится и он будет болтаться. В этом случае стоит поискать вариант без выработки, из-за такого изъяна начнут разбиваться и другие детали системы. Некоторые пробуют устранить проблему сваркой и токарными работами, но это сложно и не всегда эффективно.
Посадочное место на вилке должно быть ровным, это касается нижней части. Там может появиться выработка от интенсивной эксплуатации при отсутствии ухода. Проблему несложно определить наощупь.
Еще один важный момент — дропаут переднего колеса. При изготовлении деталей в советское время нередко крепления приваривали на неодинаковом уровне, из-за чего они располагались криво. Когда проблема обнаружилась, нужно доработать посадочное место напильником.
Проверить геометрию рамы, уделить особое внимание рулевой колонке. Если она выгнута, выровнять вручную будет сложно. Также проконтролировать соосность всех крупных узлов. Деформацию видно невооруженным глазом.
Осторожно относитесь к перекрашенным рамам, под покрытием могут скрываться повреждения, шпатлевка или даже монтажная пена, которой заполнили участки, сильно изъеденные коррозией.
Для выравнивания задней части и исправления геометрии следует использовать два деревянных бруска. С их помощью можно аккуратно и мягко подогнуть элементы, устранить неровности. Главное — делать работу осторожно, чтобы не переусердствовать.
Последняя часть, требующая внимания — каретка. В большинстве современных байков использована английская резьба 1.37"x24 tpi, не совпадающая со штатной. Ее нужно нарезать специальным метчиком как на фото или используя стандартный вариант с подходящими параметрами. Простые каретки с четырехгранником можно вкручивать как есть, но делать это нежелательно.
Ширина втулки на харьковской раме 70 мм, в то время, как стандартный размер современного оборудования — 68 мм. Ее несложно отторцевать шлифмашинкой или напильником. Стоит следить за тем, чтобы не снять лишнее, это единственное требование.
Другие элементы конструкции
Главный плюс самостоятельной доработки велосипеда ХВЗ — возможность менять узлы не сразу. Это позволит избежать больших трат, устанавливая детали постепенно.
Колеса можно оставить стандартные или поставить современные. Подойдет вариант на 28 дюймов, купить можно в любом веломагазине. Главное — использовать шоссейные обода небольшой ширины, переделки не требуются. Переднее колесо становится как есть, а для заднего нужно расширить раму, как это описано выше.
Что касается тормозов, их можно ставить с небольшими переделками. Стандартный узел крепился с помощью шпильки на 6 мм и гайки. Новые варианты фиксируются за счет резьбовой части и колпачковой насадки, которую называют бонкой. Чтобы поставить механизм спереди, нужно рассверлить заднее отверстие в вилке на 8 мм. Потребуется шуруповерт со сверлом по металлу подходящего размера.
Сзади все сложнее. Крепление тормоза там сделано через перемычку небольшой толщины и две алюминиевые проставки. Для установки нового узла нужно выточить элементы под заказ, это может выточить любой токарь, в качестве образца проще всего использовать старые детали.
Проставки лучше сделать больше по диаметру на 2-3 мм, в задней части отверстие должно быть 6 мм, как и в стандарте, со стороны рамы в шайбе и в перемычке высверливается 8 мм.
Доступ к отверстию затруднен, сверлить следует специальной изогнутой дрелью или ручным воротком.
При установке нового механизма шифтер переносится с рамы на руль, что потребует переделок. Это касается в первую очередь места, где раньше располагались элементы переключения передач, там надо поставить упоры для рубашки тросика. Для этого подойдет старый хомут, вначале с него нужно снять рычажки, после чего выбить шайбу, которая запрессована на заводе. Для этого узел необходимо поместить в тиски и несколько раз ударить по гайке, в которую предварительно закручивается винт, он защитит резьбу от повреждения.
На подготовленный хомут поставить готовые упоры, которые можно найти в велосипедных магазинах, но в продаже они попадаются нечасто. Стоят от полутора до 2,5 тыс., если заказать их на Алиэкспресс, получится сэкономить от 30 до 50%. Установка проста: надеть элемент и зафиксировать винтом на той же гайке, что держала монетки.
Еще одно место, требующее внимания — перемычка около переключателя больших звездочек. В ней с нижней стороны просверливается отверстие на 8 мм, чтобы туда вошла рубашка тросика и уперлась, а сверху хватит 3-4 мм. Тогда система будет проходить под кареткой и аккуратно встанет на место. Единственное замечание — отверстия надо сместить ближе к звездочке, как это показано на снимке.
Лучше использовать тормозную рубашку везде, это обеспечит мягкое переключение передач.
Сиденье меняется по желанию. Рекомендуется подобрать современную модель, это даст больший комфорт при езде.
Руль может быть как старым, так и новым. Рулевую колонку менять не следует, у нее свои размеры и подобрать что-то не получится. Но все остальное можно заменить без каких-либо переделок. Например, поставить новый вынос, что сразу снизит вес на 0,5 кг и выбрать удобный для себя руль, так как родной сложно назвать комфортным.
Выводы
Ставьте 👍 , комментируйте, делитесь с друзьями и, конечно же, обязательно подпишитесь на наш канал bibimot ! Мы увлечены поиском последних тенденций в Авто Вселенной, и с большим удовольствием ежедневно создаем для вас актуальный и познавательный контент.
До встречи завтра на канале! И не забудьте подписаться – нам нужна ваша поддержка!
Натяжение спиц на заднем колесе напрямую влияет на эффективность вашего педалирования. Колёса велосипеда требуют периодического обслуживания, в том числе протяжки спиц. Вы уверены что ваши спицы натянуты достаточно сильно?
2) Используйте дополнительные мышцы
3) Подберите правильную посадку
В большинстве случаев сдвигание седла вперед и выдвигание подседельного штыря повыше дают возможность вашим ногам работать более эффективно. Но тут нужен грамотный подход, идеальную посадку можно подобрать либо опытным путём, либо с привлечением специалиста.
Также не надо забывать, что длина выноса и ширина руля также влияют на вашу посадку.
Считается, что руль должен находиться на одном уровне с седлом (по высоте). Если вы опустите его ниже, вы сильнее нагрузите переднее колесо со всеми вытекающими:
— проще ехать в подъем (переднее колесо не отрывается)
— выше сцепление переднего колеса в поворотах
— улучшается аэродинамика
— больше лишней нагрузки на руки
— легче перелететь через руль
Соответственно, если вы поднимите руль выше седла, эффект будет обратный.
4) Обслужите и настройте втулки колёс
Если у вас дешевые втулки системы конус-чашка, их можно обслужить, настроить и они будут крутиться лучше, а значит вы будете ехать быстрее.
5) Настройте переключатели
Чем быстрее цепь перескакивает на новую передачу, тем быстрее вы можете возобновить педалирование. Меньше времени теряется на ожидание переключения. Обслужите и настройте ваши переключатели. Чем меньше внимания требуют к себе переключатели во время их работы, тем больше вы можете сконцентрироваться на дороге и педалировании.
6) Подберите правильное давление в покрышках
Правильное давление в шинах позволяет выиграть в скорости и управляемости:
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
Если вы катаетесь только по асфальту, накачивайте максимальное или почти максимальное давление, указанное на покрышке.
Если вы катаетесь не только по асфальту, нужно подобрать такое давление, при котором переднее колесо будет иметь максимальную управляемость и сцепление. Метод следующий: накачайте в колесо 3 атм, затем покатайтесь, попробуйте на скорости войти в поворот. Запомните ощущения. Далее немного снизьте давление. Повторите тест. Скорей всего вы заметите, что сцепление возросло. Повторяйте эти действия до тех пор, пока вы не обнаружите, что после очередного снижения давления покрышка начала вести себя немного нестабильно когда вы нагружаете её своим весом в повороте. Подкачайте колесо до предыдущего уровня — это и есть идеальное давление для вашего веса.
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
Если вы катаетесь в основном по асфальту, накачивайте максимальное или почти максимальное давление, указанное на покрышке.
Если вы катаетесь в основном не по асфальту, нужно подобрать такое давление, при котором ваша скорость будет максимальной. В том числе за счёт отработки покрышкой неровностей дороги.
Если вы используете колесо с камерой , при небольшом весе вашего тела имеет смысл накачивать около 2,5 атм. Если весите много — около 3,5. Средне (70-80 кг) — около 3 атм.
Так как бескамерное колесо не сильно теряет накат при снижении давления, накачивать его можно меньше (примерно на 0,5 атм относительно варианта с камерой).
7) Поставьте покрышки бескамерно
Поставьте свои покрышки бескамерно и вы поедете заметно быстрее. Надо только раздобыть хороший герметик еще кое-чего по мелочи.
8) Почистите и смажьте цепь
Правильно почищенная и смазанная цепь легче крутится, уменьшаются потери на трение. Единственный способ хорошо почистить цепь — закинуть её в бутылку с любым растворителем и потрясти. По поводу смазки советую посмотреть это видео:
9) Обслужите и правильно настройте амортизационную вилку
Хорошо настроенная и обслуженная амортизационная вилка значительно повысит вашу скорость при езде по бездорожью.
10) Стяните кресты на заднем колесе
Данный способ подходит далеко не всем, а только тем чей вес 100 кг и больше, а также владельцам двухподвесов. Суть так называемой "пайки крестов" отлично раскрыта в этом видео (с 9:57)
11) Настройте тормоза
Решил добавить этот пункт только потому, что слишком часто встречаю велосипедистов с плохо настроенными тормозами.Осознание того, что вы можете быстро оттормозиться, добавляет вам уверенности. Вы не снижаете скорость когда сомневаетесь понадобится тормозить или нет. Потому что вы знаете, что если нужно, вы сможете оттормозиться в последний момент. Это влияет на скорость и качество вашей езды.
Занимаюсь подбором велосипедов: помогаю выбрать максимально хороший велосипед под ваш бюджет, потребности и стиль катания.
Консультирую по апгрейду велосипедов — какую раму/вилку/колёса и т.д. имеет смысл купить в вашем случае (а также ГДЕ купить). В своё время на изучение этих вопросов потратил немало времени и продолжаю тратить.
Напишите мне прямо сейчас и я дам несколько полезных советов для вашего случая.
Я хотел бы поговорить о практическом значении облегчения велосипеда. Наверно, читать заметку есть смысл людям, которые уже вышли из состояния начинающих, и не довольны весом своего байка. Они уже слышали или читали, что снижение веса оказывает чудодейственное действие на катимость, поэтому видят смысл начать процесс апгрейда.
Если посмотреть на спортивные мероприятия, то мы действительно увидим очень легкие велики (нижняя граница в шоссейном велоспорте — чуть менее 7кг). Ничего лишнего, каждый грамм на счету, все для победы.
Зачем облегчают велосипед
Околоэктремальные виды облегчения (когда до дрели еще не дошло, но стальные болтики уже заменяются на титановые) — это лишь психологическая потребность отождествить себя с неким придуманным образом.
Вес имеет значение
И теперь, после этих слов, я должен признать, что вес байка оказывает самую прямую зависимость на катимость системы велосипед-велосипедист. Чем легче велосипед, тем быстрее он разгоняется, легче идет в гору, стабильнее управляется.
Это факт, против которого не возразишь. Действительно, нужно стремиться к тому, чтобы велосипед не обрастал тонной дополнительных, редко используемых девайсов.
Вся разница с фетишистским подходом в соотношении облегчение/практическая отдача/цена. Как и во всем, в вопросах веса есть точка, после прохождения которой первая и вторая составляющая формулы почти стоят на месте, тогда как третья вырастает в геометрической прогрессии.
Я бы хотел дать несколько советов, которые помогут моим читателям понять, с чего начать облегчать велосипед и где остановиться. Речь пойдет про горные байки начального среднего уровня (велосипеды совсем бюджетного уровня не имеет смысла облегчать по определению). Договоримся, что по какой-то причине вы не хотите или не можете позволить себе покупку дорогого велосипеда. Поэтому также не обсуждаем замену рамы.
Первый шаг — колеса
Итак, важнейший узел, нуждающийся в облегчении — это колеса. Скорее всего, вы все-таки недовольны весом вашего байка, поэтому начните именно с колес, а не с титановых болтиков в держателе бутылки, как это чаще всего бывает.
Если вы ездите на велосипеде начального среднего сегмента, то скорее всего на нем установлены дешевые широченные шины с тяжелыми камерами. Так как я советую всем начинающим полуслики, то только на смене покрышек и камер можно сэкономить до полкилограмма.
Это огромная разница, так каждый лишний грамм на колесе для велосипедиста — это то же самое, что лишний вес на обуви для марафонца. Дело в том, что при каждом ускорении, при каждом градусе подъема велосипедисту приходится раскручивать инертную систему — колесо.
Тут действительно облегчение крайне важно. Пока свежий- незаметно, но через некоторое время лишние граммы начинают казаться килограммами. Как водится, самая практичная и самая эффективная мера облечения потребует наименьших денежных трат.
Покрышки
Однако смотрите, не покупайтесь на слишком низкий вес покрышки. Чем физически меньше в ней резины, тем сильнее она будет колоться и резаться стеклами и прочим хламом, который в избытке лежит на обочинах наших дорог.
Нормальным весом для не слишком облегченной летней шины будет 450 гр. (26″), 650 гр. (29″) и для зимней велосипедной резины 900-1000 грамм, в зависимости от диаметра колеса.
Хорошо, когда под беговой дорожкой имеется антипрокольный слой. Хорошие производители резины: Continental, Michelin, Schwalbe.
Вилсет (пара колес)
Затем, если душа требует дальнейшего облегчения велосипеда, следует приобрести новые колеса. Вес самого колеса уже не так важен, как вес резины, так как влияние веса на катимость (не накат) растет с удалением от центра вращения. То есть — важен вес обода, менее важна масса спиц, а втулка практически не оказывает влияния на инерционную систему.
Типичный вилсет (термин означает набор из двух колес, без резины) на байке обсуждаемого здесь уровня весит 2.2-2.5кг. Нормальный крепкий, надежный и не слишком дорогой вилсет потянет на ~1.7-1.8кг и примерно 300-400$ денег.
Дорогой, но еще по прежнему надежный и прочный ~ 1.5кг и что-то вроде 800$. Как видите, весьма незначительная экономия в весе обойдется вам в весьма приличную сумму.
Если вы собираетесь и дальше заниматься велосипедизмом, учтите, что покупка хорошего реалистичного вилсета — прагматичное вложение средств. Даже если у вас со временем появится желание купить более дорогой байк, купленный вилсет можно оснастить тоненькой шоссейной резиной 28мм, накачать до 10атм и ставить его в случае дальнобойной покатушки или велопохода.
Вот, например байк моей жены Мурзика, на котором она путешествует. Для обычного катания у нее другой вилсет, с широкими шинами:
На велофорумах на тему дальнейшего облегчения ведутся жесточайшие споры: фетишисты утверждают, что уменьшение даже статичного веса байка влияет на катимость. Я не стану оспаривать эту точку зрения, замечу просто, что форсируя горку, велосипедист попросту борется с силой тяжести: ему нужно доставить общий вес самого себя и байка наверх.
На мой взгляд, нет разницы, где этот вес — на раме или в гидраторе за спиной. Чем меньше общий вес — тем легче. Считаю, что похудев на пять килограмм, велосипедист почувствует гораздо большую катимость, чем если сядет на самый легкий велик в мире.
Амовилка
Но тем не менее, если в вас еще есть желание снижать вес байка, то продолжим. Следующий шаг, который должен предпринять владелец недорогого велосипеда — сменить амортизационную вилку.
Убедитесь, что ваш конь относительно современный, и на нем рулевая колонка под размер 1.1/8″, иначе вы просто не найдете в продаже вилок под старый стандарт 1″. Замена вилки — это операция, которая позволит одновременно существенно скинуть вес и привести в порядок амортизацию.
Абсолютно все 100% байков начально-среднего класса оснащены так называемыми вилко-имитаторами. Они не способны выполнять свою основную работу — обеспечение курсовой устойчивости и обработку любых видов неровностей, а также имеют большой вес.
Я часто слышу мнение от новичков, что их вилко-имитатор вполне даже работает, но это лишь потому что они никогда не ездили на нормальных вилках. Это как и жигули можно считать машиной, пока не проехал на бмв.
Подчеркиваю, хорошая амортизационная вилка — это не в коем случае не фетишизм, это один из неотъемлемых узлов современного горного велосипеда. Я постараюсь написать статью, в которой будут рассмотрены все вопросы амортизации, включая выбор между хартейлом и двухподвесом.
Итак, замена хламной нерабочей вилки позволит сэкономить не менее полкилограмма веса и обойдется примерно в 300-500$. Это очень практичное вложение, так как позволит кроме снижения веса напрямую улучшить ездовые качества велосипеда.
Вилки, покрышки и прочие компоненты можно заказать в этом магазине , при заказах от 149$ доставка бесплатна, к тому же, для стран СНГ вычитается 20% НДС.
Никаких налогов или таможенных сборов платить не надо (если заказ не превышает 1000 евро для РФ и 150 евро для Украины), посылка идет от 1 до 3 недель. Почитайте про мой опыт с этими магазинами. Очень рекомендую.
Палки
Следующий шаг практичного весоборца — замена палок (руля-подсидельного штыря). На сегодняшний день есть смысл менять эти компоненты на карбоновые, так как кроме меньшего веса углеволокно имеет одно очень полезное свойство — поглощать микровибрации.
Здесь есть подводный камень — зная любовь велосипедистов к карбону, братья наши китайские с большим удовольствием выпускают и продают компоненты, которые являются алюминиевыми, покрытыми слоем карбона.
Покупать ли облегченные компоненты
Любые дальнейшие действия по снижению веса будут не только не практичными, но и весьма затратными. Замена трансмиссии, тормозов, сидения и прочих болтиков даст вам мизерную экономию веса, но обойдется во много сотен долларов. Помните, что один из первых симптомов дуремарства — покупка электронных весов или безмена, с целью измерения велосипедных компонентов.
К слову, электронный безмен чуть не погубил вашего покорного слугу, но он вовремя вспомнил, что его собственный вес колеблется в пределах центнера, отчего вся эта мышиная возня с граммами принимает вид психического расстройства.
Не забывайте также, что если ваш вес выше, скажем, 80кг, то дорогие облегченные компоненты будут вылетать в трубу в два раза быстрее, чем у более легких сокатальцев.
Надеюсь, я в достаточной мере раскрыл тему облегчения велосипеда. Месседж этой статьи — сохраняйте связь с реальностью, всегда смотрите на апгрейды с практической стороны. Улучшать велосипед не грех, глупо впадать в маразм, зацикливаясь на пустых цифрах.
Читать также:
- Выбор тормозов: дисковые или ободные
- Гидратор для велосипедиста
- Как проехать 100км на велосипеде
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Читайте также: