Как работает компрессор кондиционера toyota corolla 13 toyota camry тринадцатый год
Компрессор кондиционера, диагностика, лечение, замена
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, кондей 121-ой не пашет. Был на диагностике, сказали компрессор мертвый (ну или почти мертвый). Смысла в заправке нет до решения проблем с последним. Диагностика (дефектовка) снятого - 1200р, снятие и диагностика на месте - какие-то безумные деньги, прочистка системы если понадобится, вообще молчу (шопотом 12000 только работа) . Короче пока не по карману. Контрактный компрессор можно в МСК за 6500-7000 найти. Но ведь неизвестно что с родным.
Подумываю снять его самому и обследовать как следует. Запчасти кой какие на компрессоры вроде можно купить.
Проблема в том, если снимешь компрессор, естественно машина никуда уже не поедет, т.к. ремешок общий, поэтому придется делать все на месте. А магазины и вообще инфраструктура далековаты от места "разборок".
Вообще, симптомы такие: шкив крутится, посторонних звуков нет, при нажатии А/С лампочка загорается, но ничего визуально не изменяется, давления в системе не создается или почти не создается.
Прошу вас дать рекомендации о порядке действий. Мурзилку конечно смотрел, но ничего ценного не почерпнул.
Больной зуб:
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
могу поделитсья только соображениями и теми скудными знаниями что у меня есть.
Раз компрессор не включается этому есть только три объяснения, помоему ИМХО:
1 - отсутсвия давления, впринципе, в системе;
2 - присутсвиет механическое повреждение (лопакти зацепились за что то, подшипник екнул, или клинануло что либо);
3 - присутсвие проблем с электроникой либо до компрессора либо уже в самом нем.
теперь поэтапно рассмотрим проблемы
1 - муфта поджимается, а следовательно запускается компрессор, примерно при наличии 70-100г фреона в системе. все что меньше = разгерметизация системы . она не включается даже. самый простой сбособ - создать давление искуствеено( закачать например азот, на крайняк воздух) если поджимается - значит "пациент" жив. отюда делаем вывод где есть щели.
2 - тут все понятно - подшипник меняется не очень сложно, все остальное чинить - считаю глупостями! ибо гораздо дешевле взять контрактный, залить в него 200-250г масла и заправлять.
3 - самый верный способ найти в блоеке предохранителей тот что отвечает за запуск пациента. замкнуть его. Компресор должен заработать даже без давления. если заработал всепонятно. если не заработал то опять таки либо сигнал до компрессора не доходить либо уже вся начинка в компрессоре пошла в тар тарары. а значит снова таки самый простой способ - контракт.
Раз уж я заговорил про контракт
- 4 болта крепления к раме, 2 соединения патрубков, 2-3 соединительных электрофишки + ослабление и натяжение ремня - вот вся работа. без ямы или подъемника или эстакады - оч сложно будет я б сказал практически не возможно.
стоимость компрессора колеблиться 800-1500р, работа поего замене вот тут на кого нарвешься есть кто 300 а есть кто и за 1000. даже если его высылать с Сибири - не думаю что вы выйдите из бюджета 3500т.р за покупку и пересылку компрессора
Я бы для начала подобрал другой ремешок, чтоб в обход компрессора.
Пошукай поиском, люди где-то даже писали от каких машин подходит ремешок.
А то, блин, разберешь и столкнешься с проблемой запчатей, и придеться общественным транспортом двигаться.
По симптомам похоже, что муфта кондера не срабатывает.
1 - муфта поджимается, а следовательно запускается компрессор, примерно при наличии 70-100г фреона в системе. все что меньше = разгерметизация системы . она не включается даже. самый простой способ - создать давление искусственно( закачать например азот, на крайняк воздух) если поджимается - значит "пациент" жив. отсюда делаем вывод где есть щели.
.
3 - самый верный способ найти в блоке предохранителей тот что отвечает за запуск пациента. замкнуть его. Компресор должен заработать даже без давления. если заработал всепонятно. если не заработал то опять таки либо сигнал до компрессора не доходить либо уже вся начинка в компрессоре пошла в тар тарары. а значит снова таки самый простой способ - контракт.
Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?
Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
Я бы для начала подобрал другой ремешок, чтоб в обход компрессора.
Пошукай поиском, люди где-то даже писали от каких машин подходит ремешок.
А то, блин, разберешь и столкнешься с проблемой запчатей, и придеться общественным транспортом двигаться.
По симптомам похоже, что муфта кондера не срабатывает.
Тоже интересная мысль, поиск дал вот это: Компрессор кондиционера
речь о ремне с движка 5А, правда типа он шире ремня 1NZ. Интересно, на разборе ремни продаются?
кстати, о каком конкретно ремне с 5А идет речь? см. картинку экзиста:
Нашел кое-чего:
AL- генератор;
WP - водяная помпа;
СК - шкив коленвала;
СС - шкив компрессора кондиционера.
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
заинтересовало вот это:
Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?
Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.
под капотом есть блок предохранителей системы кондиционера. так вот там один из предохранителей отвечат за включение и выключение компрессора в цепи давления. - к сожелению я не Электрик и объяснить не смогу как его опознать. просто вытаскиваешь предохранитель и проволочкой замыкаешь там два контакта.
про цену я уже написал =) ну дорого по месту брать имхо. лучше транспортной привезти.
заинтересовало вот это:
Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
а вот тут спешу разочаровать. далеко не все это делают я тоже раз попал на горе мастера ( фирма притом не гаражная) он сказла компресору кердык. потом друзья видя меня как я парюсь в машине посоветовали другого. И о чудо - у него компрессор заработал.
PS чтобы создать давление, как то надо нагнетать в систему что то. А если ничего не нагнеталось и система ничем не заполнялась - то с чего бы появилось какое-то рабочее давление?
To Val10:
система думаю что разгерметизирована, так как пуста была на момент диагностики.
В продолжении темы выкладываю вырезку из мурзилки о проверке реле электромагнитной муфты, думаю займусь этим в ближайшее время.
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
под капотом есть блок предохранителей системы кондиционера. так вот там один из предохранителей отвечает за включение и выключение компрессора в цепи давления. - к сожалению я не Электрик и объяснить не смогу как его опознать. просто вытаскиваешь предохранитель и проволочкой замыкаешь там два контакта.
Привел схему монтажного блока под капотом по мурзилке. Предохранителя отвечающего за включение компрессора там нет (можно на слово поверить, можно глянуть в расшифровку - прикладываю ее, слегка модернизированную для удобства чтения). Следовательно, если и замыкать контакты, то только на реле. Вопрос, какие?
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
тогда я бы этот фильтр сначала проверил на вшивость, чтобы потом обидно не было. а он у тебя скорее всего тоже есть, иначе ж как-нибудь попавшая вода просто замёрзнет в системе, со всеми вытекающими, в прямом и переносном смыслах. насколько я понял из объяснений спеца, тот фильтр как силикагель работает: есть вода - в себя всю забирает, пока до предела не наберёт. но тогда он уже ничего не будет пропускать через себя, полностью забитый кароче. систему на герметичность в сервисе не проверяли что-ли? у нас все заправщики кондеев перед заправкой систему полюбасу проверяют на утечки, в дырявую чё толку вливать. тут ещё важно как долго с дырявостью машина ездила или стояла, какая влажность на улице была, мобыть и ничего страшного не успело с тем фильтром случиться. я с рваной трубкой проездил 3 месяца, причём зимой, итог - фильтру зв*****. а по лету, при нашей-то влажности, так мне наверное и 3-ёх дней хватило бы.
тогда я бы этот фильтр сначала проверил на вшивость, чтобы потом обидно не было. а он у тебя скорее всего тоже есть, иначе ж как-нибудь попавшая вода просто замёрзнет в системе, со всеми вытекающими, в прямом и переносном смыслах. насколько я понял из объяснений спеца, тот фильтр как силикагель работает: есть вода - в себя всю забирает, пока до предела не наберёт. но тогда он уже ничего не будет пропускать через себя, полностью забитый кароче. систему на герметичность в сервисе не проверяли что-ли? у нас все заправщики кондеев перед заправкой систему полюбасу проверяют на утечки, в дырявую чё толку вливать. тут ещё важно как долго с дырявостью машина ездила или стояла, какая влажность на улице была, мобыть и ничего страшного не успело с тем фильтром случиться. я с рваной трубкой проездил 3 месяца, причём зимой, итог - фильтру зв*****. а по лету, при нашей-то влажности, так мне наверное и 3-ёх дней хватило бы.
Подожди, подожди, что за фильтр такой? Откуда в замкнутой системе взяться воде, она же по-крайней мере должна быть герметична. В мурзилке ни слова о фильтре в контуре кондиционера нет.
ЗЫ. Систему на герметичность не проверяли. Просто сказали, поскольку пустой, значит где-то ушел фреон. Факт лишь в том, что уходил он где-то примерно в течении полугода по моим оценкам. Разобраться бы с начала с компрессором, потом и герметичность контура посмотреть можно.
После проверки реле планирую проверить саму муфту, уже на снятом компрессоре:
Кто нибудь все-таки ответит, о применении ремня с 5АФЕ для исключения компрессора? стоит его заказать?
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
Кто нибудь все-таки ответит, о применении ремня с 5АФЕ для исключения компрессора? стоит его заказать?
В общем-то уже закзал =)
Ремень хочу поставить вот так:
возражения есть?
на всякий случай откопал информацию о длине ремней: родной приводной с 1NZ который крутит и шкив компрессора - 1180 мм,
длина ремня от 5АФЕ - 970 мм.
Разница всего 210 мм.
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
Завтра возьму фотик в гараж пофотаю то место где мне замыкал электрик(надеюсь что память не подведет=) ) суть в том что он следить за тем чтобы компрессор не включался если давление в системе ниже нижнего предела и выключался когда достигает предельного значения.
T. SV41
T. NZE121
С. DS4
Ввяжемся в бой, а там разберемся!
Подожди, подожди, что за фильтр такой? Откуда в замкнутой системе взяться воде, она же по-крайней мере должна быть герметична.
насколько я понял из объяснений спеца, тот фильтр как силикагель работает: есть вода - в себя всю забирает
Наверное речь идет об осушителе, на схемке пункт 6
вырезка с freezer.ru:
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск , издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву . Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор . Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор . В народе этот самый конденсор часто называют "радиатором кондиционера". В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Охладиться ему помогает вентилятор , который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель . Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок . Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ . ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.
Устройство системы кондиционирования
1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)
Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.
Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.
Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.
Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.
Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.
Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.
Проверка заправки хладагента
Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:
Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).
Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.
Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.
Не работает у меня кондиционер, подскажите как его можно проверить? давление в системе вроде есть, проверял надавив на заправочный нипель. При включении кондёра поведение авто никак не меняется, обороты не меняются. то есть реакции никакой. Вроде подниматься обороты должны.
PS: у многих авто потеет, особенно в сырую погоду? у меня в дождь даже печка на максимум не спасает, это нормально? кондиционер вроде в таких ситуациях сильно спасает, но он не работает, так что надо чинить
Визуально поглядеть на муфту, на компрессоре, крутится со шкивом или нет при вкл кнопке. Ну и как выше написано, к ним Вэлкам.
А может тупо как у меня шкив заклинило! Но у меня свист стоял когда двигатель холодный! Уже написали, посмотри вращается ли шкив или нет когда кнопку нажимаешь!
Можно найти и вытащить реле муфты, проверить на контактах наличие напряжения (у меня + всегда, -на управление, у тебя не знаю), перемкнуть силовые контакты, те что побольше, проводком. Я так делал на работающем двигателе, должна щёлкнуть муфта, т.е. на неё напрямую подаём напряжение. Если сработает - муфта исправна, неисправно управление. В худшем случае муфта не сработает или перегорит предохранитель. Я бы начинал именно с муфты.
Рассказываю по порядку так как сам всё делал и диагностировал. первое,проверяем работу электромагнитной муфты,там на ней штекер,снимаем,даём на прямую + и минус на корпус вроде,муфта должна щёлкать,идём дальше,да в мороз и слбый + на улице кондей не заработает, датчик не даст включить систему. наличие фреона не значит,что всё заработает.его может быть мало и давление маленькое,компрессор не включится. у меня было вообще всё мёртво,я выкрутил нипель и в резьбу вкрутил пластиковый носик из комплекта автокомпрессора он то ли для лодок,то ли для чего ещё идёт в комплекте. завёл машину.включил авто компрессор,при 2.5 атмосфер компрессор кондея включился,вентиляторы заработали,обороты упали,но клапан их сразу поднял. напомню,что в системе нет фреона совсем и долго так работать нельзя.заглушил,оставил,смотрю давление падает,при 2 атмосферах мотор завёл,включил кондей,молчит.компрессор включил,как давление в системе стало 2.5 компрессор кондея заработал. вывод,система работает. дальше навёл шампуня с водой и брызгал на радиатор мыльным раствором через опрыскиватель для растений. нашёл прогнившие соты в радиаторе,трубки были целы все. в итоге купил радиатор контракт,сам установил и заправил за 1500, всё работает,включал вчера,компрессор запустился,но на улице +6 было.
Читайте также: