Как протянуть провода из салона под капот ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Прокладка проводов в ваз 2110

Ребят,подскажите где лучше проложить провода в авто?
питание с акума до багажника(минус тоже с акума протянуть хочу)
усилок 5-ти канальный либо в багажник либо на спинку сиденья заднего
межблок где пропихнуть удобнее всего до уся?
акустические на перед по любому вдоль порогов пойдут или еще где незаметно можно сунуть их?

Проблема с усилителем ВАЗ 2110
установка и настройка системы в ВАЗ 2110
[LADA (ВАЗ)] Автозвук в ВАЗ 2110
[LADA (ВАЗ)] Простенький инстал ваз 2110 от PapaDron
Прокладка проводов

Если Вы впервые на нашем Форуме:

В инете лень полазить посмотреть? Силу в салон через гидрокоректор фар, полюбому придется дворники и весь привод снимать не учитывая всяких пластиковых накладок. Затем снимаем пластиковые накладки на пороги три шутки плюс замок для заднего дивана, укладываем вдоль кузова под ковер левая сторона сила, правая межблоки. Акустические достаточно с одной стороны снять накладки на пороги и заднее сиденье далее алюминькой до центрального тоннеля там ковер надрезать вытащить и пустить под центальный тоннель, если конкретно делать все под ковер то нужно одно переднее сиденье снять. Ну и ремоут сразу незабудь проложить. Минус от ака лучше продублировать. Такой же толщины кабель который идет на усь пустить от массы ака куда нибудь на хороший мощный болт в моторном отсеке. Это нужно чтобы лампочки в такт музыки не мигали ну и сечение силового провода чем толще тем лучше. Пред на силе перед акком не забываем. На силу пойдет сварочный кабелек 25 кв думаю за глаза, у себя тащил 35 ну типа запас по. не это самое .

спасибо огромное!)осталось выяснить что такое РЕМОУТ и все окей)

так понимаю что это запитка уся вместе с включением головы?

Здравствуйте
Не хотел создавать новой темы, т.к. машина приора
И собственно вопрос по подключению и прокладке проводов
Саб не мощьный, Challenger PRO-Line 12" 250Вт
Усь пока не подобрал точно, но думаю либо 275 Вт, либо 315 Вт
Провод питания купил КГ35
Ну и теперь, собственно вопрос: какие варианты прокладки провода из под капота?
Точнее варианты я нашёл, хотел бы услышать Ваше мнение.
- Есть вариант протянуть через уплотнитель сцепления. Не будет ли это потом как то сказываться?
- Снимать панель, а там есть , не помню как называется, технологическое отверстие. Как мне сказали, что я сам панель не сниму, если с этим не сталкивался, а снять и установить панель стоит около 2500 рублей.
- Протянуть под днищем и завести в багажник через технологическое отверстие.

И ещё по поводу один или два провода вопрос. Почитав данную тему, понял что есть 2 варианта (бюджетных), либо от аккумулятора тянуть + и -, либо только + и усилить провод массы, подключив минус аккумулятора тем же КГ35 к кузову.

Я прочитал множество тем здесь, но всё рассчитывали на довольно мощные системы. А мне хотелось бы получить совет по системам малой мощности и снизить по возможности финансовые расходы.

В передних дверях акустика пока питается от магнитолы.

Авторитет Начальник смены

Здравствуйте
Не хотел создавать новой темы, т.к. машина приора
И собственно вопрос по подключению и прокладке проводов
Саб не мощьный, Challenger PRO-Line 12" 250Вт
Усь пока не подобрал точно, но думаю либо 275 Вт, либо 315 Вт
Провод питания купил КГ35
Ну и теперь, собственно вопрос: какие варианты прокладки провода из под капота?
Точнее варианты я нашёл, хотел бы услышать Ваше мнение.
- Есть вариант протянуть через уплотнитель сцепления. Не будет ли это потом как то сказываться?
- Снимать панель, а там есть , не помню как называется, технологическое отверстие. Как мне сказали, что я сам панель не сниму, если с этим не сталкивался, а снять и установить панель стоит около 2500 рублей.
- Протянуть под днищем и завести в багажник через технологическое отверстие.

В передних дверях акустика пока питается от магнитолы.

На 10ку давно не ставил музыку.)
Не помню уже через чего я там обычно тяну.)

Блин если нет подходящей дырочки.
Нельзя ли аккуратненько просверлить дырочку. отверстие потом закрасить, чтобы не ржавело и одеть резиновое уплотнительное колечко.
Потом силовой провод в гофру и вся любовь.
Не проще ли, чем снимать панель?

Тащить провода под днищем - это вариант не практичный, так можно не нароком порвать их, зацепившись о чего-нибудь днищем, даже железная гофра не поможет.
Это вариант скорее для маньяков аудиофилов.
Чтобы не было наводок.)

Вам же можно просверлить в удобном месте дырочку в моторном отсеке и взять массу с кузова.

Любимая десятка была моей первой боевой автозвуковой машиной!
Проверенный вариант протяжки силы:
через резинку гидрокорректора фар - штука на наших ТАЗах бесполезная - я бы вообще ее выкинул. Ну если нужна - то тоже в любом случае получиться сохранить. Не понимаю совета данного выше - зачем в таком случае разбирать "жабо" и приводы стеклоочистителей и их снимать. Этого делать не понадобиться! Просто берем хорошую "стальку" или другую жесткую проволоку и через отверстие гидрокорректора находим ПРЯМОЙ путь в крыло левое переднее! А потом уже ловим эту стальку руками из-за акб (в передней части) - где есть доступ в подкрыльевое пространство! И все! Любой провод можно просунуть!
Если гидрокорректор совсем выкинешь и останеться дыра - или просверлишь в этом месте дыру новую - то вот такой гермоввод сальник поставь - и проблема с перетиранием провода будет решена всерьез и надолго -

По поводу вариантов прокладки ПОД ДНИЩЕМ - это реально повеселило! Тут здравствуйте господа пожарники вариант! Вы что? КГ под днище? Дык ну через пару лет на нем изоляция облетит от таких условий - и будет как троллебус искрить. А там и не долго до беды! КГ надо бережно прокладывать - я вот не ленюсь и уже во второй машине положил так-

А по остальной проводке рекомендации - сила левый порог, акустика - правый, межблоки - центр. ВНИМАНИЕ при прокладке межблоков - обходите зону бензонасоса подальше - там возможны наводки - особенно на бюджетных кабелях - и не делайте петли кольца "запаса" межблочника над этим местом. ВОобще в десятке/приоре - если ложить по центру - межблочники до зоны задней полки и спинки - нужны всего 3,5-край 4 м. Поэтому лучше сделать их именно такими - а 5 м заводского изготовления не брать - петли не избежны тогда.

Ушел в монастырь Мастер-приемщик

Только не на спинку! Городите перегородку позади заднего сиденья и вот на нее ставьте усилитель.

через моторный щит в обычных инсталляциях протягиваю провод через втулку тросика сцепления , протяжка через корректор фар актуальней в 9,99,14 и 15 тазиках, а так советую сверлить отверстие и ставить специализированную втулку как советует ArtLine.

Как проложить силовой кабель в моторный отсек ВАЗ 2110?

Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.

Если тянул по левому порогу, то за педалями должна быть дырка. А так нет никакой разницы через какую дырку тянуть.

Нравится мне это. Начальник смены

Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.

Короче, я тоже искал там какую нибудь заглушку. В итоге самый простой способ через отверстие в которую пропущены трубки гидрокоректора фар. слева над педплями. поищи-найдёшь. а со стороны моторного отсека открутишь пластик карпетом обтянутый и увидишь откуда она выйдет.

Хорошо- большое спасибо за помощь

Правильно - с основным жгутом тянуть под крылом, а не чере гидрокорректор.
Автор - смотри почту.

Нравится мне это. Начальник смены

ну может ваще тогда дырку в моторном щите просверлить и не париться.

Нравится мне это. Начальник смены

Причём здесь дрель? Я спрашиваю про разницу которую ты видишь, между тем где протянуть.

Хорошо- так и сделаю- проведу с основным жгутом- как раз собирался бачок снимать и заклеивать

Я так себе представляю, что существующие дырки лучше не трогать, новые - не сверлить (хотя педики-установщики продырявили мне заглушку за контроллером, когда ПТФ ставили), а использовать те - что есть штатно. Силовые провода должны пролегать с силовыми, а не с гидрокорректором (который вообще стремно лишний раз трогать ввиду ненадежности конструкции) - и спрятан, и от двигателя подальше.

Вчера смотрели как это возможно сделать так и не придумали .. сверлить новые дырки неохото а стандартые пока не нашли
кто уже тянул провод подскажите как вы это сделали?

Если Вы впервые на нашем Форуме:

есть выход протянуть под полом завести в багажник и сверлить ни чего не надо и всегда доступен.

поищи оснавной жгут наверно там можно либо через рулевую(но не юезопасно) По 10 шиту не лазил но в 9 было много резиновых заглушек. наверника и там есть. А почему сверлить то не шочешь?
в електрике полно всяких мувт для прохода чего угодно причём даже гидроизалеционных. а метал обработаешь и всё будет ок.

есть выход протянуть под полом завести в багажник и сверлить ни чего не надо и всегда доступен.

боязно пока сверлить, ищу другие выходы -)

Нравится мне это. Начальник смены

Привет!
Я недавно протянул без всяких сверлений. Сложно но можно. Короче понадобится отвёртка на крест не слишком острая но и не тупая желательно потолще, далее дейтвовать надо так: Открываешь блок предохранителей слева от руля, засовываешь туда руку, сверху находишь трубки гидропривода фар и отверстие в которые они проунуты в моторный отсек. Они вставлены в резинку О-формы. Всовываешь между ними в эту резинку отвёртку несколько раз, чтобы проделать в резине мягкое место. И всё. Дале всовываешь туда кабель. Если чё непонятно спрашивай. Других варияантов я не нашёл.

Привет!
Я недавно протянул без всяких сверлений. Сложно но можно. Короче понадобится отвёртка на крест не слишком острая но и не тупая желательно потолще, далее дейтвовать надо так: Открываешь блок предохранителей слева от руля, засовываешь туда руку, сверху находишь трубки гидропривода фар и отверстие в которые они проунуты в моторный отсек. Они вставлены в резинку О-формы. Всовываешь между ними в эту резинку отвёртку несколько раз, чтобы проделать в резине мягкое место. И всё. Дале всовываешь туда кабель. Если чё непонятно спрашивай. Других варияантов я не нашёл.

Тоже на счет этого думал ,но там ведь бачок антифриза рядом , а он у мя протекает (причем непонятно почему уж и патрубок заменял и сам бачок, подтекает и все тут ) не разъест ли провод ? И землю ты тянул ? или только + ?

Нравится мне это. Начальник смены

Причём здесь бачок антифриза, когда ты высунешь провод в моторный отсек, он выйдет за обшивкой, далее не напрягаясь тянешь его левее через отверстие крепишь к этой же обшивке предохранитель а от него к акуму и нигде он с бачком даже рядом не идёт. А землю в багажнике берёшь. Ты же к усю тянешь?

Причём здесь бачок антифриза, когда ты высунешь провод в моторный отсек, он выйдет за обшивкой, далее не напрягаясь тянешь его левее через отверстие крепишь к этой же обшивке предохранитель а от него к акуму и нигде он с бачком даже рядом не идёт. А землю в багажнике берёшь. Ты же к усю тянешь?

Да к усю , хм нада посмотреть паиб -)

Нравится мне это. Начальник смены

Да не надо смотреть бери и делай.

Пока не проложил, Провода сечением 20 мм2 хватит для питания 2-х усилитей (Helix DB1000.1 и DB2 к примеру) ? или все таки поболее взять?

не сказал бы, что руку надо тянуть с ящика предохранителей. Там такая интересная схема Короче я по такой же схеме клал, мучился часа три, у меня кольцо это резиновое с трубками вылезло, ох сколько я потратил сил и нервов, чтобы вставить его назад. Все руки исцарапаны были. Приходилось для удобной работы находить такие позы - камасутра нервно курит в сторонке

Вот все места в салоне, где крепится минусовые провода.

2 Ответ от VoleTT 2012-04-12 10:57:22

Это, если я не ошибаюсь, там где стоят все предохранители и релюшки?внизу слева от руля?

1 - блок предохранителей (как раз его Вы описали)
2 - около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке
3 - в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана

3 Ответ от Admin 2012-05-16 08:13:18

Фото 1. Клемма АКБ - большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же - между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно - мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя\

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода - это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода - это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Фото 3. Точка массы под адсорбером - Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения - эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
- раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
- осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
- протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
- для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели - это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
- в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Расположение масс в салоне автомобиля

	1 - блок предохранителей. 2 - около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке. 3 - в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана.
	Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ - большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

	Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.
	Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя
	Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода - это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
	Точка массы под адсорбером - Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Расположение массы в багажнике автомобиля

Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления некоторых проводов массы. Масса возле АКБ теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.

Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Обслуживание масс автомобиля своими руками

- раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
- осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
- протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
- для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели - это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
- в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Читайте также: