Как промыть форсунки газель 405

Обновлено: 09.01.2025

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

чистка форсунок соболь дв 40522 ⇐ Газель. Двигатель ЗМЗ-406

Модератор: Папаша Юджин

Соболь 2007 год 30 тысяч пробег, двигатель 40522, мозг ителма VS8
причины - повышенный расход примерно 18 литров по городу без сильных пробок, заранее куплены колечки на форсунки. прокладка впускного коллектора, фишка на форсунку. очиститель карбюратора с пипкой, была суббота

снимаем ДМРВ с рукавами смотрим и планируем почистить откручиваем привод газа РХХ с шлангом. снимаем вентиляцию картера, вакуум для усилителя тоже долой подогрев заслонки еще тот гемор сразу вставляем винтики на 8 и зажимаем иначе тосол польется канал РХХ, - тоже чистить снимаем впуск 2 болтика ключ на 8 и просто стягиваем рампу вынимаем из рампы бензин еще тот собираем конструкцию и вперед, в два приема с перерывом 15 минут чистим посадочные гнезда в коллекторе чистим дроссель результат чистки собираем, предупреждение сперва вставляем форсунки в рампу а потом все хозяйство в коллектор иначе не получается.

по очучениям хозяина, результат чувствуется, разгон мощнее -по его словам как на 95 бензине, двигатель ровнее и может даже тише работает, по расходу в конце недели по заправке будет понятно, маршрут один и тот же каждый день если полегчало должен упасть, по предварительным прикидкам должно 13-14 быть

Сколько? Аффигеть! У меня столько в городе жрал 15-и летний Паджеро с 3-х литровым 177-и сильным мотором. Не многовато для Песца?

Кролик: Сколько? Аффигеть! У меня столько в городе жрал 15-и летний Паджеро с 3-х литровым 177-и сильным мотором. Не многовато для Песца?

таки а Вы шо от него хотите? 150 лошадей, 7 челов в салоне постоянно, (почти 3 тонны без людей), и город с пробочками, Вы тоже постоянно на паджере груженный ехали? я пожил под хабарой, и не надо мине рассказывать сколько оно жрет , особенно, когда на охоту толпа с вещичками на неделю перлось, по проселочку средней тяжести, оно 29- 30 литров съело (тоже 3 литра был) и чет даже не подавилось , на обратной дороге еле до заправки ближайшей доехали, а по трассе при 100 км/ч он в 12,5 литров ложился легко, так что все сильно зависит от режима эксплуатации

Чего то маленький пробег для форсунок. У меня тоже 07г. 405дв. Пробег около 100тыщ. Расход литров 18 был на длинной с фургоном. После чистки ничего особо не изменилось. Двигатель конечно стал ровнее работать, но чтобы там расход упал- нифига

Были WVТ4, Транзит 88г, 99г. МАХUS. Щас транзит 98г Газель. ЕСЛИ ТЕБЕ ПЛЮЮТ В СПИНУ, ЗНАЧИТ ТЫ ВПЕРЕДИ!

1 расход 18 по городу это нормально, 2 форсунки новые стоят 400 руб,а одна тока жидкость для промывки 500 руб ,где логика?

Есть еще вариант промывки - нужен старый бензонасос, но еще рабочий, короче именно такой и валялся - подключаем к форсунке, а питание на форсунку через реле поворотов, форсунка прыскает в отрезанную бутылку и из нее же забор на насос, заливаем в емкость растворитель, запускаем и ждем 5-10 минут, видим как меняться факел на глазах.
+ затраты только бутылка растворителя
- очень воняет, лучше делать на открытом воздухе, зимой проблематично.

Присадка в топливо "отчиститель инжектора". Залил согласно инструкции, и на трасу под нагрузку, первых 100км (в зависимости от степени загрязнёности) чихает пыхает, но после машину не узнать работать начинает как часики. Цена вопроса 60-100 рублей. Удобно применять, когда матаешся на дальняк. Рекомендуется проводить такую обработку не раньше чем через 3000 км, а то есть ухари которые льют её при каждой заправке. Сам первый раз попробовал на 10000 пробега и машина сразу ожила,щас лью переодически через 3000-4000км, к топливной аппаратуре нариканий нет, но есть к качеству бензина.

Покупаешь специальную жидкость, для прочистки форсунок на стенде, едешь на СТО и там тебе чистят, ультразвуком чистить не рекомендуется, а вообще чиста форсунок по цене сравнима с заменой самих форсунок, выгода минимальная, а старые форсунки самому можно прочистить ацетоном, как это делается в инете поищи, главное чтобы под давлением через сопла ацетон проходил, можно хоть большим шприцем, хоть насосомю В бак заливать очиститель не стоит, так как всю взвесь и мусор из бака погонит в форсунки

К сож. не понял , почему В бак заливать очиститель не стоит ? Что там такое погонит в форсунки , что без очистителя не гонит ?

В форсунки погонит ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра. А так как у форсунки очень маленькие отверстия, они быстро так забьётся! Так что дорога в сервис - на чистку! Только зачем покупать жидкость, если в сервисе она и так есть?! А чтоб цена чистки была меньше цены форсунок их надо снять с автомобиля! В таком случае цена чистки будет 200 р. за форсуночку!

А если авто новый ? Может есть смысл лить что то в бак для профилактики , пока нет . ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра ?

Для профилактики даже нужно! Кстати на новой машине, для профилактики, после пробега тысяч в 20 поменять надо бы фильтр-топливозаборник и фильтр тонкой очистки!

Ну тогда надо быть очень уверенным в кач-ве бензина! Т.к. бензин некачественный имеет свойство разлагаться! Вернее распадаться на составляющие!

Слышал , в моем случае советуют лить 98 й , т. к. бензиновые форсунки работают только на холодную и быстрее обрастают нагаром .

Насчёт 98 я не уверен, лучше 92. Опыт показывает, что он менее разбавляется и тянется присадками, чем 95 и 98. А так всё верно!

Итак, принял решение, что форсунки буду чистить самостоятельно вот по такому принципу(статья одного из волговодов):

Итак, имеем 406 двигатель, 2000 года выпуска, пробег 60 тык., 560-е форсунки. Готовим аэрозольный баллончик очистителя карба с насадкой-трубкой, кусок бензошланга 15-20 см, хомут на бензошланг, провода для подключения к аккумулятору, крокодильчики (клеммы, разъемы – по вкусу) для подключения форсунки. Можно купить уплотнители форсунок (колечки резиновые), хотя в моем случае они не потеряли эластичности и заменены не были.

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом. Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.

Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели

Детали, из которых состоит бензиновая форсунка

Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.

Видео: как работает электромагнитная форсунка

Форсунки к мотору ЗМЗ 405

Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.

Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405

Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.

Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF

Так выглядит инжектор для дизельного двигателя

Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:

игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
фаза закрытия — игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

Действия выполняются в определённом порядке:

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
на распылительном отверстии нет видимых повреждений.

Чистка, продувка и промывка распылителей

На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

Форсунка очищается как снаружи, так и внутри

Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

ножной насос с манометром;
аккумулятор и два разноцветных провода;
жидкость для очистки карбюратора или инжектора.

Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
К аккумулятору подключаются провода.
К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.

Видео: самостоятельная очистка бензиновой форсунки

Замена резиновых уплотнителей и колец

В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.

Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя

Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.

В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель

Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.

Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками

Форсунки — важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры — распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.

Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Ремонт форсунок

В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:

форсунка ещё не выработала свой ресурс;

на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;

отсутствуют видимые повреждения распылителя.

Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.

Продувка и чистка

На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.

Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.

Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри

После очистки все элементы сушатся и собираются.

Замена резинового уплотнителя

Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.

Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.

Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.

Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.

В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.

Видео: диагностика и ремонт форсунок

Читайте также: