Как прокачать сцепление на опель мокка
хочу отписаться о своих мыторствах.Все началось банально--при включении передачи,рёв двигателя и ноль движения.Встал на ремонт,сняли коробас,диск сцепления износился до заклёпок.Чуть чуть подгорела карзина,но ввиду ограниченного состояния средств,было решено прикупить лишь диск сцепления.Попутно заменили сальник колена задний.Сперва я хотел заменить карзину,но не смог найти такую как у меня(карзина и выжимной подшипник одно целое,соединино между собой и завольцовано).Ребята сказали что в условиях гаража заводская вальцовка не получится.Поэтому решено было оставить малость изношенную но старую карзину.Не безтруда воткнули коробас на место и решили прокачать сцепление.Тут всё и началось.Всё делали по старинке--качнули педаль,нажали,открутили тавотницу на демфере---выползла чёрная жижа.И так раза три.Затем педаль упала на полик и умерла.Что мы только не делали, и рабочий целиндр прокачивали и снова демфер, и наоборот(но только рукой держась за педаль,потому что давления небыло и она лежала на полике).Залили два литра тормозухи и она благополучно промыв всю систему вылилась на пол.Мучались двое суток.Прочитали все форумы,где хоть слово написано о сцеплении.Всё безрезультатно.Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.Может кому поможет мой опыт и не будут люди тратить деньги на преобретение новых ГЦС и РЦС или их ремкомплектов.
хочу отписаться о своих мыторствах.Все началось банально--при включении передачи,рёв двигателя и ноль движения.Встал на ремонт,сняли коробас,диск сцепления износился до заклёпок.Чуть чуть подгорела карзина,но ввиду ограниченного состояния средств,было решено прикупить лишь диск сцепления.Попутно заменили сальник колена задний.Сперва я хотел заменить карзину,но не смог найти такую как у меня(карзина и выжимной подшипник одно целое,соединино между собой и завольцовано).Ребята сказали что в условиях гаража заводская вальцовка не получится.Поэтому решено было оставить малость изношенную но старую карзину.Не безтруда воткнули коробас на место и решили прокачать сцепление.Тут всё и началось.Всё делали по старинке--качнули педаль,нажали,открутили тавотницу на демфере---выползла чёрная жижа.И так раза три.Затем педаль упала на полик и умерла.Что мы только не делали, и рабочий целиндр прокачивали и снова демфер, и наоборот(но только рукой держась за педаль,потому что давления небыло и она лежала на полике).Залили два литра тормозухи и она благополучно промыв всю систему вылилась на пол.Мучались двое суток.Прочитали все форумы,где хоть слово написано о сцеплении.Всё безрезультатно.Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.Может кому поможет мой опыт и не будут люди тратить деньги на преобретение новых ГЦС и РЦС или их ремкомплектов.
Невнимательно форум читаете, Уважаемый! Тема эта уже обсасывалась, причём без применения ветеринарного шприца, хотя и это можно принять во внимание. Правда, если ГЦС или РЦС п. да пришла, то никаким шприцом не поможешь, только заменой.
Хех. И у меня была проблема. Прокачка сцепления на ОМ сущая беда. Прокачаешь, иногда весь воздух выдет иногда на 1/3 педаль проваливается, а дальше усилие есть. Так и ездил. Все цилиндры я поставил новые, оригинал. Качаем, качаем. короче хрен. Тут посмотрев конструкцию, делаю вот что. Отсоединяю прокачной штуцер демпфера от кронштейна на кузове, перегибаю не разбирая магистали его так, что трубка ставноваится вертикально прямо, креплю ее около ГЦ тормозов. И о чудо, чуть отвернув штуцер, воздух выходит сам. Сцепление прокачано за 5сек. При этом штуцер находится на уровне бачка - завоздушиваться впринипе не может.
Невнимательно форум читаете, Уважаемый! Тема эта уже обсасывалась, причём без применения ветеринарного шприца, хотя и это можно принять во внимание. Правда, если ГЦС или РЦС п. да пришла, то никаким шприцом не поможешь, только заменой.
аристарх .Я имел в виду,что машина ездила нормально без проблем с ГЦС или с РЦС и прокачка понадобилась в виду замены диска сцепления , карзины или сальника.Ведь рассуждая логически во время ремонта вышеперечисленного ГЦС и РЦС сломаться не могли.А люди начинают менять всё подряд.А эффект тот же.
Хех. И у меня была проблема. Прокачка сцепления на ОМ сущая беда. Прокачаешь, иногда весь воздух выдет иногда на 1/3 педаль проваливается, а дальше усилие есть. Так и ездил. Все цилиндры я поставил новые, оригинал. Качаем, качаем. короче хрен. Тут посмотрев конструкцию, делаю вот что. Отсоединяю прокачной штуцер демпфера от кронштейна на кузове, перегибаю не разбирая магистали его так, что трубка ставноваится вертикально прямо, креплю ее около ГЦ тормозов. И о чудо, чуть отвернув штуцер, воздух выходит сам. Сцепление прокачано за 5сек. При этом штуцер находится на уровне бачка - завоздушиваться впринипе не может.
Где и почём покупал цилиндры. У меня сопливые оба, замена манжет результата не принесла. Буду менять, обязательно воспользуюсь советами по прокачке. Кстати на автозаводах, на конвейере, тормоза и сцепление так и прокачивают, снизу вверх, под давлением, ну не шприцем, понятно.
Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.
я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.
Где и почём покупал цилиндры. У меня сопливые оба, замена манжет результата не принесла. Буду менять, обязательно воспользуюсь советами по прокачке. Кстати на автозаводах, на конвейере, тормоза и сцепление так и прокачивают, снизу вверх, под давлением, ну не шприцем, понятно.
Брал в экзисте, по каталогу myisuzuparts. Вбил все выдаваемые номера и выбрал самые дешевые. Главный ЦС обошелся в 5800руб, рабочий в 1800руб. По каталогу ALLData позже нашел ГЦС с ценником 3500, но было уже поздно. Все подошло один в один. Цилиндры в коробочках из тонкого гофрокартона, внутри в пакетах. Все ок.
Вот это совет так совет. Всего одна трубочка нужна. Круто. Спасибо. Как раз занимался вчера данным делом в одиночку.
Вот это совет так совет. Всего одна трубочка нужна. Круто. Спасибо. Как раз занимался вчера данным делом в одиночку.
Проставляйся!
я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.
Да уж
я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.
Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.
Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.
Работает хорошо? Можно шприцом через РЦС прокачать, недавно в какой-то теме в очередной раз упоминается.
Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32) Opel Astra
Используйте только тормозную жидкость DOT 4.
Гидравлический привод сцепления прокачивается только "снизу", то есть через клапан прокачки. Для этой цели используется устройство для удаления воздуха из гидропривода тормозов.
Ручная прокачка не допускается.
Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов. Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар.
Установка устройства
Присоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Для этого присоедините адаптер устройства для удаления воздуха из тормозов к бачку гидропривода тормозной системы. Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на адаптер.
Опустите конец шланга в подходящий контейнер.
Рис. 3.2. Прокачка гидропривода сцепления: 1 – адаптер; 2 – специальный инструмент MKM-6174-2; 3 – специальный инструмент MKM-6174-1; 4 – клапан прокачки
Отсоедините колпачок клапана от клапана прокачки и присоедините специальный инструмент MKM-6174-1 к клапану прокачки (рис. 3.2).
Удалите воздух из привода сцепления.
Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода.
Откройте клапан прокачки (2–3 оборота).
Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Снятие устройства
Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода.
Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления. При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.
Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления.
Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на MKM-6174-1 на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер
Нажимайте и удерживайте педаль сцепления.
Откройте клапан прокачки.
Откройте клапан прокачки до появления воздуха и/или смеси воздуха/ тормозной жидкости.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с.
Повторите процедуру четыре раза.
Затяните клапан прокачки моментом 5 Н·м.
Отсоедините специальные инструменты MKM-6174-1 и MKM-6174-2.
Снимите колпачок с клапана прокачки.
Заполните бачок гидропривода сцепления тормозной жидкостью до метки " MAX".
Закройте бачок гидропривода тормозной системы.
Проверьте давление срабатывания педали сцепления.
Проверьте легкость включения всех передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении.
Сделайте пробную поездку, чтобы гарантировать четкую работу системы сцепления и торможения. Поездку проводите с различными скоростями и частым переключением передач, чтобы достигнуть рабочих температур.
Видео про "Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32)" для Opel Astra
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32)
Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32) Opel Astra
Используйте только тормозную жидкость DOT 4.
Ручная прокачка не допускается.
Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов. Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар.
Присоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Для этого присоедините адаптер устройства для удаления воздуха из тормозов к бачку гидропривода тормозной системы. Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на адаптер.
Опустите конец шланга в подходящий контейнер.
Рис. 3.2. Прокачка гидропривода сцепления: 1 – адаптер; 2 – специальный инструмент MKM-6174-2; 3 – специальный инструмент MKM-6174-1; 4 – клапан прокачки
Отсоедините колпачок клапана от клапана прокачки и присоедините специальный инструмент MKM-6174-1 к клапану прокачки (рис. 3.2).
Удалите воздух из привода сцепления.
Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода.
Откройте клапан прокачки (2–3 оборота).
Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода.
Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления. При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.
Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления.
Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на MKM-6174-1 на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер
Нажимайте и удерживайте педаль сцепления.
Откройте клапан прокачки до появления воздуха и/или смеси воздуха/ тормозной жидкости.
Закройте (от руки) клапан прокачки.
Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с.
Повторите процедуру четыре раза.
Затяните клапан прокачки моментом 5 Н·м.
Отсоедините специальные инструменты MKM-6174-1 и MKM-6174-2.
Снимите колпачок с клапана прокачки.
Закройте бачок гидропривода тормозной системы.
Проверьте давление срабатывания педали сцепления.
Проверьте легкость включения всех передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении.
Сделайте пробную поездку, чтобы гарантировать четкую работу системы сцепления и торможения. Поездку проводите с различными скоростями и частым переключением передач, чтобы достигнуть рабочих температур.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
Как правильно прокачать сцепление
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Читайте также: