Как прокачать сцепление на мазда титан

Обновлено: 05.01.2025

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

РЕБЯТА. Передачи плохо вкл! Сцепление не прокачивается :( Педалька мягкая. ЧТО ЭТО? Рабочий цилиндр или вакумник и главный. КУДА копать?

у меня вакумник уже давно гавкнул ежу без него качаю квадритцепсы )))))) не ввакуме дело,главный рабочий цилиндры манжеты ,а вопще сцепление прокачивать надо по дольше чем тормоза ,всетаки два цилиндра

ну наверно для чего то другого, ни так всё просто(тоже спрашивал никто не знает) . И почему то выдавливает масло только с большого если не подогреть (в морозы)

Когда своего Титана купил, рабочий цилиндр новый стоял, сцепление не работало, главный перепускал. Заменил главный, помогло но плохо, не прокачивалось. Причину нашел, от главного трубка идет под кабину, сломана была и соединена шлангом. простым, даже не маслостойким. Убрал этот колхоз и все заработало как надо.

У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.

Да смотрел я ее около года назад, ради интереса. Тоже тогда объем двигателя смутил. Потом нашел человека, которому она раньше принадлежала, поговорил с ним и. отказался от покупки. У тебя она работает? Что то на дороге не видно.

С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!

У меня сосед на Ельфе из за лопнувшего коренного уходил под откос с переворотом, надо ему фотку показать, может тоже так сделает.

там же еще подкоренной есть с загибами, как раз загибы для этого и сделаны значить он уже был у него лопнувший

бери фильтра с круглым уплотнителем,(резинка) они еще с квадратным идут уплотнителем ,который не притянуть из за жесткой плоской резинки

это че реклама , скинь видео как она нагреваеться ?!такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(

такую пластину мона на впускной коллектор приклееить ,а то гриль не нагревает как надо ,и при заводке не то количества тепла идет в цилиндры,тоже хочу такую приклееить ,на 220 ,но ценег пока конь(

С Костей разговаривал?? что он говорил тебе? Немного отработал, мотор стуканул, на днях вскрывать будем!

Да, с ним. В том то и дело, что ничего конкретного он мне не смог рассказать. Это при том что машина лет десять у них была.

по поводу хрени еще поспорить можно ,видел я в магазине как мужичок с насмешкой попросил включить эту пластину от 220 дык через 5 сек чуть не обжег руку ,уже не улыбался вот тогда я и поверил в это чудо только говорю ,ценег конь

Я по поводу того, что с 12 или 24 вольт хотят выжать мощь 2 кВт. пр 220 сомнений нет, работать должна, а по низам - сам прикинь какой будет ток, если у меня стартер 3,2 кВт

Всем добрый день, или вечер. Уже несколько дней являюсь владельцем мазды титан 1994г. двиг. ТМ 4.6 литра. Взялся за восстановление. Бывший хозяин ездил пока ездила, по этому недочетов много. Заменил шкворня, резину перед(была съедена до нЕльзя), ГЦС, прокачал сцепление с трудом. Много работы по электрике, не было левых поворотов(реле). В общем машина запущена сильно. Парни подскажите не разумному зачем два масляных фильтра или я путаю чего? В поиске рыл, не нашел ни чего.

Все очень просто:
Первый фильтр, который большой (С-409А) - Полнопоточный - масло после его фильтрации поступает в двигатель
Второй фильтр, который поменьше (С-411) - байпасный - он выполняет более тонкую очистку масла, после чего очищенное масло поступает обратно в поддон двигателя.

Помимо полнопоточных масляных фильтров на многих двигателях устанавливаются байпасные масляные фильтры. Они специально предназначены для борьбы с сажистым загрязнением – одним из главных источников загрязнения моторного масла. Частицы сажи имеют размеры 1-5 мкм, а потому лишь в незначительных количествах улавливаются классическими полнопоточными масляными фильтрами, рассчитанными на частицы размером 10 мкм, и достаточно быстро накапливаются в масляных магистралях.
Использовать такие масляные фильтры в качестве основных невозможно, т.к. обратной стороной высокой степени фильтрации оказывается низкая пропускная способность и малый ресурс. Поэтому байпассные масляные фильтры пропускают лишь часть циркулирующего в двигателе масляного потока, но зато отфильтровывают частицы загрязнений размером 1…2 мкм, тогда как обычный полнопоточный фильтр в лучшем случае способен задерживать частицы в несколько раз крупнее.

Применительно к Титанам, стоимость ТО конкретно по пункту масляных фильтров несколько дешевле чем у других подобных машин с одним полнопоточным (или комбинированным) фильтром (из практики). Поэтому шутка "Чтобы дороже замена масла обходилась))) " - не проканала.))).
Периодичность замены байпасного фильра в 2 раза реже полнопоточного (что опять же удешевляет ТО).
Кстати, цена маленького байпасного фильтра примерно в 1,5 раза больше полнопоточного - и это нормально так, как в нем более дорогой и технологически сложный фильтрующий элемент. Поэтому, если перед вами в магазине иная картина, то наверняка вам впаривают обычную херню типа "сакура". И не жмоттесь на нормальные фильтра типа "VIC", разница в цене на 400 рублей вас не разорит.

Недожим. Причиной беда. От вилки до педали сцепления. Под педалью сцепления ничо не мешает выжимать ее до конца. Мож коврик. Там еще есть на педали резиновый отбойник. Попробуй его убрать. Ход увеличиться

В теории увеличится ход педали а Г.Ц дальше не толкнуть т.к в данный момент полный выжим педали полный выжим главного до упора

как ты видишь что главный до упора? Шток за панелью приборов. На сколько выкручен.? И без фото трудно здесь что представить. Фотай.

Корея-китай так и стоят. Ходят год-два. Япония контракт дороже, новая ещё дороже. Новая Япония ходит минимум 200 тыщ. км.

Что мешает японческую старую обварить усилить. Как это делал я когда.не было их в продаже.сейчас они в любой лавке лежат. Буду а гараже сфотаю как я обваривал эту вилку

Вывод. Менять вилку чаще. Но пля. Иза этого снимать весь коробас.. Может лючек расточить чтоб вилка была сьемная))) почему конструктивно так не продумано песец.

Да я же писал выше что пару дней назад снимал педаль полностью и смотрел выжим педали на г.ц , поэтому и уверен на 100% что толкать больше некуда а вот про фотки забыл не сделал

Зачем? В Японии гарантировано грузовички выхаживают 10+ лет без какого либо ремонта. В большинстве случаев их меняют на новые за долго до этого срока.

а в России эта конструкция к месту.вот например .ты поехал на дальняк.далеко от дома.и вдруг хрясь вилка попалам.достал. за сидением ноаую поменял.не снимая коробаса и в путь. хотя не знаю как на других грузовиках но на титане можно скоростя переключать без сцепления.только надо чувствовать при каких оборотах мотора переключатся.каросе можно доехать без сцепы.

Честно говоря, не понимаю Вашей логики.
Андрей 665 выше сказал, что при ручном выжиме сцепления из-под машины, при заведенном двигателе, все передачи включаются нормально. При чем тогда здесь вилка. Или Вы полагаете, что она гнется туда-сюда? У меня на Кантере сцепление 13 лет ходит в наших условиях и я только рабочий цилиндр менял.
У Андрея сцепление РАБОТАЕТ со второго-третьего качка. Вот если тормоза работают со второго третьего качка любой из Вас скажет, что в системе воздух. А почему в сцеплении по-другому?
Чтобы нормально педалью прокачать сцепление, нужно зафиксировать вилку, чтобы она не двигалась, или отключить ее от рабочего цилиндра. В общем нужно, чтобы поршень в рабочем цилиндре был неподвижен, как при прокачке тормозов.
Вся беда в том, что когда вилка давит шток, то при каждом отпускании педали при прокачке нижний поршень возвращает порцию жидкости обратно в систему. И получается что вы гоняете жидкость туаду-сюда в системе. Таким образом можно хоть 300 раз прокачивать и ничего не прокачать. Тем более, что Андрей менял цилиндры оба, значит вся система была завоздушена.

Честно говоря, не понимаю Вашей логики.
Андрей 665 выше сказал, что при ручном выжиме сцепления из-под машины, при заведенном двигателе, все передачи включаются нормально. При чем тогда здесь вилка. Или Вы полагаете, что она гнется туда-сюда? У меня на Кантере сцепление 13 лет ходит в наших условиях и я только рабочий цилиндр менял.
У Андрея сцепление РАБОТАЕТ со второго-третьего качка. Вот если тормоза работают со второго третьего качка любой из Вас скажет, что в системе воздух. А почему в сцеплении по-другому?
Чтобы нормально педалью прокачать сцепление, нужно зафиксировать вилку, чтобы она не двигалась, или отключить ее от рабочего цилиндра. В общем нужно, чтобы поршень в рабочем цилиндре был неподвижен, как при прокачке тормозов.
Вся беда в том, что когда вилка давит шток, то при каждом отпускании педали при прокачке нижний поршень возвращает порцию жидкости обратно в систему. И получается что вы гоняете жидкость туаду-сюда в системе . Таким образом можно хоть 300 раз прокачивать и ничего не прокачать. Тем более, что Андрей менял цилиндры оба, значит вся система была завоздушена.

Честно говоря, не понимаю Вашей логики.
Андрей 665 выше сказал, что при ручном выжиме сцепления из-под машины, при заведенном двигателе, все передачи включаются нормально. При чем тогда здесь вилка. Или Вы полагаете, что она гнется туда-сюда? У меня на Кантере сцепление 13 лет ходит в наших условиях и я только рабочий цилиндр менял.
У Андрея сцепление РАБОТАЕТ со второго-третьего качка. Вот если тормоза работают со второго третьего качка любой из Вас скажет, что в системе воздух . А почему в сцеплении по-другому?
Чтобы нормально педалью прокачать сцепление, нужно зафиксировать вилку, чтобы она не двигалась, или отключить ее от рабочего цилиндра. В общем нужно, чтобы поршень в рабочем цилиндре был неподвижен, как при прокачке тормозов.
Вся беда в том, что когда вилка давит шток, то при каждом отпускании педали при прокачке нижний поршень возвращает порцию жидкости обратно в систему. И получается что вы гоняете жидкость туаду-сюда в системе. Таким образом можно хоть 300 раз прокачивать и ничего не прокачать. Тем более, что Андрей менял цилиндры оба, значит вся система была завоздушена.

Доброго времени суток, у меня такая проблема, стал перепускать главный целинд сцепления. купил новый поставил и не могу прокачать. прогнал три банки тормозухи в результате скоростя включаются со второго качка посоветуйте что можно сделать!

392, прокачивается так. заливаешь в бачек жидкость, откручиваешь спускник на рабочем. и подливаешь чтобы не осушило(НЕ ЗАБЫВАЙ ЧТО КОНТУР НА СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО ГДЕ ТРЕТЬ ВЕРХНЕГО БАЧКА ). подождал минут 15, жидкость прольется самотеком. закручиваешь и все ок будеТ. если не помогает тогда меняй рабочий.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Доброго дня всем, у меня возникла проблема со сцеплением-выжимаю педаль сцепления не могу включить скорость. Подтекал рабочий цилиндр -заменил на новый, главный не течёт. Не могу найти причину. Может изношен диск сцепления? Спасибо

АЛЕКС321, из за высыхания смазки может подклинивать опорный подшипник в маховике и поэтому, при выжиме сцепления, первичный вал КПП продолжает вращаться и ты не можешь включить передачу.

иногда приходится для прокачки использовать специальный прибор нагнетающий. особенно часто приходится его использовать при прокачке ПГУ. он под давлением загоняет жидкость в систему

Может кому поможет:
второй раз сталкиваюсь с проблемой.
резко пропало сцепление но пару раз нажимаешь и оно появляется, после приходиться заново педаль несколько раз нажимать.
ну начал с простого, поменял все цилиндрики(которые кстати в наличии были) не помогло понять не могу.
дальше подъехал брат, загнал его в кабину, да давай мучать вилку. в итоге снимаю пыльник с вилки и вот оно опять обломан "Грибок" на котором отжимается вилка. как срезало. Эта "батва" у меня повторилась уже 2-й раз, первый раз в конце лета, того года (пол года прошло). тогда грешил на сильный износ, поставил с контрактной коробки "жирный грибок" и вот те на опять та же история. И самое что мерзкое, чтобы его поменять надо скинуть коробку.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: