Как прокачать сцепление на ауди 200

Обновлено: 24.01.2025

Ну вообще есть много способов, раскажу про свой собственный.

Берешь одноразовый шприц (пластиковый) на 10-15 мл.
Наполняешь его тормозухой.
Приоткручивешь штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепыы.
В отверстие этого штуцера вставляешь носик шприца (входит хорошо с натягом).
Выжимаешь тормозуху в систему.
Не вынимая шприца штуцер прикручиваешь
Повторяешь процедуру до момента пока все не заработает (от 2-х до 4-х раз
Затягиваем штуцер окончательно и при необходимости доливаем тормозуху в бачек до нужного уровня.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.

Сушкин
Спасибо.
Мы пробовали практически также только насосом. Одевали шланчик насоса на штуцер, приоткрывали и давили. Продавить не получается. Что может быть? сцепление появляется в самом низу. его хватает на день-два, потом опять пропадает.

сцепление появляется в самом низу. его хватает на день-два, потом опять пропадает.

Тормозуха уходит?Педаль сама до конца возвращается? была похожая проблема.при прокачке шприцем через штуцер рабочего цилиндра сцепления,сцепление появлялось на 1-2 дня,потом пропадало.Проблема решилась путем замены РЦС

Мы пробовали практически также только насосом. Одевали шланчик насоса на штуцер, приоткрывали и давили.

Это как?просто воздух чтоли в систему загоняли?

тормозуха не уходит. педаль сама возвращается. А на коробке какой цилиндр - главный или рабочий стоит?? потому что тот что на коробке поменян 2 недели назад. Мне еще говорят, что на том, который где педали, может манжет пропускает. может такое быть?

По поводу прокачки педалью - сам так делал, только нужно с помощником.
Надеваешь трубку на штуцер рабочего цилиндра, второй конец трубки в емкость с тормозухой (чтобы воздух не хватанула). Приоткручиваешь штуцер - выжимаешь сцепление - удерживая педаль в нажатом состоянии закручиваешь штуцер. И так несколько раз. Пока воздух из главного не пройдет через трубку в рабочий и выйдет через штуцер рабочего цилиндра. Я так делал.

Есть и ещё один метод прокачки, вычитанный в книжке.
- Откройте клапаны прокачки тормоза одного из передних колес и рабочего цилиндра сцепления примерно на один оборот.
- Соедините оба клапана шлангом.
- Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на тормозную педаль, чтобы прокачать тормозную жидкость из гидропривода тормозной системы через гидропривод сцепления.
- Не нажимайте на тормозную педаль с силой, иначе шланг соскользнет!
- Следите за уровнем жидкости в резервуаре тормозной жидкости.
- Когда в резервуаре тормозной жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки из гидропривода сцепления, можно завернуть оба клапана прокачки и снять шланг.
- Проверьте уровень тормозной жидкости!

Vinni58
Спасибо большое! завтра попробую.
И, кстати, подскажите, какое лучше масло залить в гидроусилитель.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Машину сразу отвез к своему мастеру ArcadiyMotor , у которого сейчас обслуживаюсь. Так как у него был завал…, решено было оставить машину, сразу заказав комплект сцепления, выжимной и задний сальник коленвала. Сцепление у меня стоит родное, еще ни разу не менялось. Хотя по поводу замены комплекта сцепления у меня были большие сомнения, т.к.посторонних звуков никаких не было, само сцепление держало нормально… Короче ждем…

Через несколько дней, когда пришли запчасти, мы договорились на вечер… Звонок: …мы прокачали сцепление, все работает, можно забирать… Но у меня закрались сомнения и…, т.к.прокачивали сцепление жидкостью дот4, а я лью 5.1, я предложил приехать утром и еще раз прокачать моей жидкостью 5.1 откачав из бачка дот4, у меня в запасе была одна банка… Приезжаю утром, на другой день, пробую, сцепление и правда есть, но какое-то невнятное. Начинаем прокачивать, и слышу, в райне сапуна раздается какой-то, еле уловимый, звук стравивания воздуха. Капать, ничего не капает, но с боку от штуцера при нажатии педали вылезает еле заметный пузырик, отпускаешь — его нет… Становится понятно — травит сапун прокачки сцепления. Видимо, оно завоздушилось, от этого и пропало. Заказываем, ближайшая поставка два дня, ждем… Оригинальный номер, кстати: 1J0721468E идет только в оригинале, и в открытых каталогах, на схемах, найти его не так просто.

Через пару дней приходит…, меняем… Стоит он на двух шпильках, все просто… Прокачиваем… и … хер… Педаль все так же ватная, работает, но не прокачивается… Лезем дружно в интернет, куда ж еще…)

Через минут 15 что-то начинает проясняться… Оказывается на этих машинах есть такая проблема, или особенность, обычным способом напрямую педаль не прокачивается (или прокачивается не у всех, ХЗ). А надо это делать через штуцер, подавая давление в обратную сторону. Где-то на форумах рекомендуют прокачивать через тормозной штуцер колеса, соеденив трубкой тормозной штуцер и штуцер сцепления. Мы же сделали проще, взяли большой шприц с надетой трубкой, и просто прокачали через штуцер в бачек, попутно откачивая из него излишки, чтобы не полилось через край. Педаль сцепления при этом стоит в верхнем положении, ее не трогаем вообще.
Сажусь в машину — сцепление как новое.
Такая вот неприятнось…, вроде ничего страшного, но очень много неудобств из-за этого.
Всем мир!

Всем доброе время суток .вопрос такой ,при замене сцепления пришлось разбирать рабочий цилиндр .После прокачке (прокачивал через штуцер рабочего)рабочий ход педали стал где то с середины ,по поиску посмотрел что можно прокачать с помощью приспособления которое вворачивается на бачек тор жидкости и с помощю насоса создавать давление в системе.Будет ли результат в моем случае ? А то там описовался случай с главным цилиндром сцепления .Заранее всем благодарен.

берете шланжик для стравливания тормозухи немного приоткручиваете передний суппорт тормозной так чтоб при нажимани на педаль тормоза жидкость шла через сопло. Одеваетет на сопло шланжик приоткручиваете на раб цилиндре стравливатель шланжик туда второй конец. .желательно хомутиками. Идавите на тормоз - автоматом прокачивая тракт сцепления -= все пузыри выдут в бачек + шток главного вернется на место. Педаль сцепления должна быть вверху.

у меня такая же фигня была, окозалось что пружина в главном цилиндре лопнула и педаль с середины работала.

Делал на бочке так: помощник в яме, зажимает пальцем приоткрытый штуцер спускника рабочего цилиндра (выполняется принцип клапана, срабатывающего в одну сторону). Другой неторопясь прокачивает педаль сцепления. В этом случае всё заполняется жидкостью и никаких пузырей.

В принцепе делал также только открывал изакрывал штуцер ,Т е надо в момент нажатия на педаль приоткрывать пальцем ?

хрень которая одеваеться на крышку просто ускоряет самотек
Для тазов продаються У себя не пробовал Но пацан на Тазе пробовал друг сказал фигя.
прокачивал самотеком у себя и все нормально В одно лицо
С зимы все нормально

Если до замены сцепления педалль была в нормальном положении . может ли она после перебора разладится ?Если не считать прокачку.И еще заметил когда паркуешся сцеплением играешь то какой то глухой звук появляется временами ,раньше такого не было даже при убитом в хлам выжимном , может такое быть из-за воздуха в системе или повторное снятие коробки :pisdec: ?

Глухой звук из-за воздуха появиться не могёт! Дружище, ты про снятие КПП ничего не писал. Что ещё делал, окромя гидроцилиндров сцепления? :rolleyes3:

Как, в самом первом посту писал что менял сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина и диск нормальные

Как, в самом первом посту писал что менл сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина идиск нормальные

Ну в таком случае, поменяй для начала рабочий в сборе. Хотя бы на "фенокс" (тока не самопальный, а то он и заводской-то дерьмо)

Что-то перечитал кучу сайтов и статей и везде все пишут по своему, и никто не пишет 100 % результат как точно прокачать без проблем.Теперь сижу в панике как прокачать тем более еще и одному .
в мануале пишут раслбаить штуцеры на тормозах и качать через тормоз.

Короче понимаю самое эфективное вычитав из кучу статей.
надеть на штуцер трубочку какую нить и в ёмкость с жижей и качать и стравливать штуцером.

Я делал так: после замены РЦС, не заворачивая трубку на нём же, ждал, когда жидкость пойдёт самотёком. Потом её затянул и отвернул штуцер и через него ужЕ качал.
Кто то тут писАл,что так не получается..у меня получилось.

Все правильно , откручиваешь штуцер прокачки , ждёшь появления жидкости , потом закручиваешь штуцер и начинаешь накачивать рукой педаль сцепления, где то 5-6 качков ,потом поднимаешь педаль вверх и идёшь откручиваешь и сразу закручиваешь штуцер прокачки , снова повторяшь манипуляции с педалью сцепления , потом снова открутить- закрутить штуцер прокачки.Обычно хватает трёх раз и сцепление работает .Если педаль начинает не до конца отходить из за неисправности ГЦС или рабочего цилиндра достаточно открутить и снова закрутить штуцер прокачки, ход педали снова будет полным, ничего качать не нужно, кто не верит проверьте. PS. при откручивани штуцера прокачки педаль сцепления не нажимать , она должна быть вверху.

Всем привет.
День задался с приколов , приехал в гаражи делать сцепление (цилиндры) в итоге лопнул тормозная трубка , хотели прокачать, на правом переднем штуцера нет, а на левом был но уже бы его обломали с другом Попытались создать хоть какие-то тормоза начали прокачивать через шланг,в итоге чуть чуть появились и на самом конце. Потом немного помучились со сцеплением но решили отложить тормоза важнее как-то.

Короче не смог я сеня открутить трубку не с одного цилиндра, т.к. был в гаражах, платных. то решил отложить всё это дело на завтра.Вот вопрос.
там идет с бочка шланчик на цилиндр что у педали,далее выходит через трубку и соединяется со шлангом и потом снова сантиметров 5-10 снова трубку в цилнидр на КПП.
Вот сеня задался вопрос, а на кой . нужен этот шланг по середине ? не проше на прямую через трубку соединить между собой цилиндры ?
кто подскажет
ВОТ НА ТОЙ ТРУБУК № 19 ПО СЕРЕДИНЕ(зачем нужна ?)

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: