Как прокачать сцепление мерседес w203
6-ступенчатая РКПП
Воздух из гидропривода сцепления необходимо удалять, если педаль сцепления не возвращается или возвращается с замедлением, сцепление плохо разъединяется или если гидросистема вскрывалась.
· Так как гидросистема сцепления работает с тормозной жидкостью, необходимо ознакомиться с материалами Главы Тормозная система.
· Тормозная жидкость ядовита и повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
При описанном здесь процессе удаления воздуха в системе может остаться некоторый его объём. Признаком этого является царапание и не полное выключение сцепления. В этом случае воздух из гидросистемы сцепления необходимо немедленно удалить на СТО с применением специального прибора.
1. Проверьте уровень в резервуаре тормозной жидкости, при необходимости, долейте жидкость в систему, обратитесь к Главе Текущее обслуживание.
Не допускайте снижения уровня жидкости в резервуаре, все время доливайте жидкость.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
2. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
3. Снимите крышку днища.
4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера для удаления воздуха (стрелка на рабочем цилиндре). Наденьте на штуцер прозрачный шланг.
Сопроводительная иллюстрация носит информативный характер и не полностью соответствует описываемой модели.
5. Осторожно обеспечьте вращение штуцера. Для открывания применяйте накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник штуцера.
6. Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью так, чтобы в процессе удаления воздуха он не попал в систему.
7. Попросите ассистента примерно 10 раз до упора нажать на педаль сцепления и затем оставить педаль в выжатом положении.
8. В этом положении откройте штуцер для удаления воздуха, при этом тормозная жидкость начнет вытекать. Когда в вытекающей жидкости больше не будет воздуха или если давление жидкости упадёт, закройте штуцер.
Не допускайте существенного снижения уровня жидкости в резервуаре, все время доливайте новую жидкость.
9. Отпустите педаль сцепления и снова нажмите её 10 раз. Удерживая педаль в этом положении, откройте штуцер. Повторите эту процедуру столько раз, сколько необходимо для того, чтобы в шланге не было видно пузырей воздуха. При этом постоянно доливайте в резервуар новую жидкость.
Если тормозную жидкость необходимо полностью заменить, удаляйте воздух до тех пор, пока в шланге не появится новая жидкость. Её признаком является более светлый цвет.
10. Закройте штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте пылезащитный колпачок.
11. Установите на место крышку днища.
12. Заполните резервуар жидкостью до отметки MAX.
13. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.
1. Присоедините прибор согласно описанию его изготовителя к резервуару тормозной жидкости.
2. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления. Наденьте на штуцер шланг. Конец шланга опустите в бутылку для тормозной жидкости.
3. Откройте штуцер и держите его открытым до тех пор, пока не прекратится выделение воздуха, после чего закройте штуцер.
Если тормозную жидкость необходимо полностью заменить, удаляйте воздух до тех пор, пока в шланге не появится новая жидкость. Её признаком является более светлый цвет.
4. Наденьте на штуцер пылезащитный колпачок.
5. Снимите прибор для удаления воздуха.
6. Заполните резервуар тормозной жидкостью до отметки MAX и закройте резервуар.
Решил удалить воздух с гидро сцепления, так как после замены задних колодок ни с то ни с сего на утро педаль сцепы провалилась, после прогрева и поездки всё восстанавливалось но утром всё повторялось опять.Попробовал традиционно прокачать сцепу да только педалька упала и больше не подымалась, убил целое восскресенье но так и не смог нормализовать педальку.Следствие машинка работает но не едет😭
Короче пейдем к главному☝️
Сначала то что не помогло:
подача 2 бар с бачка, не помогла,
качание педали не помгли,
давка шприцем через штуцер снизу не помогло,
откачка помпой от туда же не помогла,
прокачка через шланг на тормозуху и на штуцер прокачки сцепы не помогло.
Де ло в том что на w203 не главный цилиндр и рабочий цилиндр а главный цилиндр и гидро выжимной подшибник
который находится в коробке работу его и как его прокачивать на снятой коробке можно глянуть тут👇
… кстати в одной из инструкций к w203 так и написано вспомогательное устройство сцепления прокачивается на снятой коробке))) вот полюбуйтесь automn.ru/mercedes-w203/m…m_id-1901.m_id2-1923.html … совершенно случайно заметил что когда напарник подымает педальку рукой то штуцер снизу тянет жидкость из вакуумной колбочки насоса для прокачки "ЭВРИКА!"😄 😆 набрал в шаприц тормозухи фумкой снял и обмотал резьбу штуцера прокачки гидрика что на коробке, закрутил обратно, в закрытом состоянии штуцера напарник давит педальку и подымает ее рукой до упора держит я открываю штуцер и вдавливаю тормозуху, таким образом гдето 100 мл тормозухи влил туда пока шприц перестал вдавливаться при этом уровень жижи в бачке не менялся и вообще любые действия с нижним штуцером ни как не влияли на бачек равно как и наооборот. Педалька прям с первых 50 мл затвердела и уже сама вверх подымалась.Закрутил штуцер закрыл колпачком спрятал всё под резиновой заглушкой и всё дело сделано, счастье со всех дыритак сказать 😁😁🤣
Еще раз про порядок действия:
1)Подымаем машинку на стойки или у кого как
2) снимаем железную защиту поддона, осторожно она по башке может дать))
3) снимаем пластиковую защиту оголяем коробку
4)со стороны правого колеса с боку коробки есть резиновый квадратный защитник с пипкой выдергиваем его штуцер там
5)цепим шприц со шланжиком или насос прокачки штуцеру оттягиваем (создаем разряжение )
6)напарник вдавливает сцепление и держит
7)открываем штуцер из за разряжения и вдавки педали жижа из подшибника выйдет в моем случае вышла грязь с какимито кусочками хз чего
8)повторяем пока всё прекратится, педаль в выжатом состоянии закрываем штуцер
9)набираем 100 мл шприц с жижей на конец шприца цепим 10-15 см шланжика 6 мм или меньше не замерял (забыл до начала всего полностью откручиваем штуцер и заматываем в один оборот резьбу фумкой ) воздух из шланжика удаляем путем вдавливания поршня шприца
10)Вдеваем шланжик на штуцер
11)Напарник медленно давит педаль оттягивает ее обратно и держит педаль максимально наверху
12)Вдавливая поршень шприца открываем штуцер давим до того пока в шприце не останется несколько мл жижи закрываем штуцер
Повторяем 11 и 12 пока шприц перестанет вдавливаться, закрываем собираем всё обратно и радуемся ☺️
Всем доброго времени суток.
В общем такая проблема появилась. Поменял главный цилиндр, под педалью который. После замены педаль сцепления естественно была очень низко. Мастер сказал, что штуцера для спуска воздуха нет и типа все автоматически произойдет, надо немного поездить. Кстати когда менял диск сцепления с корзиной так и было педаль поднялась сама. Поездил, не поднимается.
Вернулся к мастеру он взял шприц и через шлаг ведущий к цилиндру закачал жидкость, что б заполнить цилиндр полностью. Вроде стало нормально, но ночь машина постояла и педаль опять упала. Посмотрел руководство по моей машине, там написано, что на рабочем цилиндре есть штуцер для спуска воздуха. Мастер поднимал машину и сказал, что рабочий цилиндр у меня внутри коробки и штуцера нет. Хз, может он где-то под какой-то крышкой? Кто сталкивался?
Здравствуйте, не подскажете как правильно прокачать сцепление через этот штуцер,а то я сег поднял машину на стойки снял эту заглушку и вакуумным 6асосом стал откачивать,немного жидкости откачалось а дальше только воздух идет,педаль упала в пол и не подымается, пробовал шприцем обратно вкачивать жидкость но она через ркзьбу штуцера вытекает, друг качал педаль сцепы рукой тоже самое только воздух никакой жидкости а через какоето время и воздух пропал ,штуцер на качку педилью не реагирует . что я делаю не так,помогите советом 🙏
Здравствуйте, не подскажете как правильно прокачать сцепление через этот штуцер,а то я сег поднял машину на стойки снял эту заглушку и вакуумным 6асосом стал откачивать,немного жидкости откачалось а дальше только воздух идет,педаль упала в пол и не подымается, пробовал шприцем обратно вкачивать жидкость но она через ркзьбу штуцера вытекает, друг качал педаль сцепы рукой тоже самое только воздух никакой жидкости а через какоето время и воздух пропал ,штуцер на качку педилью не реагирует . что я делаю не так,помогите советом 🙏
Если воздух идёт, то бачок пустой!
Порядок прокачки:
На штуцер рабочего цилиндра надеваем шланг, опускаем его в чистую тормозуху.
Отпускаем штуцер прокачной, резко до пола нажимаем педаль и медленно её отпускаем. До тех пор, пока не перестанет булькать.
Или покупаем крышку со шлангом на тормозной бачок и воздухом накачиваем.
Если воздух идёт, то бачок пустой!
Порядок прокачки:
На штуцер рабочего цилиндра надеваем шланг, опускаем его в чистую тормозуху.
Отпускаем штуцер прокачной, резко до пола нажимаем педаль и медленно её отпускаем. До тех пор, пока не перестанет булькать.
Или покупаем крышку со шлангом на тормозной бачок и воздухом накачиваем.
В том то и дело бачек не пустой,я заранее залил жидкости чтобы незавоздушитт систему при прокачке.Уже миллион видео посмотрели как прокачивать сцепление всё делаем а ничего не получается. Педаль двигается уже чисто на пружинке никакого намека на гидравлику
В том то и дело бачек не пустой,я заранее залил жидкости чтобы незавоздушитт систему при прокачке.Уже миллион видео посмотрели как прокачивать сцепление всё делаем а ничего не получается. Педаль двигается уже чисто на пружинке никакого намека на гидравлику
Бачок состоит из нескольких секций, если уровень нормальный, это не значит что в секции сцепления есть жидкость!
Налейте под горло!
Бачок состоит из нескольких секций, если уровень нормальный, это не значит что в секции сцепления есть жидкость!
Налейте под горло!
Всё так и было сделано,жидкость была под завязку,при прокачки тормозов жидкость стабильно убывалась а тут стоит колом ни туда ни сюда 40 мл еле еле откачал и всё, потом педалька провалилась при попытке ею качнуть,до этого ручным насосом разряжение создавал
Впервые с падающей педалью столкнулся после замены задних колодок, утром сцепа была внизу,потом само по себе всё восстановилось но не полностью, но в том случае педаль просто не доконца поднималась,а тут пока рукой не подымешь педаль обратно не подымется
Рис. 3.1. Cцепление и его привод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления; 6 – трубопровод привода сцепления; 7 – кронштейн педали сцепления; 8 – ось педали сцепления; 9 – педаль сцепления; 10 – главный цилиндр привода сцепления; 11 – рабочий цилиндр привода сцепления; 12 – штуцер прокачки рабочего цилиндра привода сцепления
Используйте рабочую жидкость только указанной марки. Не смешивайте жидкости разных марок. Используйте жидкость DOT-3 или DOT-4.
Рис. 3.3. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – корпус главного цилиндра привода сцепления; 2 – гайка крепления главного цилиндра привода сцепления; 3 – поршень; 4 – стопорное кольцо; 5 – толкатель с демпфером; 6 – ось толкателя
Выньте толкатель в сборе с поршнем, при этом следите за тем, чтобы не повредить корпус и поршень цилиндра.
Проверьте с помощью нутромера внутренний диаметр цилиндра и с помощью микрометра наружный диаметр поршня.
Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.
Рис. 3.7. Педаль сцепления и кронштейн ее крепления: 1 – выключатель блокировки зажигания; 2 – кронштейн педали; 3 – болт крепления кронштейна педали; 4 – ось педали; 5 – внутренняя втулка педали; 6 – возвратная пружина; 7 – наружная втулка педали; 8 – внутренняя втулка педали; 9 – пружинная шайба; 10 – гайка оси педали; 11 – упор педали; 12 – педаль сцепления
– высоту педали над полом А (от наружной поверхности площадки педали до пола) ( рис. 3.10 ). Она должна быть 160,7 мм.
При регулировке высоты педали следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра.
2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину на новую высоту педали ( рис. 3.11 ), после чего закрепите толкатель гайкой.
По окончании регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности площадки педали) находится в пределах 6–13 мм ( рис. 3.12 ).
Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, значит, в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидропривод и проверьте главный цилиндр или сцепление.
Проверка выключателя блокировки зажигания. Проверьте целость электрической цепи между контактами выключателя ( рис. 3.13 ).
Рис. 3.15. Кожух сцепления и ведомый диск: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления
Болты отвертывайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха ( рис. 3.16 ).
Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, следов неравномерного прилегания, повреждений от прихватывания, налипания масла или смазки. При необходимости замените поврежденный ведомый диск.
При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии его чрезмерного зазора замените ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.
Подшипник выключения сцепления. Проверьте подшипник выключения сцепления на наличие заедания, повреждений или повышенного шума. Проверьте точки контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.
Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления при сильном износе в местах контакта с подшипником выключения сцепления.
Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в местах контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.
Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте контакта с осью рычага выключения сцепления.
Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска тонкозернистой шкуркой и убедитесь в отсутствии на них следов масла или смазки.
Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.
При установке сцепления не наносите слишком много смазки в указанные на рис. 3.19 места, так как это может привести к пробуксовке и рывкам при работе сцепления.
С помощью оправки 09411-25000 установите ведомый диск на маховик стороной с заводской маркировкой к нажимному диску.
Затяните болты крест-накрест моментом 15–22 Н·м. Болты затягивайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха сцепления.
Наносите только необходимое количество смазки. Излишек смазки может вызвать пробуксовку и рывки при работе сцепления.
Предварительно накройте рабочий цилиндр ветошью, так как поршень может вылететь с большой скоростью и нанести травму.
Давление воздуха увеличивайте постепенно, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.
С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый, замените рабочий цилиндр.
Нанесите тормозную жидкость требуемой марки на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжету поршня и установите поршень в цилиндр.
Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при вполне исправном двигателе автомобиль плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется. Это может быть вызвано замасливанием или сильным износом дисков, снижением упругости пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.
Неполное выключение сцепления вызывает затруднение и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения рычагов выключения, слишком большом свободном ходе педали сцепления.
Следует иметь в виду, что шум в коробке передач – это не всегда следствие неполного выключения сцепления. Шум может возникать при износе или неправильной регулировке подшипников, износе или неправильном зацеплении конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о наличии серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта агрегата.
Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное выключение – результат износа замков и фиксаторов или привода механизма переключения передач. Здесь без серьезного ремонта не обойтись.
Предупредить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех агрегатов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.
Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.
Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.
1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.
2. Снимите нижнюю защиту двигателя.
4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.
6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.
7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.
8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.
9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.
Читайте также: