Как прокачать сцепление фиат стило
Сверху КПП выходит трубка сцепления (черная пластиковая), на ней находится штуцер под резиновым колпачком, далее по трубке стоит защелка которая держит резиновую трубку которая идет к главному целиндру сцепления (который под педалью) . Для того чтоб прокачать сцепление надо приподнять защелку на один щелчок и отодвинуть примерно на пол сантиметра резиновую трубку в право (если стоять к машине лицом), будет понятно по усилию НЕ ВЫРЫВАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ. При этом, после нажатия на педаль сцепления из штуцера пойдет тормозуха. Для прокачивания лучше всего на штуцер надеть трубочку по которой будет сливатся жидкость в банку. А в эту трубку (как я делал) вставить клапан (взять от ВАЗика одноходный клапан который идет в карбюраторных машинах в обратку или любой другой подходящий), если так сделать, топрокачивать можно очень быстро и одному. просто качая педаль сцепления и доливая тормозуху в бачек, а не бегать каждый раз задвигать резиновую трубку. После прокачки вдвигаем обратно резиновую трубку и опускаем защелку до конца вниз.
Сегодня прокачивал сцепление. Правда педаль мягче не стала, выжимается туговато. Когда прокачивал то еле снял шпильку фиксирующую гидравлический шланг, сам шланг сдвинул только после того как полил его WDшкой. А когда как сдвинул шланг, то вообще пришел в ужас жидкость была темно-серого цвета. При помощи напарника скачал этой жижи грамм 200 пока не стала чуть чище. Машину купил 3 дня назад бывший владелец походу только ездил на ней. И вот такой вопрос у меня: если всю тормозную жидкость заменить, прокачать снова сцепление и тормоза, педаль сцепления будет мягче выжиматься? Или что то еще менять придется?
Кстате по сцеплению. Прокачиваю как надо по мануалу - жижа чистая.
Беру проверить как оно работает - нажимаю сцепу, педаль она пол хода педали идет нормально, а потом упирается как-будто во что-то и с щелчком проваливается, что за шняга?
Kadett >164 V63.0 >G3 >156sw 2.0TS >G6 >3008 >Giulietta 170hp >Touran III >GTV(916)
(поджопник)A3 > Micra K13 > Qashqai > auris d4d > FF3r
Странной как-то.
Выжимной начинает двигаться когда педаль жму, а потом на полпути щелчек - педаль проваливается и выжимной есессно ничего не выжимает(
Kadett >164 V63.0 >G3 >156sw 2.0TS >G6 >3008 >Giulietta 170hp >Touran III >GTV(916)
(поджопник)A3 > Micra K13 > Qashqai > auris d4d > FF3r
Все решено, шток рабочего цилиндра просто треснул и в итоге сломался ровно пополам( ждать неделю теперь его.
Kadett >164 V63.0 >G3 >156sw 2.0TS >G6 >3008 >Giulietta 170hp >Touran III >GTV(916)
(поджопник)A3 > Micra K13 > Qashqai > auris d4d > FF3r
Доброго времени суток! Как прокачать сцепление за минимальное время одному?
Столкнулся с такой проблемой - провалилась педаль сцепления. Возможно нет забора тормозной жидкости с бачка (замерз или засорился трубопровод).
Прокачать сцепление:
1. снять колпачек с тавотницы на рабочем цилиндре сцепления.
2. на тавотницу надеть фланг (10 см.), шланг опустить в стакан с тормозной жидкостью.
3. нажать на рычаг выключения сцепления (можно использовать "рычаг", для облегчения), тем самым надавливая на шток на рабочем цилиндре сцепления.
4. отпустить скобу фиксации гидравлического шланга (нажать на скобу снизу, раздвигая проушины, поднять её до верхнего уровня (полностью не выскочит)), потянуть шланг на себя (1 см.) (откроется клапан).
5. отпустить рычаг выключения сцепления (происходит забор жидкости из стакана).
6. вставить шланг в исходное положение (клапан закроется).
Повторить процедуру 3-4 раза.
Таким образом можно прокачать сцепление без помощи (одному).
еще есть способ, если не качает главный цилиндр сцепления.
Берем шланг, одиваем на эту "пипку")
отпускаем скопу, оттягиваем немного трубку, чтобы не выпала. Жмем сцепление (у меня впдает полность) вернули педаль вручную на место.
Берем шприц 25-ка и заполняем его жидкостью, можно с бачка ( все равно вернется) можно отдельно, и начинаем через шланг загонять жидкость. Когда уже жидклсть с трудом будем загоняться и вытекать со шланга, то снимаем шланг, надеваем колпачек, закрываем трубку скобай и все готово) Педаль как новая))
еще вопрос, как избавиться от скрипа сцепления?
еще есть способ, если не качает главный цилиндр сцепления.
Берем шланг, одиваем на эту "пипку")
отпускаем скопу, оттягиваем немного трубку, чтобы не выпала. Жмем сцепление (у меня впдает полность) вернули педаль вручную на место.
Берем шприц 25-ка и заполняем его жидкостью, можно с бачка ( все равно вернется) можно отдельно, и начинаем через шланг загонять жидкость. Когда уже жидклсть с трудом будем загоняться и вытекать со шланга, то снимаем шланг, надеваем колпачек, закрываем трубку скобай и все готово) Педаль как новая))
еще вопрос, как избавиться от скрипа сцепления?
с шлангом, как вариант попробовать можно, но можно так воздух закачать в систему, поэтому мой вариант, думаю надежнее.
Иногда возникает необходимость прокачать тормоза, как же быть, если некому вам помочь? Данная статья посвящена реализации возможности прокачки тормозов без помощника.
Сразу хочется упомянуть о том, что прокачка тормозов без помощника довольно трудоемкое занятие для одного, оно даже не пропорционально суммарной работе двух человек при производстве данных работ так как в случае где должны работать одновременно двое Вам необходимо будет выполнять операцию работ одному при этом предварительно подготовив спец средства заменяющие второго человека.
Если Вам необходимо прокачать тормоза без помощника в следствии его отсутствия то существуют следующие варианты произвести прокачку самостоятельно.
1 Вариант прокачки тормозов без помощника( с применением шприца)
Данный вариант прокачки тормозов без помощника предусматривает соединение обыкновенного медицинского шприца с герметичным соединением с заливной крышкой бачка тормозной жидкости (посредством герметизации герметиком либо механических уплотнителей и соединения). Должна
получиться схема приведенная на рис. 1
Рис 1
- В шприц набирается тормозная жидкость
- откручивается спускная пробка контура который подлежит прокачке (при этом предварительно под планируемое место утечки жидкости из системы установить емкость)
- на поршень шприца прикладывается сила тем самым нагнетая жидкость в бачок и систему
- на выходе контура подлежащего прокачке увеличивается выход жидкости в том числе и смешанной с воздухом, при этом для гарантии отсутствия воздуха через систему неободимо пропустить тормозной жидкости не менее объема эквивалентного от т бачка с тормозной жидкостью до штуцера сброса жидкости или объему замененного элемента (например металлической трубки), но только если эта трубка менялась в конечном звене контура перед выпускным штуцером.
2 Вариант самостоятельной прокачки тормозов
Следующий вариант прокачки тормозов без помощника выполняется следующим образом
- наполняется бачок с тормозной жидкостью
- педаль тормоза прокачивается несколько раз то проявления упругости в нажатом состоянии (при этом фиксируется в данном положении при помощи веревки бруска или другого подручного средства)
- открывается штуцер контура подлежащего прокачки при этом тормозная жидкость начинает выходить вначале интенсивно постепенно спадая на нет. (при равномерном слабом потоке следует завернуть штуцер)
- отпустить педаль тормоза и повторить первые два пункта
- снова открутить штуцер контура подлежащего прокачке и спускать жидкость до отсутствия воздуха в ее составе (при необходимости повторить выше описанные пункты)
При прокачке тормозов без помощника также как и для классического способа прокачки следует всегда помнить о том что в бачке с тормозной жидкостью всегда должно находиться достаточное количество тормозной жидкости для того что бы предотвратить завоздушивание системы.
Проблема такая. Днем раньше приехал, поставил на передачу. На следующий день сажусь в машину, выжимаю сцепление и завожу. Передача не выключается, отпускаю педаль сцепления машина начинает ехать. Хотя рычаг ходит. Как только не пробывал рычаг крутить ничего не помогает. Что может быть? Хотя вроде до этого все было нормально.
Проблема вот какого рода. Сажусь сегодня в машыну,завел,давай включать передачу,а она не включается. 3 и 4 еще кое как а остальные ноль.Я выехал чуть на третьей,потом с натягом включил первую,и пока ездил сначала неважно но а потом росходилось.Такое впечетление что сцепление не выжымалось доконца. Потому что при первых попытках воткнуть первую передачу машына какбы подавалась вперед.И когда уже воткнул то брало всамом самом низу.(у нас гидравлическое или механическое сцепление кто знает?)Может кто подскажет чего?
Проблема вот какого рода. Сажусь сегодня в машыну,завел,давай включать передачу,а она не включается. 3 и 4 еще кое как а остальные ноль.Я выехал чуть на третьей,потом с натягом включил первую,и пока ездил сначала неважно но а потом росходилось.Такое впечетление что сцепление не выжымалось доконца. Потому что при первых попытках воткнуть первую передачу машына какбы подавалась вперед.И когда уже воткнул то брало всамом самом низу.(у нас гидравлическое или механическое сцепление кто знает?)Может кто подскажет чего?
У меня на пунте так было, потом сцепление поменял все прошло. На стилах гидравлическое, посмотри не подтекают ли цилиндры, рабочий и главный .
Проблема вот какого рода. Сажусь сегодня в машыну,завел,давай включать передачу,а она не включается. 3 и 4 еще кое как а остальные ноль.Я выехал чуть на третьей,потом с натягом включил первую,и пока ездил сначала неважно но а потом росходилось.Такое впечетление что сцепление не выжымалось доконца. Потому что при первых попытках воткнуть первую передачу машына какбы подавалась вперед.И когда уже воткнул то брало всамом самом низу.(у нас гидравлическое или механическое сцепление кто знает?)Может кто подскажет чего?
Возможно тросы от ручки к коробке которые идут не функционируют как надо: растянулись или погнулись.
Тросы от ручки, это сильно =-))) От педали поверю. Но у нас их нет =-))
У меня точно такая ботва при нуле градусов случилась. Прокачивать сцепление новой жижей надо, однако.
П.С. Самому не прокачать!
Виноват. Каюсь. Ну вот. Опять Чайник =-(((
Не сталкивался.. Думал там все проще.
Миша, больше так не делай.
Есть же ресурс типа деталей где все открыто и никакой регистраций не нужен.
Миша, больше так не делай.
Есть же ресурс типа деталей где все открыто и никакой регистраций не нужен.
У меня точно такая ботва при нуле градусов случилась. Прокачивать сцепление новой жижей надо, однако.
П.С. Самому не прокачать!
Дима,а что за жыжа? И сколько отдал за прокачку? А если не прокачивать вообще потухнет?
Может ета жыжа вытекает гдето,раз прокачать надо?
Дима,а что за жыжа? И сколько отдал за прокачку? А если не прокачивать вообще потухнет?
Может ета жыжа вытекает гдето,раз прокачать надо?
Жижа- тормозуха
Я разбирал цилиндр сцепления. Самому чтобы прокачать без приблуды надо практически вытащить шток предварительно сняв ограничитель, и то не факт что он выйдет (у меня он остался в цилиндре). Езжай на фирменную станцию где есть оборудование, либо колхозь приблуду сам как я. Для этого потребуется приблуда ВАЗовская для самостоятельной прокачки тормозов плюс крышка FIAT от тормозного бочка, плюс давление воздуха из колеса.
П.С. Крышку от FIAT можно заменить крышкой от этой канистры
Жижа- тормозуха
Я разбирал цилиндр сцепления. Самому чтобы прокачать надо практически вытащить шток предварительно сняв ограничитель, и то не факт что он выйдет (у меня он остался в цилиндре). Езжай на фирменную станцию где есть оборудование, либо колхозь приблуд сам. Для этого потребуется ВАЗовская для самостоятельной прокачки тормозов плюс крышка FIAT от тормозного бочка. И давление воздуха
Да нет,сам я точно колхозить небуду,прокачка у нас стоит 20 баксов,лучше заплачу. Главное чтоб знать точно ли поможет.Там на последней фотке у тебя (рабочий цылиндр)у меня на нем пыльник разорван,может попадает туда чего?
Да нет,сам я точно колхозить небуду,прокачка у нас стоит 20 баксов,лучше заплачу. Главное чтоб знать точно ли поможет.Там на последней фотке у тебя (рабочий цылиндр)у меня на нем пыльник разорван,может попадает туда чего?
Фотки из цитирования удали. Сложно к прочтению. Пыльник это плохо. Перемотай его изолентой. За 20$ у вас, я бы точно крышку нашел.
Короткий алгоритм для тех, кто пытается прокачать сцепление на роботе Selespeed второго поколения (alfa romeo brera, 159, lancia delta, fiat bravo 2). В сети крайне мало внятной информации, поэтому напишу поэтапный алгоритм, как это делал своими силами.
На академическую правильность метода не претендую, однако, это работает и, возможно, кому-то эта запись поможет.
Итак, чтоб прокачать сцепление нам понадобится:
1. Машина с коробкой Selespeed; :)
2. Шнур для подключения в OBD2 интерфейс;
3. Компьютер, планшет или телефон с программой диагностики, я пользовался AlfaOBD (я пользовался ею, но можно и через FiatECUScan или какой-нибудь внятный мультимарочный сканер);
4. Пластиковая трубка из магазина аквариумистов, либо любая другая диаметром 5-6 мм;
5. Шприц на 20 кубов;
6. Тормозная жидкость dot4;
7. Ключ на 12.
В моём случае, прокачивать пришлось после замены манжетов в главном цилиндре сцепления (master clutch cylinder). Поэтому, вся система была полностью завоздушена.
Как качать?
1. Откручиваем чёрную крышку расширительного бачка и наливаем туда dot4 до краёв;
2. Насаживаем трубку на прокачной штуцер (чёрный пластиковый штуцер находится сразу за железным корпусом цилиндра);
3. Открываем штуцер. Удобнее всего это делать вдвоём, один придерживает трубку штуцера рукой т.к. она резиновая и имеет какой-то свободный ход, а второй, тем временем, ключом на 12 проворачивает штуцер на 180 градусов до стопора. Ни в коем случае, не пытайтесь его провернуть на полный оборот, это приведет к поломке!
3. Подключаем OBD, включаем зажигание и запускаем программу диагностики, соединяемся с мозгами коробки, заходим в раздел активной диагностики и выбираем "Продувка сцепления" (Clutch bleed);
4. Продуваем раз пять;
5. Берем шприц, насаживаем на другой конец трубки, подключенной к штуцеру, и начинаем тянуть жидкость с воздухом на себя. Важно на данном этапе следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливать по мере проведения процедуры! Тянем до того момента, пока жидкости в трубке не станет больше, чем воздуха;
6. Опять запускаем продувку сцепления через программу и смотрим на наличие воздуха в трубке. Так же следим за тем, чтоб штуцер не засасывал воздух обратно в себя на обратном ходе поршня;
7. Процедуры 5-6 повторяем несколько раз, иногда оставляя машину на 3-5 минут для того, чтоб воздух своим ходом поднимался по системе к штуцеру. Воздуха должно не остаться совсем, даже мелких пузырьков. Закрываем штуцер, закрываем крышку расширительного бачка;
8. Заводим машину, пробуем воткнуть передачу и тронуться, если нет рывков, ударов, пинков, переходим к след. пункту, если есть, то повторяем пункт 7;
9. Через программу запускаем калибровку переключения передач (Калибровка конца линии обслуживания/EOL clutch calibration).
Если всё прошло успешно и никаких ошибок в ходе калибровки не выявлено, а на тест драйве машина не дёргается при трогании с места, не пинает на включении N-1, N-R, то вы молодцы и всё сделали правильно. Контур сцепления прокачен и работает корректно.
Читайте также: