Как прокачать бензин на инжекторе ваз 2109

Обновлено: 09.01.2025

Если топливный бак был полностью израсходован или если заменялись какие-либо детали топливной системы, как правило, удалять воздух из системы не требуется, т. к. он автоматически удаляется сам в процессе запуска двигателя.

При появлении трудностей в процессе запуска необходимо проверить, поступает ли к инжекторам топливо. Для этого у двух инжекторов отверните накидные гайки и запустите двигатель без предварительного подогрева так, чтобы топливо поступило к накидным гайкам. Затяните гайки моментом 20 Нм и снова запустите двигатель.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При работе с топливной системой необходимо выполнять требования соблюдения чистоты, приведенные в Разделе Правила соблюдения чистоты при работе с топливной системой.

2. Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попало на шланги охлаждающей жидкости. Если топливо попало, необходимо сразу же протереть шланг. Шланги, поврежденные дизельным топливом, необходимо заменить.

4. Вставьте шланг в присоединительную резьбу и опустите его в емкость.

5. Отсоедините реле топливоподкачивающего насоса и перебросьте клеммы на цоколе реле. Насос может заработать, обратитесь к Разделу Проверка реле топливного насоса.

6. Если топливо вытекает из присоединения, снимите перемычку и вставьте реле.

7. Снова присоедините шланг, смазав предварительно уплотнения вазелином или смазкой, не содержащей кислот. Поврежденные уплотнения замените. Закрепите соединение зажимом.

8. Отверните на два оборота резьбовую пробку (1) у ТНВД.

9. Проверните двигатель стартером так, чтобы топливо выступило из резьбовой пробки. Соберите вытекшее топливо.

10. Затяните резьбовую пробку (1) моментом 25 Нм.

11. Снимите крышки у впускного трубопровода, отвернув болты крепления. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Отверните все накидные гайки у форсунок специальным инструментом, например HAZET 4550. Проверните двигатель стартером так, чтобы выступило топливо. После этого затяните гайки моментом 20 Нм. При негерметичности подтяните их моментом 25 Нм. Это самый быстрый способ удаления воздуха из топливной системы.

Примечание!
Данная статья предназначена лишь для карбюраторных автомобилей!

Краткое содержание:

Зачем нужно подкачивать топливный насос?

В основном насос подкачивают после долгого простоя автомобиля на улице либо в гараже, потому что при длительном простое топливо в карбюраторе и шлангах испаряется и остаётся оно лишь только в баке – это приводит к тому, что двигатель у автомобиля уже так просто завести не удастся.

Но чтобы двигатель как раз таки завёлся без проблем и быстро, рекомендуется после очень длительного простоя перед тем как начать заводить двигатель подкачать топливный насос. В связи с этим топливо попадёт в карбюратор и после первого же поворота ключа двигатель сразу же заведётся, если конечно он находится в хорошем состоянии.

Примечание!
А на автомобилях инжекторного типа, топливный насос стоит в основном электрического типа, благодаря которому двигатель у автомобиля обеспечивается достаточным давлением топлива на всех его режимах работы. Благодаря этому, такой насос подкачивать после длительного простоя автомобиля не требуется!

Зачем нужно подкачивать топливный насос после длительного простоя автомобиля?

За долгое время стоянки автомобиля бензин в карбюраторе высыхает, и что бы автомобиль завелся без проблем, топливный насос нужно будет подкачать. После того как вы подкачаете топливный насос, бензин из бака попадет в карбюратор и тем самым автомобиль заведется после длительной стоянки без проблем.

Как нужно правильно подкачивать топливный насос?

Дополнительный видео-ролик:
Интересуетесь что будет с автомобилем при выходе из строя топливного насоса? Если Да! То в таком случае специально для вас мы подготовили интересный видео-ролик, в котором всё рассказано как говорится и показано.

Примечание!
Если вам будет что то непонятно, тогда пишите в комментариях и мы вам с радостью ответим!

Всем привет!
Сегодня расскажу как не давно занимался чисткой топлиной системы своей 9
Для этого мне понадобились:
3 баллона Очистителя карбюратора
Фильтр сетка в бак
Топливный фильтр
Прокладки под дроссельную заслонку и ресивер
Новые резинки для форсунок 8шт
Разьем для ДД(датчика детонации)
Шприц(самый большой который сможете купить)
2 провода и лампочка.

Сначала нам нужно откачать весь бензин из системы и скинуть давление.
Для этого нам надо на рампе открутить колпачок слева и нажать на нипель,
Скинули давление. Теперь откидываем задний диван, откручиваем крышечку бензонасоса и откручиваем шланг на подачу топлива и вытаскиваем фишку безонасоса, И заводим машину пока она не заглохнет(кончится бензин)

Я начал с чистки дроссельной заслонки,
для этого ослабляем все хомуты, снимаем шланги, снимаем воздушный патрубок, отцепляем разьемы датчиков ДПДЗ и РХХ.
Откручиваем две гайки и вынимаем ДЗ

с другой стороны">
Снимаем датчики и приступаем к чистке.
Брызгаем очистителем карюратора (в дальнейшем просто карбклинер)
во внутрь ДЗ и прочищаем кистью(я использовал малярную на 18)
Так повторяем со всех сторон пока не добьемся нужного эффекта, обычно с первого раза весь нагар убирается но остаются разводы.
И видим перед собой такую картину

На время откладываем ДЗ,
И беремся за снятие ресивера для этого нам надо окрутить 6 гаек и снять 2 шланга с него.
Вынимаем ресивер и видим в нем такой же нагар как на ДЗ

Таким же макаром но уже посложнее будет там чистить кисточкой
Я отмыл не до блеска ну сколько смог.

Далее переходим к тому для чего я всё это затеил-к чистке форсунок!
для это окручиваем рампу, два болта с внутренним шестиграником, и отсоединяем топливный шланг, снимаем разьемы с форсунок и вытаскиваем рампу с форсами.
Далее отгибаем против часовой стрелки крепления форсунок и вытаскиваем их.

Дальше нам надо собрать схему для имитации открытия форсунок.
Берем 2 провода соединяем их с разьемом датчика детонации(он аналогичен разьему форсов)полярность не имеет значения и на плюсовой провод ставим в разрыв лампочку на 5в
для снижения сопротивления, и прикручиваем его к плюсовой клемме аккума.
далее нам нам нужен будет кембрик(я использовол жгут из аптечки)
одеваем на форсунку и на иглу шприца(предварительно иглу откусить оставить только то что мы одеваем на шприц)

Подключаем форсунку к нашей схеме.открываем шприц и заливаем карб клинер, закрываем
Нажатием на шприц мы будем создавать давление.
Берем наш минусовой провод и замыкаем минусовую клемму продолжаем сжимать шприц.
Так повторяем не сколько раз пока карб клинер не будет чистым распылятся(хотя у меня он был таким сразу)но я заливал раз по 8 новый карб клинар и еще повторно его использовал брызгая всё в баночку, Потом снимаем форсунку и ложим ее в ту банку куда я все сливал.
И так продолжаем со всеми форсами.

Еще прочишал рампу заливая в нее карбклинер.
Потом сборка в обратном порядке и необходимо надеть новые резинки на форсы.
Поставили рампу обратно, всё подключили, Ставим новую прокладку на коллектор и одеваем рессивер, делее ДЗ.Одеваем все шланги всё подтягиваем и преходим к баку.

Для тех кто первый раз вытаскивает бензонасос, надо выпезать железо около крышки под седеньм, я выпезал болгаркой по контуру крышки бензонасоса,
Открычиваем все шланги, гайки и вытаскиваем насос с поплавком и отстойником.
Почему то я его не сфоткал, сфоткал лишь отстойник

промываем его.
Дельше нам надо снять сеточку, и ставим новую

Всё собираем и ставим обратно в бак, предварительно заглянуть в него с фонариком нет ли там инородных предметов(если есть вытаскиваем)
Подключаем все фланги, разьемы.и падаем под машину.
для того чтобы снять топливный фильтр.
Снимаем старый ставим новый с новыми прокладочками, и не перепутав напрвление бензина.

А дальше всё заводим машину, и радуемся от проделанной работы.
Эффект от такой чистки конечно большой но я еше на динамике не проверял тк пока не езжу
На все про всё.я потратил около 700 рублей и часа 4 работы.В сервисе бы за ето взяли в 6 раз больше, хотя к ним я ни когда не езжу делаю всё сам от А до Я

Когда нужно прокачивать тормоза?
Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при:
• Замене старой тормозной жидкости, на новую.
• А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание!
При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Примечание!
Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание!
Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание!
Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно!
Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура:
Первый контур: это левое заднее колесо – и правое переднее.
Второй контур: это правое заднее колесо – и левое переднее.

Примечание!
Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Схема системы питания инжекторного двигателя ВАЗ 2109

Система питания инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083i, 21093i, 21099i предназначена для обеспечения бесперебойной подачи топлива в цилиндры двигателя. Помимо этого она имеет функции хранения определенного запаса топлива на борту автомобиля и очистки его от механического загрязнения.

Схема системы питания двигателя 2111

Схема системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (нормы токсичности ЕВРО-2)

Элементы системы питания инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 21083i, 21093i, 210993i

— Топливный бак сварной, сварен из двух штампованных половин. Емкость 43 литра. Заливная горловина выведена в правое заднее крыло автомобиля.

— Топливный модуль (электоробензонасос) установлен в топливном баке и объединяет в себе топливный насос и датчик указателя уровня топлива. Для доступа к модулю под задним сиденьем в кузове автомобиля выполнен смотровой люк. На входном патрубке топливного модуля установлен сетчатый фильтр очистки топлива.

— Топливный фильтр бумажный в металлическом корпусе, не разборный, установлен под днищем автомобиля, рядом с топливным баком.

— Топливная рампа подводит топливо из подающей магистрали к вставленным в нее четырем форсункам. Соединение рампы и форсунок уплотнено резиновыми кольцами. В торце рампы имеется диагностический штуцер для измерения давления в системе.

— Форсунка – электромагнитный клапан, пропускающий топливо в цилиндры при подаче на него напряжения и запирающийся при обесточивании под действием возвратной пружины. На торце форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска.

— Регулятор давления топлива – перепускной клапан, установленный на топливной рампе. Он поддерживает в топливопроводе необходимое рабочее давление (в районе 3-х атмосфер). И изменяет его в зависимости от величины оборотов двигателя. Лишнее топливо сбрасывается назад в топливный бак по обратной магистрали.

— Сепаратор – элемент системы улавливания паров топлива (под ЕВРО 2). Закреплен под задним правым крылом автомобиля. В нем пары бензина конденсируются и возвращаются обратно в топливный бак. Не успевшие сконденсироваться пары топлива поступают из сепаратора в адсорбер.

— Адсорбер – емкость (элемент системы улавливания паров топлива), где пары топлива, поступившие из сепаратора, поглощаются активированным углем. При повышении оборотов коленчатого вала двигателя блок управления дает команду на открытие клапана продувки адсорбера и пары бензина всасываются в ресивер впускного модуля. Устанавливается в моторном отсеке.

— Гравитационный клапан препятствует вытеканию топлива из топливного бака при переворачивании автомобиля.

— Двухходовой клапан препятствует излишнему повышению или наоборот понижению давления в топливном баке.

Примечания и дополнения

— Элементы системы улавливания паров топлива (сепаратор, адсорбер) имеются только на автомобилях ВАЗ 21083i, 21093i, 21099i соответствующих нормам ЕВРО 2.

Топливная система инжекторного двс

Для нового инжекторного двигателя нужен был инжекторный бак с погружным насосом, вариант с выносным волговским даже не расматривал, потому как мой карбюраторный бензобак был уже изрядно потрепан.

Читайте также: