Как припаять щетки стартера

Обновлено: 08.01.2025

Заинтересовал вопрос по замене щёток герератора, там где требуется пайка, например на Газели. Один раз попробовал и бросил. вроде и паять то умею, но со счётками не пошло. Токи большие и паять нужно четко, но как спаять два провода скрученных из волосков? Если мало дать флюса, то пайка не очень, если чуть побольше то при прогреве припой пропитывает провод и он теряет гибкость при паять к пластине ещё получаеться, а вот два провода вместе так чтобы нахлест был 2-3мм и припой бальше не пропитал не получается.

Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.

Sukhov

Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.

Можно вопрос -А зачем их паять?Они что там таких бешеных денег стоят?Ежели вопрос о генераторах с выносным РР- то копейки стоят щетки всборе со щеткодержателем,а ежели говорим про генератор у которого одним модулем РР и щетки ,,ну тогда там стоимость чуток подороже ,в районе 120-150ти рублей в сборе
Ежели вопрос касаем щеток генераторов на иномарках (дорого клиенту покупать весь РР ,хотя это его проблемы -клиента),то сам поводок полностью не нужно пропитывать флюсом ,иначе он будет жесткий ,а лишь кончик и этот же -кончик облуживаем, и подпаиваем к нему тонкий одножильный проводок ,затем вставив пружину в щеткодержатель вставляем щетку (проталкивая вперед проводочек направляющий, и вставляем его в отверсие клемника.
Припаиваем к клеме щеткодержателя а направляющий проводок откусываем

В принципе, теоретически так сказать (я лично так не делаю)- для этого можно использовать короткий латунный -медный пистон ,и соединять методом обжимки

Когда возникает проблема с щетками стартера, машина внезапно начинает плохо заводиться. Двигатель перестает издавать ровный спокойный рев. Вместо этого он подозрительно шумит в высокой тональности.

Проблема может крыться:

в неисправности щеток стартера;
в плохом креплении щеток на щеткодержатель.

Диагностика

Перед тем как разбирать стартер, следует убедиться в целесообразности этой работы. Возможно, машина плохо работает из-за отсутствия заряда в батарее.

Чтобы проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, ее следует сперва подзарядить, а потом запустить двигатель и понаблюдать за его поведением.

Не стоит сразу раскручивать стартер. Для начала нужно снять устройство и проверить работу движка. Как это сделать:

найти привод клеммы;
подвести его к плюсу.

Если двигатель заработал нормально, проблема заключалась в неполадках на реле включения. В это же время, полное отсутствие реакции со стороны устройства означает, что причиной плохой работы двигателя являются как раз щетки.

Иногда щетки просто плохо сидят в гнездах. Менять их при этом нужно не всегда, достаточно правильно установить эти детали в щеткодержатель. Некоторые типы щеток для лучшей фиксации следует слегка подточить.

Стоит попробовать накренять устройство в разные стороны, чтобы убедиться в источнике неполадок. Если из каких-то положений оно запускается, а из других нет, то дело явно в плохой фиксации щеток на держателе.

Щетки нормальной длины плотно зафиксированы в гнездах. При этом от пружины их отделяет небольшое расстояние.

Стершиеся щетки становятся короче. Если они перекошены или стерты, контакт нарушается. Прижим щеток происходит только за счет тяжести пружины. Поэтому любое, даже незначительное смещение положения стартера, приводит к сбоям в работе автомобиля.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
Убрать крышку с корпуса.
Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
Осмотреть щеткодержатель.
Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
Почистить щеткодержатель.
Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
Провести центровку.
Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
Поставить втулку-уплотнитель.
Поставить на место коллекторную крышку.
Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
Завернуть болты.
Поставить сверху валовую крышку.
Затянуть крепления.
Установить стартер в машину.
Попробовать запустить двигатель.
В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

Приставить щетку к обмотке.
Прикрутить проволокой.
Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

полностью заряженный аккумулятор;
кабели с контактами на прищепках;
графитовая щетка;
кислота;
тугооплавкий припой, флюс;
сильный паяльник на 42 В минимум;
затемненные очки или сварочная маска.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Банальный вопрос. Кто и как сращивает провода на щетках стартера.
Спасибо.
Пайка не выдерживает. Контактная сварка вчера подвела.

Не жалуюсь на пайку, реально помогает. Паяю с канифолью, либо со спиртоканифольным флюсом, пользуюсь теплоотводом, чтобы припой не пропитывал канатик больше, чем нужно.

Паяю с канифолью, либо со спиртоканифольным флюсом, пользуюсь теплоотводом, чтобы припой не пропитывал канатик больше, чем нужно.

Где есть место можно тупо раздавить кусочек тормозной трубки зажав в нем оба конца, оставив кусочек с тех что было и кусочек на новых!

Сегодня разобрал стартер. Что сваривал, все выдержало. Косяк оказался во втягивающем.
Сколько не паял с припоем, всегда отваливалось.

Паяю контактной сваркой с добавлением припоя ( кажется на медной основе, для радиаторов кондиционеров она) никогда не подводила, главное хорошо зачистить и прогреть свариваемые детали.

Я на стартерах Москвича, Волги , да и ВАЗовских кажется производства Беларусь всегда припаиваю щетки(там конструкция такая, иногда контактной сваркой прихваченны бывают) и ни каких проблем нет. единственое бывало отпаивались когда или якорь на втулках болтался(после солидного пробега) или обмотка коротила на корпус.

На легковых авто пайка выдерживает, если не пекут этот стартер до последнего, на спец технику и грузовые уже проблематичнее, пайка отскакивает за два три пуска. Всетаки лучше контактная сварка:super:
Вот собственно наша Приблуда для пайки и припой.

Бесспорно. Но у каждого из нас свои технологические возможности.

Не ожидал, что Вы о грузовых автомобилях. Лично я вёл речь об автомобилях легковых. С тезисом согласен:

На легковых авто пайка выдерживает, если не пекут этот стартер до последнего, на спец технику и грузовые уже проблематичнее, пайка отскакивает за два три пуска.

значит нужно добавить припой и будет счастье:beer:.
Если честно без припоя не пробовал никогда, не вижу смысл, шина горит, но не варится.

На легковых тоже не на всех простая пайка выдерживает, когда приходилось паять обычным паяльником в "голодные годы" статор доставал, косу щетки в месте пайки плотно обматывал медной проволокой (бандажик) и пропаивал. По гарантии не возвращались:) Но я считаю, что этот метод скорее на крайний случай, чем на каждый день.

Меня не подводила пока, но конечно, температура плавления оловянно-свинцового припоя низковата.

Тоже бандажирую, чаще всего для упрощения монтажа, т. к. пружины иногда жизнь усложняют, а руки всего две. :)

Из собственного опыта скажу следующее пайка все прекрасно держит. Если припой плавится все стартер на выброс. При проверке такого стартера на стенде такое потребление ампер идет что волосы дыбом встают.

Из опыта скажу, что ни один стенд не смоделирует реальную ситуацию запуска "подуставшего" двигателя на морозе, особенно если это делает блондинка:wow.

Плавиться он может только по одной причине сильный нагрев. А он возникает тоже из за межвиткового замыкания. Я не беру в рассчет если стартер включить и крутить до посинения. А межвитковое на стаотере я не знаю кто перематывать возьмется или нет.

Когда статор подогрет, это видно невооруженным взглядом, даже если предположить заводской дефект, т.е межвитковое замыкание, то оно легко вычисляется при прокрутке под нагрузкой.
Однако, это тоже давольно относительное заключение, поскольку смотреть нужно и ротор, бывает ламель зализана щетками и создается впечатление, что на статоре МВ замыкание .
А вот относительно щеток, я всеже склонен утверждать , что сварка- лучший вариант , тем более если делается агрегат для клиента. Ну а вообще- дело вкуса :)

Техника того, как припаять щетки стартера, сводится к поиску хорошего, не бытового паяльника. Однако помимо самого процесса пайки, следует знать и уметь разбирать пусковое устройство, а также обновлять другие внутренние элементы и составляющие.

Итак, распространённая проблема – перестаёт вращать стартер. При повороте ключа потухают лампочки щитка приборов, пуска двигателя не происходит. Что делать?

В большинстве случаев такой признак указывает на сработку щёток, хотя желательно дополнительно проверить эту версию, не снимая и разбирая стартер. Например, легко простукивая через проставку по стартеру молотком, можно добиться запуска двигателя, однако это как раз и укажет на износившиеся щётки, если по истечении определённого времени стартер вновь не будет пускать двигатель.

Демонтаж пускателя

Процедура снятия пускателя на большинстве современных авто проводится так:

Демонтируется аккумулятор (можно и не снимать, однако это даст возможность свободнее работать с пусковым устройством);
Демонтировать воздушный фильтр, тоже по причине свободы доступа;
Теперь сквозные болты, фиксирующие стартер, хорошо доступны.

Пускатель фиксируется, в основном, тремя болтами. Один фиксатор располагается в самом низу стартера, добраться до него сложнее, и болт отличается от двух остальных по размеру (как правило, 13М).

Верхние фиксаторы пускателя открутить значительно проще. Использовать можно ключ-трещотку.

Снимается защита двигателя;
Откручивается распорка между воздушным коллектором и блоком цилиндров, иначе она будет мешать демонтажу стартера;
Затем вытаскивается нижний болт;
Пускатель теперь можно демонтировать с посадочного места.

После демонтажа пусковое устройство желательно будет заново проверить напрямую через аккумулятор. Для этого он подсоединяется своими клеммами к плюсовому и минусовому выходу АКБ. Если пускатель не реагирует, то стоит повернуть устройство, тем самым, щётки, вышедшие из своих посадочных мест, встанут на место и пускатель вероятнее всего запустится.

Однако это не аксиома. Стартера с полностью изношенными щётками, как правило, никак не реагируют на токовый импульс, как их не верти.

Разборка пускового устройства

Разборка пускового устройства, в принципе, не очень сложная, но без знания конструкции стартера и умения аккуратно работать, лучше за дело не браться:

Начинается разборка со снятия задней крышки (её держат два сквозных болта, которые нужно выкрутить ключом на 8м);
Крышка выходит вместе с щёточным блоком;
Теперь надо открутить контакт щёток.

Вот так выглядит щёточный блок

Все 4 щётки придётся снять со своих посадочных мест и заменить.

Пайка

Как и писалось выше, простым бытовым паяльником не получится припаять щётки. Нужен мощный прибор на 42 В, наподобие молотка. У такого паяльника жало бывает большое и тяжёлое. Правда долго придётся ждать разогрева, зато схватит намертво.

Следует знать, что пайка щёток должна проводиться посредством фтористой меди, если используется сварочный аппарат. Последний должен быть со специальным держателем. Медный кончик щётки и кусок меди привариваются к железке вида параллелепипед.

Вообще, на свариемость меди влияет много различных параметров. В первую очередь это влияние теплопроводности. Самым высоким процентом теплопроводности являются меди и их сплавы с низким содержанием легирующих компонентов.

Второй параметр – это положение сварки. Преимущество за низким положением сварки, так как именно оно нивелирует неустойчивые характеристики металла и сплавов меди.

Ещё один параметр – горячие трещины. Дело в том, что медные сплавы очень восприимчивы к образованию горячих трещин при температурах затвердевания. Минимизируется этот параметр за счёт сокращения свободы перемещения изделия в процессе сварочных работ.

Некоторые компоненты, такие как цинк или фосфор имеют низкую температуру кипения. В процессе сварки медных сплавов, которые содержат подобные сочетания химических веществ, это значение нивелируется за счёт более высокой скорости сварки.

И очевидно, что на процедуру пайки оказывает влияние чистота рабочей поверхности. Жирные соединения и окислы, образуемые на рабочей поверхности, должны быть срочно удалены перед сваркой. Также своё отрицательное воздействие окажут краска, масло и другие подобные составы.

Видео — Пайка щёток стартера

Читайте также: