Как правильно заварить раму на мазе
ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.
конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве
задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.
по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?
Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?
Х.з. зачем 12к липетка :) Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 - это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))
Т.е. шов получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали?
свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял
нагуглил на металлическом форуме:
1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее - многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.
Как сварщик скажу сразу - заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет - то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.
свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял
нагуглил на металлическом форуме:
ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?
если так хочется прихватить трещину - то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.
зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками
не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.
конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве
задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких "клепок" на раме у себя не заметил.
по теме: всему виной рывок железным тросом - это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?
не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.
Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.
Вот так вот. :((((. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(
рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.
не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика
От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху - от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?
еще зависит от вектора приложения силы при рывке
Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.
с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))
В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.
В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.
Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.
Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))
И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.
Не для кого не секрет, что рваные рамы на совках это скорее норма чем исключение. Это конечно неприятно, но не смертельно. Хуже крученая рама, а смертельно рваная и крученая. Восстанавливать последнюю экономически не выгодно, проще поменять, или же поменять сам автомобиль. Я тоже особо не заморачивался проблемой заплатки на раме, ну есть и есть. Но с недавних пор начал замечать что задняя тележка у меня начала жить своей жизнью, а кузов при подъеме норовил убежать в сторону. Внимательный осмотр показал это:
Сказав по этому поводу соответствующие слова приступили к лечению. Для начала сдули старую заплату
Тщательно зачистив и разделав швы была проварена сама рама. Вид изнутри.
И вот готовая заплата из 14 мм листа на масте
Следующий шаг это приведение в порядок крепежа подрамника к раме. Как выяснилось подрамник гулял на раме из стороны в сторону сантиметра на 2-3. С большим трудом в деревне Ярославль были найдены болты на 16 крепостью 10.9 и гайки к ним. Я уже было подумывал использовать болты с ДТ-75 которые крепят ведущую звездочку, но цена мягко говоря на них заоблачная, плюс небыстрый поиск каленых гаек на него. Короче результат вот.
Но, как оказалось, полностью от проблемы заваливания при подъеме кузова это не избавило.Внимательный осмотр пальцев крепления кузова выявил их прекрасное состояние, как говориться "ни люфтинки". Это было приятным сюрпризом на фоне остальной полной разрухи. Но тут же возник вопрос: "Какого хрена все же перекос?". Внимательный анализ подъема кузова с разных ракурсов выявил самостоятельный его перекос, т.е. кузов "дышал". Это подтверждают многочисленные трещины и лопины в задней части его силового каркаса. Что ж, значит опять сварка. Сварщик который на этих кузовах съел собаку проварил все соединения и поставил усиливающие накладки.
Результат:
МАЗ Самосвал 2004, двигатель дизельный 9.9 л., 330 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 7
"Не для кого не секрет, что рваные рамы на совках это скорее норма чем исключение."
Считается, что ремонт грузового автомобиля – неподъемное дело для одного человека, этим вопросом должна заниматься команда механиков в специально оборудованной мастерской.
На самом деле при грамотном подходе грузовик МАЗ можно привести в порядок своими силами, и история нашего читателя – наглядное тому подтверждение.
Первым делом беремся за ремонт подвески МАЗ. Здесь нужно отмыть каждую деталь.
Колодки можно не протачивать, а вот роликам такая обработка наверняка потребуется.
Заменяем шкворня, причем выбирать запчасти МАЗ лучшего качества. Оригинальные детали отличаются более удачной геометрией и качество металла повыше.
Следующий этап - работа с задней подвеской и редукторами МАЗ
Если стремянки не отворачиваются, их можно сдуть, как и болты, на которых крепятся кронштейны балансиров.
Мосты выкатываем, не касаясь редукторов МАЗ, если их состояние приемлемое. Особое внимание уделим рессорам, приведя их в приличный вид. Колодки наклепаем и проточим одновременно с барабанами МАЗ.
Балансиры придется вымыть и проверить состояние. В кронштейнах есть отверстия, их проходим разверткой на 20, болты на 24 протачиваем на 20,5.
Совет: на данном этапе хорошо подойдут гайки колес от ЗИЛа, которые запрессуются без проблем.
Далее собираем всю конструкцию в обратном порядке и перебираем энергачи от КАМАЗа.
Несмотря на меньший диаметр по сравнению с запчастями МАЗ, с этим вариантом тормоза работают отлично.
Итоги ремонта МАЗ
Теперь мы имеем собранную подвеску МАЗ, которую остается только дополнить новой резиной. Не лишним будет покрасить заднюю часть автомобиля, так работа пойдет веселее, а впечатление будет поприятнее.
Без снятия коробки передач МАЗ скорее всего обойтись не удастся. В данном случае КПП-238А лучше демонтировать целиком. Однако не забывайте, что данный агрегат имеет большой вес. Поэтому при демонтаже могут возникнуть сложности.
Работаем с коробкой передач МАЗ
Далее ремонт грузовика делать сложнее. Раскрутить соединение коробки и делителя – только половина дела, разъединить их не получится ни ломом, ни монтажками. Секрет – в трех болтах на шестерне, найти их можно, сняв верхние крышки.
Отмываем все комплектующие, собираем сцепление МАЗ, ставим новые диски. Все, что не внушает доверия – заменяем. В первую очередь, это касается подшипников. На место устанавливаем сначала коробку передач МАЗ, и только потом – делитель.
В такой последовательности собираются агрегаты на Минском автомобильном заводе. Поэтому в ремонте соблюдаем все рекомендации производителя. напоминаем, что в нашем каталоге вы сможете купить запчасти для коробки передач МАЗ, подвески МАЗ, двигателя и других систем автомобиля.
Контейнеровоз, очень сгнил.
Фискар замена продольных балок подрамника
Правка лонжерона КАМАЗ, как вариант не отщелкнули удочку рычага КПП, гидроцилиндр смял лонжерон при поднятии кабины.
Правка кабины КАМАЗ автокран, гаком врезал сам себе по фейсу,растяжки цеплял прям к стреле.
удобная машинка: сам ломает, сам правит. хочу такую!
Да Костя я сам нарадоваться не мог когда тянул, никаких берез столбов и стапелей не надо. )))
Всем привет. Подскажите как поступить в данной ситуации? Хочу вырезать место трещин в виде ромба и сделать вставку в стык. Толщина рамы 6.5 мм ромб хочу вставить 6 мм. Как скажется разница металлов в 0.5 мм.?
Фото-плохого качества, позже скину еще фотографий. Еще нужно будет снять траверсы рамы, которые поперек рамы. Можно ли их устанавливать на болты или так как были на клепки?
Прикрепленные изображения
П.с. фото вверх ногами
Рама Вольво F-12. Если снять поперечную траверсу, на что ее потом крепить? На болты, или клепки?
Из чего делают клёпки и как их ставят?
Isperyanc , сталь 10-15кп.
нагрев до оранжевого. 950 примерно.
гидроклепальник, похож на большую струбцину. (работает по принципу перфоратора)
ps. есть поцы, клепающие "на холодную". я бы таких кастрировал расстреливал.
можно. но болты должны входить в отверстия очень плотно и только сплошное тело (башмачный/карданный болт)
да что за бред несете то. какие там клепки? всегда рама варилась полуавтоматом в углекислотной среде ! как их на заводах по вашему еще собирают. на заклепках что ли? посмотрите как рамы собраны на грузовиках джипах и других прежде чем советовать тут нипонять чего! Топикастр. вари раму полуавтоматом и не парься. можеш дополнительно пластинами усилить
сварка полуавтоматом ИЛИ электродами УОНИ и можешь ее усилить. ГЛАВНОЕ ЗАЧИСТИТЬ МЕСТО СВАРКИ. Грамотного сварщика и если будет варить электродами, чтобы сильно металл не перегривал.
Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(
Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы
рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.
не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика
еще зависит от вектора приложения силы при рывке
Снова - не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир - меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. "закладные" - т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия - значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм - маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.
с первым согласен, а про сварочник - убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))
В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте - нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки "полуопоясывающая" - придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху "закрепи" от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.
В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип - в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.
Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.
Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))
И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.
Читайте также: