Как правильно установить сайлентблок переднего рычага тойота
Смотрю от темы уже отошли, Вернусь в прежнее русло и отвечу на вопрос сосвоей точки зрения:
Имея калдину уже как 4 года перепробовал всякие разные заменители этих вертикальных сайлентов(кроме полиуретана), все заменители полно ГЭ. Нужно только ОРИГИНАЛ, ну может еще и полиуретан(не стави не знаю). По поводу как его расположить в рычаге добавлю(про те которые с прорезями): подставив сайлент к отверстию в рычаге проведите мысленно прямую через центр сайлента и мостики резины, далее поверните его так чтобы эта прямая была направлена на шаровую опору. в таком положении и запресовывайте. таким образом оригиналы уже ходят 1,5 года и нет ни намека на трещины. Замечу что эти сайленты не только должны работать в направлении хода рычага(перпендикулярно авто), а также смягчать удары когда колесо попадает в яму, ведь при движении прямо вся сила удара колеса передается на рычаг и двигает его назад, соответственно сайлент должне гасить этот удар, собственно что он и делает когда резиной стоит по напралению к шаровой. Также можно зайти на экзист, найти рычаги в сборе разных фирм и на фотографиях посмотреть как у них напрален сайлент.
Аккуратно, и лучше всего оригинал. Аналоги полная шляпа, поставил RBI хватило на 3 месяца. Про втулки не забудь, но тут все равно какие, лишь бы новые. УДАЧИ!
Смотрю от темы уже отошли, Вернусь в прежнее русло и отвечу на вопрос сосвоей точки зрения:
Имея калдину уже как 4 года перепробовал всякие разные заменители этих вертикальных сайлентов(кроме полиуретана), все заменители полно ГЭ. Нужно только ОРИГИНАЛ, ну может еще и полиуретан(не стави не знаю). По поводу как его расположить в рычаге добавлю(про те которые с прорезями): подставив сайлент к отверстию в рычаге проведите мысленно прямую через центр сайлента и мостики резины, далее поверните его так чтобы эта прямая была направлена на шаровую опору. в таком положении и запресовывайте. таким образом оригиналы уже ходят 1,5 года и нет ни намека на трещины. Замечу что эти сайленты не только должны работать в направлении хода рычага(перпендикулярно авто), а также смягчать удары когда колесо попадает в яму, ведь при движении прямо вся сила удара колеса передается на рычаг и двигает его назад, соответственно сайлент должне гасить этот удар, собственно что он и делает когда резиной стоит по напралению к шаровой. Также можно зайти на экзист, найти рычаги в сборе разных фирм и на фотографиях посмотреть как у них напрален сайлент.
Почти год назад заметил, что на задних сайлентблоках передних рычагов стали появляться трещины.
Прозондировал форумы и остановился на сайлентблоках Masuma.
Masuma Япония
Передний RU-481 — 535р
Задний RU-483 — 571р
Поехал в сервис к Сереге, что бы воспользоваться подъемником и помощью. И правильно сделал, позже узнаете почему)).
Приступил к снятию рычагов. Если под рукой куча профессионального инструмента, то замена сайлентблоков (СБ) не проблема).
На правом рычаге болты тронулись с место довольно таки просто, я тут же переключился на левый рычаг. Левый очень долго сопротивлялся, я уже было подумал, что вот он тот рычаг, который без бубна с танцами не снять. Но я ошибался, левый все таки поддался и снялся.
Видно, что задние СБ убитые.
Передние на вид были вроде бы не плохие, но я решил их тоже заменить, так как они прошли уже не мало и резина в них подустала. Возможно я ошибался, но я из заменил.
Так как я сначала хотел менять СБ у родителей на яме, то я основательно подготовился к ремонту.
Специально для этого были выточены приспособы для выдавливания и вдавливания СБ.
В общем с левым рячагом я разделался быстренько.
Заменил передние
И заменил задние. Стрелочки на рычаге и на СБ должны совпадать.
Теперь самое интересное))
Зная, что болты начали откручиваться, я спокойно принялся за демонтаж правого рычага. Болт на заднем СБ выкрутился, а болт на переднем СБ вращался и не выходил.
В общем случилась беда(((((… Гайка внутри подрамника отвалилась по сварке от закладной.
Выхода ДВА:
1й — это купить подрамник (Новый 30000руб)
2й — это резать подрамник, приваривать гайку на место к закладной и обратно сваривать подрамник.
Так как ни один из вариантов был мне не по душе, мы нашли третий вариант. У Сереги в закромах завалялся контрактный подрамник.
Вот наконец-то пришли сайленты и пришла пора замены,сразу на двух авто,на одном сайленты нового образца( большой задний сайлентблок),на другом авто старого образца(маленький задний сайлентблок),на каждом авто требовалась замена только с одной стороны т.е. на одном рычаге и в обоих случаях справа
итак заказал два сайлентблока передних(одинаковые) № 1-06-690
задние разные новый большой № 1-06-691
старый маленький № 1-06-689
и вот одна машина в гараже,а для другой был заранее приготовлен рычаг,который был снят с левой стороны в прошлом году и заменен на новый тайваньский.
начинаем разборку,потребуется отвернуть шаровую опору от рычага,кронштейн заднего сайлента и сквозной болт переднего сайлента,для машин со стабилизатором еще надо отвернуть стоечку стабилизатора, задний кронштейн рычага отворачивается без проблем,а вот болт переднего сайлента может добавить проблем,как у меня и произошло-ОН ОБЛАМИЛСЯ
благо болгарка под рукой и самое главное есть пространство для работы ей,спиливаю болт предварительно максимально двинув рычаг вперед,для того чтоб остался хоть какой-то конец болта,а вдруг получится не резать кузов и вывернуть его)
дальше надо снять остаток втулки сайлента с остатка болта
мне пришлось сделать надрез,ржавчина сделала свое дело и даже такой *коротыш* не снимался и с ударами зубилом,а что говорить о болте,естесственно он должен был обломиться
потом понадобится сварка,без нее ничего не получится,у меня имеется полуавтомат, на обломыш навернул гайку и обильно обварил до покраснения гайки,чтоб прогрелся остаток болта,и удача,после этого вывернулся как по маслу и не пришлось резать кузов,т.к. закладная гайка находится в закрытой полости и не хочется оставлять *шрамы* на машине
наконец-то приступаю к замене сайлентов
с задних необходимо срезать резину и обстучать оставшиеся втулки,без обстукивания трудно будет снять даже съемником,после обстукивания слазиют нормально,что интересно под втулкой обнаружилась заводская установочная смазка,вот такие у них допуски что за столько лет ее не вымыло водой
запрессовывал задний сайлент через алюминевую оправку,просто клал ее на сайлентблок и молотком осаживал на свое место,кувалдой не советую,т.к. может появится перекос и задиры,вследствии сайлент может просто сам съехать со своего места
передние вывалились сами)
осталось только зачистить посадочное место в рычаге от ржавчины и приступить к запрессовке предварительно обильно их смазав либо смазкой либо житким мылом,использовал большие тиски,зашли очень хорошо, для того чтоб вышли бурты сайлента с обратной стороны, использовал ненужную китайскую головку на 30
и вот рычаги готовы
для сравнения рычаги с разными сайлентами
и еще по каталогу рычаги корсо-терсел и раума разные,при сравнении один в один
для замены испорченного болта идеально подошел болт от задней тяги панара любых жигулей *классика*,и длина и резьба одинаковая,при сборке не забывайте все резьбовые части обильно мазать графитовой смазкой,потом никаких проблем с отворачиванием не будет
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом для облегчения отворачивания гайки крепления пальца опоры к поворотному кулаку.
3. Установите на пружину стойки приспособления для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.
4. Отверните две гайки и выверните болт крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.
5. Выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику и извлеките болт.
6. Удерживая гайку от проворачивания, вторым ключом выверните болт заднего крепления рычага к подрамнику и придерживая рычаг извлеките болт.
7. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
Для снятия старых сайлентблоков понадобится пресс или специальные съемники. Подставляем подходящие по размеру оправки и давим. Примерно как на следующем фото.
Но если вы меняете сайлентблоки своими силами, то вам потребуются тиски, кувалда пилка по металлу, дрель со мощным сверлом. Для снятия старого сайленблока первым делом необходимо удалить центральную часть. Для этого высверливаем, выжигаем центральную часть. Теперь нам необходимо извлечь оставшуюся внешнюю обойму сайлента. Для этого пилкой по металлу аккуратно прорезаем внешнюю металлическую часть сайлентблока. Примерно так.
Можно вытаскивать остатки старого сайлентблока. Для запрессовки нового резинометаллического шарнира (сайлента) можете воспользоваться тисками или кувалдой. Главное подобрать подходящие по размеру оправки. Одной давим, вторую подставляем. Все делаем аккуратно, что бы не согнуть или испортить рычаг подвески. А то придется покупать эту деталь подвески Тойота Королла в сборе и тогда сэкономить точно не получится.
Читайте также: