Как правильно работать на балансировочном станке шиномонтажном
Когда-то давно работал на шиномонтаже, поэтому знаю все тонкости этого дела. В этой статье поделюсь не большими нюансами и хитростями, о которых водители, приезжающие на сезонную смену резины могут не знать. В основном это относится к балансировке колес. Но и при смене резины, установке другой покрышки на диск, тоже есть не большие нюансы. Например, борта старого диска, которые могут быть повреждены, лучше помазать специальным герметиком, это даст гарантию того, что бескамерная шина не будет спускать. Если в шине есть трещины, которые заклеить сложно либо не возможно, то можно установить в нее камеру и продлить срок службы.
На новых шинах есть специальные желтые точки в определенных местах, они называются балансировочными метками.
Этой точкой метится самое легкое место на шине. При установке его на диск, эта метка совмещается с соском, то есть с самым тяжелым местом на диске. Нужно это для того, что бы колесо правильнее и проще отбалансировалось. Бывало, что неопытный шиномонтажник устанавливал его не по метки, но если колесо будет правильно отбалансировано на станке, то можно на это закрыть глаза.
Что такое балансировка колес, максимально просто.
Балансировкой добиваются правильного распределения веса по высоте и ширине колеса. Есть два вида балансировки колес статическая и динамическая.
Статическая балансировка это когда колесо уравновешивают по высоте. Этим добиваются совпадения центра масс колеса с осью вращения. Динамическая балансировка помогает правильно распределить вес по ширине колеса с разных сторон.
Обычно рекомендуется их балансировать после 5 тысяч километров пробега и при каждой сезонной смене. Если этого вообще не делать либо делать, но не вовремя, то резина может изнашиваться не равномерно.
При неправильной балансировке колес на скорости выше 60 километров может появится вибрация, которая будет усиливаться с повышением скорости.
Многие не знают, но колесо которое было отбалансировано на стенде, еще нужно правильно установить на ступицу. То есть отбалонсировать его совместно со ступицей. Для этого нужно по вращать его в разные стороны и отметить мелом те места в которых оно само останавливается. Если эта метка постоянно находится в одном месте, то нужно переставить колесо на болтах, и добиться того, что бы метки были распределены по окружности колеса. Таким образом производится окончательная балансировка колеса на ступице. Ну конечно это редко кто делает.
И еще в некоторых литых дисках устанавливаются центровочные кольца, нужны они для того, что бы колесо точно стало на ступицу, то есть по центру. Бывает, что после переобувки они смещаются, деформируются либо вылетают из диска. Без них может начаться вибрация на скорости. То есть нужно за этим проследить.
Шиномонтажный стенд – специализированное оборудование, с помощью которого производится монтаж/демонтаж колесных шин. Широко используется на СТО и в авторемонтных мастерских. В эксплуатации отличается простотой, надежностью, безопасностью. Оборудование не повреждает диски даже при разборке проблемных шин.
Элементы конструкции
Различают автоматические и полуавтоматические стенды
Конструкция полуавтоматического станка
Главная деталь стенда. Он вращается в горизонтальной плоскости благодаря электроприводу. На него укладывается колесо и фиксируется зажимными кулачками. Стол способен вращаться в обоих направлениях. Для большеразмерных колес применяется не стол, а специальный держатель.
Специальная лапка для перебортировки на монтажной стойке. Она фиксируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На автоматизированных моделях стойка отводится нажатием на педаль или кнопку.
- Рукоятка с двойной блокировкой.
- Лопатка для отрыва борта.
- Цилиндр.
Конструкция станка автоматического
Поворотный стол с зажимами.
Блокирующая ручка с вертикальным штоком.
Лопатка отрыва борта.
Рычажный механизм для подъема борта покрышки.
Дополнительно шиномонтажный стенд может быть укомплектован манометром, приспособлением для накачки шин.
Как работает шиномонтажный стенд для легковых автомобилей
Принцип работы заключается в фиксации диска и выведении борта шины выше кромки диска при вращении стола.
- Колесо помещается на рабочую поверхность стола и фиксируется специальными кулачками.
- Монтажную головку размещают между диском и резиной. С помощью рычажного механизма отжатый край резины надевается на монтажную головку.
- Приводится в действие поворотный стол. Он поворачивается вместе с зафиксированным колесом, а насадка высвобождает резину по всей окружности колесного диска. Вторая часть диска разбортируется аналогичным способом.
Как осуществляется управление шиномонтажным стендом
Управление осуществляется при помощи педалей.
Для полуавтоматических моделей это педали:
- для отжима резины;
- для управления механизмом фиксирующих кулачков;
- для управления поворотным столом.
Для автоматических моделей первые три педали аналогичны полуавтоматическому варианту. Добавляется еще одна педаль, отвечающая за управление стойкой.
Различие между полуавтоматическим и автоматическим стендом заключается в типе управления монтажной стойкой. В автоматическом стенде ее отвод осуществляется при помощи пневматики, а в полуавтоматическом – в ручном режиме.
Отличия стендов для шиномонтажа грузовых и легковых автомобилей
Шиномонтажные стенды обслуживают легковые и грузовые автомобили. Существенного различия в том, как работает шиномонтажный стенд для легковых автомобилей и грузовых, нет. Оно заключается лишь в конструктивных особенностях оборудования. Стенды для грузового транспорта не оснащаются монтажным столом. Они укомплектованы специальным держателем, который позволяет фиксировать колесо в вертикальном положении, а отжимной диск подводится горизонтально. Некоторые стенды поставляются с подъемным механизмом. Он облегчает подъем и закрепление шин на держателе.
для тех, кто ищет курсы:
Войти в аккаунт
Чтобы воспользоваться всеми функциями сайта, вам необходимо зарегистрироваться/войти в свой аккаунт на сайте. Выберите вашу соцсеть для входа:
Если вы организация, проводящая курсы, то регистрация происходит по этой ссылке.
Уроки шиномонтажа для начинающих: бесплатные видео для самостоятельного обучения
Бесплатные видео уроки шиномонтажа помогут автолюбителям и начинающим сотрудникам автосервиса научиться уверенно выполнять самые популярные услуги в обслуживании колес автомобиля. Учиться можно с нуля и в домашних условиях.
От чего зависит износ
Срок эксплуатации лишь отчасти зависит от пройденного расстояния. Важны ещё состояние геометрии подвески, баланс колес и стиль вождения владельца (часто резко сокращает срок службы в несколько раз). Плюс важно правильное давление в шинах. Слишком низкое - преждевременный износ боковых кромок, с гарантией пропуска поворота на более высоких скоростях (скручивание, соответственно более высокие углы сноса) и резкое увеличение расхода топлива. Слишком высокое - быстрый износ центра и гарантия заноса при крутых поворотах и резком торможении.
Болты
Колеса прикручиваются специальными винтами, различающимися диаметром резьбы (чаще всего 12 и 14 мм), шагом резьбы (в основном 1,25 и 1,5 мм), формой основания головки (сферическая или коническая – для определения нужен глаз умелый, это важно для безопасности и долговечности колесных дисков) и длины резьбовой части. К сожалению, одного четкого стандарта нет. Пока ездим на оригинальных – все отлично. Когда покупаем новые диски – начинаются проблемы: бесчисленное множество форматов чаще всего внешне подходят. Но малейшее несоответствие - прямая угроза для жизни (при более толстых колесных дисках слишком мелкие винты = поломка).
Что можно поменять
Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
Читайте также: