Как правильно прокачать сцепление на мерседес актрос

Обновлено: 22.01.2025

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Автозапчасти и АвтоХитрости

выпадающее меню

Автомобильная диагностика — которой я пользуюсь. Смотреть в Youtube

Всякие АвтоХитрости по различным моделям.

Электро схемы, штекерные соединения, места установок.

Б/У автозапчасти для грузовиков.

вторник, 8 января 2013 г.

Mercedes Actros Прокачиваем ПГУ (при прокачке КП — ошибка GS 21)

Ну естественно для начала проверяем количество жидкости (под капотом слева маленький бачок). Если не хватает — доливаем.

— накачиваем в систему воздух
— включаем зажигание
— нажав несколько раз на педаль сцепления — просим кого то нажать и не отпускать педаль сцепления
— лезем под авто (слева от коробки передач)
— смотрим на рисунке (вверху) — где находится штуцер для прокачки
— ключиком №8 немного откручиваем его (для выхода воздуха)
— повторяем процедуру несколько раз (доливая в бачок жидкости)
— теперь педаль сцепления должна стать упругой и должно все заработать!

Теперь самое главное впереди!

— лезем под АВТО
— откручиваем трубку со штуцера ПГУ (№14 на ПГУ)
— закручиваем до упора штуцер для прокачки
— надеваем на него шланг от нашего самодельного устройства и давим на ручку
— со штуцера трубки (№ 14 на ПГУ) должна потечь жидкость
— если потекла — значит косвенно ПГУ — работает!
— если нет — снимаем ПГУ и дальше в ремонт или разбираемся сами!
— если жидкость потекла — прикручиваем трубку штуцера и вылазим с под АВТО
— смотрим под капот слева — под расширительный бачок
— под самим бачком видим пластмассовый трубчатый ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
— откручиваем снизу трубку
— лезем под АВТО
— опять в штуцер для прокачки вганяем жидкость
— теперь со шланга под капотом должна потечь жидкость
— если не потекла — продуваем шланг (это тот же шланг, что мы откручивали с ПГУ)
— если потекла — закручиваем его на место

Теперь как нам проверить главный цилиндр сцепления?

— так же вганяем жидкость снизу
— теперь она должна появится в расширительном бачке
— если не появилась — снимаем главный цилиндр и в ремонт или разбираемся сами!
— если появилась продавливаем еще немного жидкости для того чтоб убрать воздух при этом отсасывая лишнюю жидкость с бачка — шприцом!

как прокачать сцепление в mersedes

Actros. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

как прокачать сцепление в mersedes ⇐ Actros

у тебя с ПГУ или без, если без — то просто на выжимном цилиндре с левой стороны коробки откручиваешь нипель продуваешь, промываешь, прикручиваешь обратно, надеваешь прозрачный шланг, для того чтобы видеть идут пузырьки или нет, заливаешь тормозуху, качаешь педалью, нагнетаешь давление, зажимаешь, откручиваешь на 1/2 или 1 оборот, ждешь пока давление не упадет на педали, контролируешь пузырьки воздуха в шланге, при необходимости повторить, перестали идти, и педаль стала туже нажиматься — все сцепление прокачано. У меня так MB 1422 1989 КПП G4 95-6

ps как влияет на прокачку ПГУ — не знаю, не подскажу.

Вы правы, при установки нового ПГУ напряжения не было, в моём случае всё печально, далее делюсь опытом.
Две тысячи километров назад поменял диск сцепления, выжимной и вилку всё фирмы Sachs, а корзину оставил старую она вроде норм ( но как выяснилось сегодня производитель Валио), так сказал менятель всего этого, ну ок думаю хоть корзину не надо покупать, в итоге этот чудо мастер не сказал что новое стопроное кольцо выжимного сакс не совместимо со старой корзиной валио и впихнул туда старое кольцо, его и сорвало, в итоге ещё раз снятие коробки и замена корзины на Sachs, оно уже идёт с выдимным в сборе

Как прокачать сцепление мерседес актрос 4141

Коды ошибок АКП Mercedes Actros
GS 05 — Нет предохранения нейтрального положения
GS 06 — Значение сцепления неверно
GS 09 — Ошибка обучения нейтрального положения
GS 10 — Ошибка обучения неверно обученные значения делителя
GS 11 — Ошибка обучения неверно обученные значения передач
GS 12 — Ошибка обучения неверно обученные значения передач
GS 13 — Ошибка обучения неверно обученные значение коридоров передач
GS 16 — Ошибка обучения неверно обученные значения коридоров передач
GS 17 — Ошибка обучения неверное обучение для пониженной передачи
GS 18 — Ошибка обучения неисправность одного электро клапана или датчика перемещения
GS 19 — Ошибка обучения А/М катится
GS 20 — Ошибка обучения пониженное или повышенное напряжение
GS 21 — Ошибка обучения управления сцеплением
GS 22 — Ошибка обучения выбор нейтрали прерван
GS 23 — Ошибка обучения тип КП недействителен
GS 24 — Ошибка обучения стояночный тормоз не задействован
GS 28 — Ошибка обучения двигатель не запущен
GS 29 — Ошибка обучения отсутствует число оборотов коленвала двигателя
GS 30 — Ошибка обучения нулевой газ
GS 31 — Ошибка обучения расстояние сцепления
GS 32 — Ошибка обучения числа промежуточного вала

Параметрирование КПП на Actros

1 с частичным параметрированием на блоке управления при коде GS2
2 с частичным параметрированием на блоке управления при коде GE1
3 с полным параметрированием на блоке управления при коде GS2
4 с полным параметрированием на блоке управления при коде GE1

Для чего необходимо проводить параметрирование:
— если были заменены датчики хода для делителя, выбора трасс, выбора передач, выбора диапазона или для сцепления
— при замене сцепления
— если была заменена или отремонтирована КПП того же типа
— при замене главного цилиндра сцепления
— при замене защитного клапана
— при замене рабочего цилиндра сцепления
— при замене электромоторного привода сцепления
— при прокачке сцепления
Нужно провести частичное параметрирование

— если был заменён блок управления
— если был установлен другой тип ДВС по мощности
— если был заменён двигатель
— если был установлен другой тип КПП
Нужно провести полное параметрирование

процедура параметрирования
1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 выжать педаль сцепления и держать до пункта 7
5 нажать на кнопку нейтралки и держать до конца продувки (стрелки делителя начнут дёргаться)
6 включить зажигание (в джойстике будут раздаваться звуки)
7 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
8 выжать педаль сцепления (на дисплее загорится N)
9 отпустить педаль сцепления
10 процесс закончен
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

2 с частичным параметрированием на блоке управления прикод GE1

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 включить зажигание (стрелки делителя начнут дёргаться)
5 процесс закончен, когда на дисплее загорится N
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

3 с полным параметрированием на блоке управления прикод GS2

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 выжать педаль сцепления и держать до пункта 7
5 нажать одновременно на кнопку нейтралки и функциональную кнопку слева на рычаге переключения передач и и держать до конца продувки (стрелки делителя начнут дёргаться)
6 включить зажигание (на дисплее будет моргать N)
7 завести двигатель (в джойстике будут раздаваться звуки)
8 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
9 выжать педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
10 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
11 выжать педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки и на дисплее загорится N)
12 отпустить педаль сцепления
13 процесс закончен
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

4 с полным параметрированием на блоке управления прикод GE1

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 нажать одновременно на кнопку нейтралки и функциональную кнопку слева на рычаге переключения передач и и держать до конца продувки
5 включить зажигание (на дисплее будет моргать N)
6 завести двигатель (стрелки делителя начнут дёргаться)
7 процесс закончен, когда на дисплее загорится N
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

Не включаются передачи, не то усилие педали сцепления или при "прокачке" коробки передач Вам высвечивается ошибка GS 21 - значит Вы попали по адресу и сейчас я Вам расскажу - как правильно покачать сцепление, не обращаясь на СТО!

Ну естественно для начала проверяем количество жидкости (под капотом слева маленький бачок). Если не хватает - доливаем.

- накачиваем в систему воздух
- включаем зажигание
- нажав несколько раз на педаль сцепления - просим кого то нажать и не отпускать педаль сцепления
- лезем под авто (слева от коробки передач)
- смотрим на рисунке (вверху) - где находится штуцер для прокачки
- ключиком №8 немного откручиваем его (для выхода воздуха)
- повторяем процедуру несколько раз (доливая в бачок жидкости)
- теперь педаль сцепления должна стать упругой и должно все заработать!

Если этого не произошло, запасаемся терпением - читаем дальше и будем "прокачивать" сцепление полностью! По ходу - будем проверять узлы сцепления.

Изготавливаем устройство для "прокачки" сцепления!

- снимаем штуцер для ниппеля (остался резиновый шланг)
- откручиваем верхнюю крышку и вытаскиваем ручку с манжетами
- в трубку насоса заливаем жидкость сцепления
- собираем насос
- давим на ручку насоса (со шланга должна потечь жидкость)
- все - прибор для "прокачки готов"!

Теперь самое главное впереди!

- лезем под АВТО
- откручиваем трубку со штуцера ПГУ (№14 на ПГУ)
- закручиваем до упора штуцер для прокачки
- надеваем на него шланг от нашего самодельного устройства и давим на ручку
- со штуцера трубки (№ 14 на ПГУ) должна потечь жидкость
- если потекла - значит косвенно ПГУ - работает!
- если нет - снимаем ПГУ и дальше в ремонт или разбираемся сами!
- если жидкость потекла - прикручиваем трубку штуцера и вылазим с под АВТО
- смотрим под капот слева - под расширительный бачок
- под самим бачком видим пластмассовый трубчатый ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ
- откручиваем снизу трубку
- лезем под АВТО
- опять в штуцер для прокачки вганяем жидкость
- теперь со шланга под капотом должна потечь жидкость
- если не потекла - продуваем шланг (это тот же шланг, что мы откручивали с ПГУ)
- если потекла - закручиваем его на место

Теперь как нам проверить главный цилиндр сцепления?

- так же вганяем жидкость снизу
- теперь она должна появится в расширительном бачке
- если не появилась - снимаем главный цилиндр и в ремонт или разбираемся сами!
- если появилась продавливаем еще немного жидкости для того чтоб убрать воздух при этом отсасывая лишнюю жидкость с бачка - шприцом!

как прокачать сцепление в mersedes ⇐ Actros

у тебя с ПГУ или без, если без - то просто на выжимном цилиндре с левой стороны коробки откручиваешь нипель продуваешь, промываешь, прикручиваешь обратно, надеваешь прозрачный шланг, для того чтобы видеть идут пузырьки или нет, заливаешь тормозуху, качаешь педалью, нагнетаешь давление, зажимаешь, откручиваешь на 1/2 или 1 оборот, ждешь пока давление не упадет на педали, контролируешь пузырьки воздуха в шланге, при необходимости повторить, перестали идти, и педаль стала туже нажиматься - все сцепление прокачано. У меня так MB 1422 1989 КПП G4 95-6

ps как влияет на прокачку ПГУ - не знаю, не подскажу.

самый простой способ это простой автомобильный насос.. жидкость в насос, насос к пгу к прокачке, бачок открытый.. насосом давишь жидкость в бачке поднимается.. после этого пару раз прокачаешь как положено и в бщем то все.. если нет насоса(как правило) берешь крышку от пятерки с питьевой водой, мотаеш изоленту на бачок с жидкостью(чтоб крышка плотно села) и даеш воздух с системы, только НЕ МНОГО!, очка вполне хватит, педаль начинает подхватывать, ну а после прокачиваешь как обычно..

так не бывает.если есть пгу должна быть педаль откидная хотябы.в вашем случае вы наверное имеете в виду сервопривод сцепления без жидкости только воздухом управляется.

Ребят кто подскажет как прокачать сцеплениние актрос второе пгу испортили с низу бежит жидкость хоть ты тресни

Такая же беда , вчера пропало сцепление, тормозная жидкость вышла через нижний сброс, поставил новое ПГУ вабко, при прокачке педаль давлю рукой, всё упругая, давлю сильнее рукой и жидкость через низ там где чёрная трубочка перемычка прям фонтаном. Подумал что брак в ПГУ, но наткнулся в теме про сцепление что кто-то пищит что если жидкость уходит через низ то это значит обрыв выжимного, так ли это кто подскажет?

не исключён и такой вариант.вы когда устанавливали .обратили внимание.надо было сжимать пгу что бы наживить болты или нет.вилки положение ипр.

можно и так .но как правило очень часто самотёком протекают.затем ногой докачать. но если есть чем вдуть почему же не вдуть всё разрешилось и славно .с наступающим!!

Продувка - это обучение КПП,вот с просторов инета взял

Параметрирование КПП на Actros

Существует 4 вида "продувки" коробки на Актросе:

Для чего необходимо проводить параметрирование:
- если были заменены датчики хода для делителя, выбора трасс, выбора передач, выбора диапазона или для сцепления
- при замене сцепления
- если была заменена или отремонтирована КПП того же типа
- при замене главного цилиндра сцепления
- при замене защитного клапана
- при замене рабочего цилиндра сцепления
- при замене электромоторного привода сцепления
- при прокачке сцепления
Нужно провести частичное параметрирование

- если был заменён блок управления
- если был установлен другой тип ДВС по мощности
- если был заменён двигатель
- если был установлен другой тип КПП
Нужно провести полное параметрирование

2 с частичным параметрированием на блоке управления прикод GE1

3 с полным параметрированием на блоке управления прикод GS2

4 с полным параметрированием на блоке управления прикод GE1

Автомобильная диагностика — которой я пользуюсь. Смотреть в Youtube

Всякие АвтоХитрости по различным моделям.

Электро схемы, штекерные соединения, места установок.

Б/У автозапчасти для грузовиков.

вторник, 8 января 2013 г.

Mercedes Actros Прокачиваем ПГУ (при прокачке КП — ошибка GS 21)

Теперь самое главное впереди!

Теперь как нам проверить главный цилиндр сцепления?

как прокачать сцепление в mersedes

Actros. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

как прокачать сцепление в mersedes ⇐ Actros

ps как влияет на прокачку ПГУ — не знаю, не подскажу.

как прокачать сцепление в mersedes

Actros. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

как прокачать сцепление в mersedes ⇐ Actros

ps как влияет на прокачку ПГУ — не знаю, не подскажу.

Приветствую всех! Уж не подумайте, что я колесо изобретаю или еще чего, в цари заделался, НО проклятий я на этих немцем столько наслал, что и не знаю, сколько раз мне в церковь сходить прийдется… дабы слова назад свои вернуть. Ведь сам дурак, верно?! Кто-то может это и в книге прочтет, если найдет. Писал инструкцию полную, чтобы школьнику понятно было. Былому и сути достаточно будет.

Итак, суть такова: прокачиваем снизу вверх в одного. А для себя я вынес такую инструкцию:

+) нужна яма, нужен шприц и шланг, желательно прозрачный (чтобы герметичность контролировать), который мы натянем на тавотницу в коробке, еще ключик вроде на 9 и DOT (~4);

!) бачек один на сцепу и тормоза. А шланг на главный цилиндр сцепы идет от бачка сбоку и за гидровакуумник в педальный узел(где и есть главный цилиндр сцепления);
!) Забор жидкости на переднюю и заднюю гидролинии несколько выше, чем для сцепы, я так понял. Но вы посмотрите! Это нужно для того понять, что если вы нажмете на тормоза с пустым бачком, то не удивляйтесь возможной мягкости педали тормоза. Поэтому не нажимайте на тормоз и не пускайте никого за руль посидеть :D

1) высосите жидкость с бачка;
2) машина на яме, крышка бачка тормозухи на всякий случай откручена (хотя есть и клапан)… а мы уже под машиной.

Дальше нам надо вдавливать жидкость из шприца снизу вверх в бачек, пока тот не заполнится. Но чтобы не вдавить воздух, шланг должен быть заполнен торомозухой:
!3) заполняем шприц жидкостью, надеваем шланг и продавливаем, чтобы шланг заполнился!
!3) можно попробовать натянуть только шланг на тавотницу, приоткрыть ее, чтобы стекла немного жидкость, потом в шланг надеть шприц. Но варик так себе. Зато почувствуете, когда гидролиния откроется и вы не будете перенапрягаться) только открутить надо совсем чуть-чуть, чтобы резьба не травила воздух.
4) давим шприц пока бачек на гидровакуумном усилителе тормозов не заполнится свежей жидкостью. Давится не легко, но давится. Педаль не трогаем…
5) закручиваем тавотницу на коробке у рабочего цилиндра, а потом вытаскиваем шланг. Убеждаемся в рекомендованном уровне жидкости в бачке.

Я, не сумев прокачать сцепу по стандартной схеме(Когда надо педалью работать), снял и разобрал главный цилиндр сцепления. Думал он мертв.

Для этого я открутил педальный узел, отсоединил некоторые разъемы и выкрутил его из педального узла. Он работал как-то странно: давил жидкости меньше, чем возвращал. Я подумал, клапан сдох. Разобрал его и ничего не понял, кроме того, что он какой-то закисший был. Тачка ведь стояла года 4.

Купил новый, смотрю, а он работает так же. Я задумался. И только потом, когда допер, как прокачать, понял. Такая работа цилиндра нужна, чтобы гарантированно оттянуть жидкость обратно из рабочего цилиндра, ВЕДЬ НИКАКИХ ПРУЖИН НЕТ! Однако я видел более старого образца педальные узлы, где пружина была… Главные цилиндры сцепления отличаются по номеру. В каталогах обнаружил 3-4 различных номера. Большинство точно совместимы. В подробности не вникал. Может рабочий цилиндр, что на коробке, другой?!

Читайте также: