Как правильно поставить покрышку на велосипед по протектору
Скажу сразу — этот вопрос касается байков исключительно внедорожного направления, а на дорожные, городские и шоссейные велосипеды резина и спереди, и сзади одинаковая.
Для эффективного движения по грунту велосипедисты ставят покрышки с разным типом протектора, и это совершенно логично.
Впрочем, я не один раз сталкивался с мнением новичков, считающих, что более злая покрышка должна стоять сзади, типа из-за этого лучше сцепление ведущего колеса с дорогой, можно выехать из грязи и не так сильно срывает в занос заднее колесо.
Предполагаю, что причиной этому логика, по которой начинающие думают, что главный тормоз на велосипеде задний, а не передний. И то, и другое неверно, про второе можно почитать в статье «Каким тормозом правильно тормозить на велосипеде«, а насчет очередности покрышек поговорим дальше по тексту.
Друзья начинающие велосипедисты, несмотря на то, что ваши агрументы не лишены логики, на самом деле, вперед всегда идет более злая резина, а назад — более гладкая, как бы это странно не казалось.
Причины
1. Чем больше нагружено колесо, тем сильнее оно сопротивляется качению. На велосипеде развесовка между передом и задом примерно 35 % на 65%. Поэтому, если сзади поставить покрышку с более гладким протектором, то велосипед будет катить в целом легче.
2. Управляемость велосипеда полностью зависит от сцепления переднего колеса с поверхностью дороги, поэтому именно спереди важно иметь более злую покрышку. Заносы заднего колеса могут быть скоррективрованы по ходу движения, а вот переднее срывает мгновенно. Любой, кто испытывал на себе срыв переднего колеса подтвердит, что это внезапно, незаметно и очень больно.
3. Со стороны торможения всё то же самое — основной тормоз на велосипеде передний, соответственно, чтобы эффективно тормозить, переднее колесо должно хорошо цепляться за грунт.
От производителя велосипеды чаще всего идут с одинаковой резиной, но при апгрейде рекомендую учесть вышеописанный фактор. Байк лучше катит и увереннее управляется. Главное — научиться равномерно крутить в грязи и ловить велик в заносе заднего колеса.
Очень важен правильный выбор резины, я писал в статье, какие типы покрышек подходят к разным стилям катания, прочитайте. В то время, когда я активно катал на горном байке, мне нравилась комбинация Schwalbe Nobby Nic спереди и Schwalbe Racing Ralph сзади для покатушек по грязным техничным трейлам, а для обычного катания с преобладанием сухих грунтов, я ставил Schwalbe Racing Ralph вперед и Shwalbe Hurrican/Sammy Slick назад.
Есть еще вопрос, ставить ли вперед более широкую покрышку, и я бы ответил положительно — дополнительное сцепление не помешает.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
- Что вы думаете по поводу циклокроссера?
- Как настроить амо вилку на велосипеде
- Сколько стоит хороший велосипед для начинающих
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Раньше тоже стояла более злая резина спереди. Потом забил на это, и вот уже 3 год на k-rad спереди и сзади.
Катаю на одинаковых покрышках, единственное что на переднем колесе резина шире, 2,20 дюйма против 2 дюймов сзади, в принципе доволен!
На предстоящий в мае десятидневный поход будет стоять: спереди Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon. Посмотрим что получится.
И как было с передним Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon? Сам планирую такую же комбинацию ставить с Marathon Mondial назад.
Давно уже привык к агрессивеой спереди и полуслику сзади.
Стоят спереди schwalbe smart Sam, сзади swalbe hurricane
Накат хороший, сцепка тоже есть. Отлично катит и по асфальту и по пересеченке))
Я даже на шоссер для катания бреветов поставил спереди 28 а сзади 23. Не знаю как это влияет на накат но уверенности на плохом асфальте прибавилось
Поставил спереди Shwalbe Rapid Rob, сзади Smart Sam. Не знаю, на сколько это оправдано, интересно мнение.
Да, я тоже по началу считал, что сзади должна быть резина позубастей… Но я привык всё проверять, по возможности, даже своё мнение. И точно, всё оказалось совсем на оборот. Удалось даже поговорить, на эту тему, с участвующим в соревнованиях кросскантрийщиком. Поначалу использовал переднее Maxxis High Roller 26×2.5, заднее Maxxis Holy Roller 24×2.40. Было всё замечательно, но потом я пересмотрел свои приоритеты, главным аргументом было то, что я не гонщик и установил на оба колеса Maxxis Hookworm 26×2.5. Лично для меня так лучше во всём 🙂
Катаю асфальт/гравий/укатанная земля примерно 50/25/25. Последние четыре сезона накрутил на Maxxis Larsen TT 26×2.00 спереди и сзади. Мне кажется, что на заднем колесе сцепление при торможении избыточное. Люблю специально в скоростных поворотах сорвать заднее колесо в небольшой занос. При этом задняя резина сопротивляется до последнего и слишком гасит скорость. Соответственно и износ у неё неслабый. Также при качении по идеально ровной поверхности (отличный асфальт/бетон)явно чувствуется вибрация от протектора. В этом сезоне купил Maxxis DTH 26×2.15 на оба колеса, но ещё не ставил. Смущает отсутствие бокового протектора. Мне кажется, что на гравийном спуске в повороте на скорости больше 30-ти DTH на переднем колесе может подскользнуться. Вот и думаю теперь назад DTH поставить, а вперёд или Larsen оставить, или Sammy Slick влепить. Скорее всего, поставлю обе DTH и буду аккуратно пробовать, а дальше посмотрю по управляемости.
Я езжу как дилетант- сзади злая впереди гладкая… не заморачиваюсь.
Виктор, и другие , хочу рекомендовать писателя Ян Валетов. Из того что прочёл , всё очень понравилось.
Чорт, придётся опять переобуваться 🙂
Поставила на летний сезон Schwalbe Hurrican — вперёд и Schwalbe Land Cruiser — назад. Прошлым летом всё было наоборот, но мне сказали, что так неправильно 🙂
А я вот заказал Hurricane на оба колеса обоих семейных велов, поняв, что если грязь всё равно стараемся объезжать стороной — то нафига мучиться со стоковой дубовой зубастой резиной? В ближайшие выходные рассчитываю опробовать.
Continental X-King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — перед.
Continental Race King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — зад.
Сразу после схода снега поставил на оба колеса швальбовские hurricane. Но протектор смотрит в разные стороны. Руководствовался надписями на самих покрышках. После родной резины накат увеличился в разы. Но при давлениях 4.5-5 бар, которые хороши для наката, переднее колесо недостаточно устойчиво на гравии и сыпучих грунтах.
Достаточно проклеить поверх шляпок саморезов слой пластыря. Я так зимой езжу.
Александр —
на мокром грунте, мокрой траве, льду, глине — это в основном Бобры (Maxxis Beaver). 29″ по крайней мере. А 26″ — там больше выбор.
Мокрого грунта и травы вообще специально не планируется. У меня 90% — это или асфальт разной степени разбитости, или плотный укатанный грунт. Поэтому и остановился на полусликах.
Но если по незнанию новой дороги или из-за плохой погоды занесёт куда-то в менее проходимые места — хотелось бы тоже иметь возможность хотя бы потихоньку оттуда выбраться.
Ну а если вдруг захочется специально поехать по полям — верну обратно штатную резину.
Аргументы все разумные, но на гибриде собираюсь поставить более зубастую назад, потому что при подъеме на грунте гладкая резина срывалась и пробуксовывала. На контактах при этом даже заваливался.
Андрей, так правильно!
Это из лыж хорошо известная формула: накат и держание должны быть сбалансированы.
В горку важнее держание, для этого нужна мазь под колодку или даже насечки (аналог протектора).
По равнине — и то и другое, под гору — накат.
Когда мы говорим о велосипеде, то в гору (или с грузом на тяге) от резины нужна способность выдерживать высокий и ровный крутящий момент, а его создаёт как раз заднее колесо. В таких условиях ему нельзя быть совсем гладким, и давление в шинах не должно быть слишком высоким.
А когда мы идём по равнине на скорости, тем более на спуск — то тут от покрышек требуется хороший накат, то есть малое трение качения. Держание по равнине у любой резины, как правило, и так хорошее (если это не лёд и не жидкая грязь)- таковы свойства материала. Слики рулят!
Переднее колесо выполняет функцию управления. И поскольку оно довольно разгружено, то здесь тормозящий эффект злого протектора на пологих участках не так заметен, как сзади. Поэтому впереди и можно ставить чуть пошипастее. Нужно ли? — на любителя.
Катал на кенда-койот,в целом не понравилось.Сильно шумит,проколы очень часто.Рекомендовали,как универсал,мое мнение для сухих грунтов.Сейчас поставил заднее слик какой-то чайн;),перед оставил койот.Еще ставил континенталь кинг и квин,перед 2.4 зад 2.2,но это походный вариант для гор.Если не экстремалить,вполне хватает сликов на оба колеса-мое субъективное мнение))
Сочетать покрышки только учусь.
А почему речь только о тормозах и накате ?
В чём польза лысости заднего колеса, например, в приложении к постоянным заездам в горки разной величины, т.е., например, при езде по холмистому лесу/дюнам ?!
Ace-B, а кто говорит о лысом?
Поставил Hurricane на оба колеса, прокатился по разным покрытиям — в восторге. Катит по асфальту и ровному грунту волшебно. Неровный грунт — тоже ОК, конечно, накачанный до 5 атм полуслик вибрации передаёт на пятую точку посильнее, чем зубастая покрышка с 3 атм, но вполне терпимо. Неглубокий песок и щебень штурмует, хоть и не очень уверенно, но я на такие грунты специально и не поеду.
Единственное разочарование, из-за которого придётся менять катальные привычки — совершенно нереально стало заезжать под острым углом даже на небольшой уступ. Еду по краю проезжей части, объезжая машину ухожу вправо на тротуар, бордюр почти вровень с дорогой (меньше 10 см) — чуть не навернулся 🙁 Объехал по траве пешехода на парковой дорожке, возвращаюсь обратно на неё — ещё раз чуть не навернулся. Ну и из той же серии продольные трещины в асфальте — лучше в них колесом не попадать.
Привыкну, конечно, кардинально лучший накат того стоит.
Александр, осторожнее с заездом под острым углом, особенно рядом с машинами. Попробуй освоить сайд-хоп, это прыжок двумя колесами вбок, очень помогает в таких случаях.
Виктор, спасибо, после сегодняшнего опыта точно буду осваивать.
Блин, не освоил 🙁 Вырезанный фрезой слой асфальта на глубину 5-7 см, неудачный поворот руля через край этого выреза… В общем, надеюсь, что с коленкой ничего серьёзного.
Виктор, а не сделаете тему про всякого рода прыжки (не экстремальные, а нужные в ежедневном катании)? На роликах на YouTube в основном демонстрация уже поставленных прыжков впечатляющей высоты, а простого и понятного объяснения для чайников, как без ущерба велу и падений преодолеть бордюры и прочие уступы в пределах 10-15 см высотой, сходу не найти. Сейчас же по новым ПДД припаркованные машины надо по тротуару объезжать, а не слева, так что велосипедист, совершающий поездку по Москве, ОБЯЗАН спрыгивать и запрыгивать на бордюр чуть ли не каждые 50 метров (любопытно посмотреть на соблюдающих правила шоссеров в этой связи…)
Вчера поставил летние колёса, на толстых сликах. Покатался, кайфанул от наката… А вечером пошёл дождь… Ночью мороз до -7 и снег с ветром. Хотел обратно зимние шипованые ставить, но решил поменять только переднее. Доехал отлично, гололёд со снегом пропёр удачно. Заднее даже не шлифовало. Дорогу правда выбирал внимательнее чем на полном зимнем комплекте. Управляемость на высоте. Завтра +6 обещают. Махом поменяю обратно. Две пары колёс с разными покрышками, ну очень удобно 🙂
Огромное спасибо за понятное разъяснение ! 🙂
Спасибо, Вам Виктор, за разъяснения в этом вопросе! Такой подход отрабатывает себя на 200%.
Осень. То подмерзает, то подтает. Земля под колёсами не сохнет, не то что летом. Долго не хотелось переходить на зубастую резину из-за маршрута катания (50% асфальт, 50% грунты). На грунтах на полусликах даже в небольшие повороты на небольшой скорости стало опасно поворачивать. От этого становилось грустно. Но поставил спереди зубастую и — о чудо! — я могу носиться по раскисшим тропинкам, как летом, и не сильно опасаться за занос переднего колеса. И по асфальту скорость не упала.Даже по асфальту стало безопаснее ездить, т. к. на сильно пыльном повороте на полусликах был шанс конкретно навернуться, и приходилось сбрасывать скорость. Теперь же и этого не требуется.
Всем рекомендую
У меня выбор такой:
На двухподвесе стоит и спереди и сзади одинаковая, 26*2,1 Kenda Small Block Eight/
А на туристском хардтейле самосборном на передке Schwalbe Racing Ralph Evo 26х2.25, а сзади Schwalbe Marathon Mondial тоже с защитным слоем, размерности 26*2,1.
Зимой катаю только на хардтейле, и спереди и сзади стоят Schwalbe Ice Spiker Pro 26*2.35, на асфальте конечно жесть, но зато в полях и лесах отлично! На 100% льду при крутых поворотах не держат, заваливаешься набок как правило (скорость приходится сбрасывать), по прямой держат отлично как и в плавных поворотах.
А у меня сзади hookworm а спереди hurricane и все впоряде, ширина сзади такая что на 2.5 аж по песку едет,и перед за счет боковых шипов не срывает, плюс вилка норм. По мне так идеальная связка, много перепробовал.
купил Покрышка 26 — Schwalbe Black Jack , не подскажите какую вторую покупать и куда их ставить(спереди сзади), просто ваша статья поставила меня в ступор — спереди широкая и зубастая, а сзади наоборот. Заранее спасибо. С ув. Роман.
А имеет ли переднюю покрышку ставить против шерсти для лучшего торможения? Заметил у Smart Sam указаны разные направления для переднего и заднего колеса. А у Continental X-King только одно направления вращения.
У меня обе покрышки 29″ широкие 2.5 с агрессивным протектором. Основная причина — предохранение от проколов. При покупке велосипеда резина была с довольно мелким протектором и при проезде по траве получил проколы в нескольких местах камеры от шипов травы. Езжу в основном по асфальту и по лесным дорогам — гравий, грунт.
🙂 Может сказывается субъективность моей статистики, но очень уж часто попадаю на проколы. Камеры в заплатках как в сыпи.
катаю на разных, тк задняя стирается до дыр а в это время передней протектор почти целый.
Не меняю местами, тк как вы правильно в этой статье указали сзади должна стоять более гладкая + ЛЕНЬ и нехватка времени на обслуживание (лучше прочистить трансмиссию и тормоза чем покрышки туды сюды кидать).
После замены задняя покрышка только первые пол года зубастая, затем она плавно переходит в полуслик, Из-за этого впереди родная стоит — в меру зубастая, сзади полуслики разных фирм. Хочу сзади continental race king поставить. Говорят, накатистая…
На мтб. Такой попался. Езжу по асфальту. Злую взад или вперед?
У меня Schwalbe hurricane 29х2,0 сзади и Kenda Klaw XT 29х1,95 спереди. Везде норм, кроме песков.
пробовал извращенский вариант: спереди 26″ широкая шипастая сзади 28″ узкая шоссейная, довольно неплохо катит
Помогите, пожалуйста, советом: насколько критично для гибрида, если на зиму спереди поставить 28″ полуслик, но достаточно широкий, а сзади 28″ с более выраженным протектором и шипами, но узкую, причём обутое таким образом переднее колесо получается на 1см выше от земли, чем заднее? Со стороны даже немного комично выглядит. Опасаюсь — не опасно ли это в плане перегруза и ускоренного износа каких-нибудь частей велосипеда?
В описании моего велосипеда написано, что у меня WTB Nineline Comp, DNA Compound, 29×2.0″. Они у меня с одной стороны к ободу приклеены. Это у всех так или только у меня? И если я решу на зиму поменять переднюю покрышку на шипованную, то должен ли я его точно так же клеить к ободу?
Как должен быть направлен рисунок протектора на вело-покрышках на переднем и заднем колесе.
На первых страницах поисковой выдачи не нашёл ни одного хорошего (с моей точки зрения) описания сути. Среди кучи неправильных и мутно обоснованных рекомендаций (ну и километров флеймов на велофорумах, разумеется!).
Зачем велосипеду колёса
На велосипеде задним колесом мы разгоняемся — это очевидно т.к. привод идёт только на заднее колесо.
Из этого распределения задач (задним разгоняемся, передним — тормозим) нам и надо ставить протектор.
Боронование почвы
Проведём умозрительный эксперимент.
В песок ставим согнутый уголком лист металла, и чуть-чуть его сверху придавливаем, чтобы он чуть-чуть вошёл в песок.
Наконец, про покрышки
А переднее — наоборот:
Да, устанавливая покрышку, я тоже каждый раз мучительно ворочаю извилинами, пытаясь представить, как всё это выглядит сверху и снизу…
Кстати, только сейчас, ещё раз вертя это всё в голове, придумал простую мнемонику: при взгляде на переднее колесо спереди велосипеда, эти стрелочки-бороны должны указывать вниз. При взгляде на заднее колесо сзади — тоже вниз! Не забыть бы это до следующей смены покрышек, а иначе опять морщить извилину придётся :)
Границы применимости
Надо понимать, что всё это даёт только некоторый плюс к ускорению / торможению на всякой мелкой сыпухе / в говнах.
На сухом твёрдом покрытии или при неспешной езде без резких торможений — направление рисунка протектора никак не влияет (а если только по твёрдому и катаетесь — вам вообще гладкие покрышки).
Но, даже не имея фанатизма к лихой езде по говнам, всё равно лучше на всякий случай поставить правильно, особенно переднее для внезапного срочного торможения. И выработать привычку тормозить обеими ручками.
Альтернативные мнения
На данный момент я не знаю ни одного альтернативного мнения, выдерживающего проверку здравым смыслом и физикой.
Резина современного велосипедного колеса в большинстве случаев состоит из камеры и покрышки (шины). Вариант однотрубок не рассматриваем. Поговорим об установке покрышки. Точнее о её правильной ориентации.
Если рисунок протектора симметричный, то устанавливать можно любой стороной. Но бывают и однонаправленные покрышки т.е. с не симметричным рисунком протектора разработанные для установки и вращения в одном направлении. Для таких шин ориентировка при установке уже имеет значение.
Некоторые производители чётко и не двусмысленно рисуют стрелку в соответствии с которой должно вращаться колесо при рекомендованной установке.
Если установлена на переднем колесе - смотрим стрелку Front, на заднем - Rear. Иногда покрышка специально разрабатывается для работы только на заднем или только на переднем колесе. Тогда производитель также делает предупреждающую маркировку:
Установка такой покрышки в неправильной ориентации приводит к худшему сцеплению с дорогой, худшей управляемости велосипеда, меньшему накату и скорейшему износу шины.
Если нарисована стрелка и буквами по резине подписано как надо устанавливать, то всё просто. Но что делать, когда покрышка по рисунку протектора явно однонаправленная, а стрелок и прочих указаний нет?
Прежде всего: "явно однонаправленная" означает, что рисунок протектора напоминает букву "V" если посмотреть на него спереди.
Рекомендованный вариант установки такой, чтобы заднее колесо оставляло след " >>>>> ", а переднее " " при движении слева направо.
Причина такой рекомендации. Заднее колесо отвечает за сцепление с дорогой и проходимость, поэтому "V" должна "упираться" ножками в поверхность для обеспечения лучшего сцепления (" /\ "). Переднее колесо играет большую роль при торможении, поэтому рисунок ориентируется в обратную сторону.
Если вам нужна максимальная проходимость — ставьте обе покрышки " > ". Вариант двух " < " вроде как разумного практически полезного смысла не имеет.
Вопрос сцепления/торможения применительно к ориентации рисунка протектора имеет значение при езде по грунту, песку. На асфальте это не принципиально.
Смотрите также
Близкие публикации:
6 комментариев: Установка однонаправленных покрышек
Что посоветуете, если после сбора колеса резина при накачивании выскакивает из борта зацепления с ободом. Такое ощущение, что покрышка перекрутилась. Может поможет тальк, если посыпать покрышку изнутри, чтоб при накачивании камера не цеплялась за покрышку и не приподнимала её над бортом? Кто может подсказать, что делать?
А начать с того, что проверить, подходит ли покрышка для данного обода.
Покрышка первая (Michelin) имеет маркировку рекомендованного направления вращения без уточнения про переднее/заднее колесо. Ставить на любое колесо как рекомендует стрелка, если нет веских аргументов поступить наоборот.
Если производитель покрышек вам ответит — поделитесь ответом здесь. Всегда интересно узнать из первых уст.
Ответ же от компании Slopestyle (официальный представитель компании Merida в России) практически повторяет мои догадки и ответ админа. Обозначение TRACTION SPEED следует трактовать следующим образом, в одну сторону — лучше скорость/накат, в другую — тяга/сцепление. Обозначения TRACTION SPEED и FRONT REAR не тождественны, в первом случае нет жестких правил направления установки (зависит от того, какой эффект хотите получить), во втором производитель четко указывает, в каком направлении следует ставить покрышку на переднее и заднее колесо!
От себя добавлю про следующий нюанс, необходимо различать сцепление при торможении и сцепление при педалировании/ускорении, это не одно и то же, т.к. сила трения в этих двух случаях направлена в разные/противоположные стороны. Поэтому для моего примера еще раз уточняю, как я сам это понимаю: при вращении колеса по стрелке SPEED лучше скорость/накат и лучше торможение!, а сцепление при педалировании/ускорении хуже!; при вращении колеса по стрелке TRACTION все наоборот. Как правильно отмечалось в статье — эффект будет более выраженным при движении по грунту/песку/жиже и менее выраженным на асфальте.
Сцепление актуально не только ведущему колесу, две " > " имеют смысл. Если вы нашли для себя обоснование для двух "
Трудности монтажа часто возникают, когда диаметры обода и шины не совпадают идеально.
Ободья могут иметь допуск в диаметре +/- 0,5 мм (D1). Кроме того, высота боковой поверхности обода также может иметь допуск +/- 0,5 мм (G). Это составляет в целом полный допуск +/- 1,5 мм по внешнему диаметру (D2) или +/- 4,7 мм по наружной окружности. Это соответствует максимально возможной разнице в окружности 9,4 мм между самым большим и самым маленьким ободом.
Шина должна соответствовать обоим крайностям. Поскольку должна быть обеспечена безопасная посадка даже на наименьшем допустимом диаметре обода, установка и правильное центрирование шины на наибольшем допустимом ободе могут оказаться довольно сложными.
Окружный допуск шин Schwalbe составляет ± 1 мм
Что можно сделать, если покрышку трудно зафиксировать на ободе
Всегда полезно запустить фитинг напротив клапана и завершить его на клапане, так как устанавливаемый борт шины должен лежать на ободе как можно дальше.
Иногда установка узких версий шин Marathon Plus оказывается особенно сложной. Из-за внутреннего напряжения шины шина многократно смещается от центра опускания, и крайне трудно протянуть последний кусок шины через фланец обода. Очень помогает рука помощи, держащая шину на противоположной стороне в центре падения. Кабельная стяжка или старый ремешок на педали также могут служить рукой для помощи.
Монтажные лопатки особенно полезны в трудных условиях. Вы можете закрепить их на ободе и тем самым закрепить уже смонтированную зону борта шины. Это предотвратит выскальзывание борта, пока вы будете удерживать последний участок над фланцем обода.
Что можно сделать, если покрышку не удается отцентровать
Когда диаметр обода находится в максимальном допуске, а диаметр шины минимален, трудно поместить борта шины на седло обода.
Решение: Немного надуть шину на короткое время или нанести мыльную воду на борта шины, чтобы они легче скользили на месте.
Монтажная жидкость Easy Fit легко наносится на шину с помощью губчатого аппликатора и без использования дополнительных инструментов. При накачивании борт шины легко скользит в правильное положение на ободе. Через 10 минут жидкость полностью испаряется.
Когда диаметр обода минимальный, а диаметр шины максимальный, шина не может быть правильно установлена независимо от давления в шине. Как правило, эту ситуацию можно решить, отцентрировав шину вручную при низком давлении накачки.
Перемещайте шину большим пальцем, пока линия обода не будет параллельна ободу вокруг шины. Закончите, полностью накачав шину.
Убедитесь, что она параллельна ободу. Только тогда вы должны накачать шины полностью.
Что следует соблюдать при установке покрышки на обод с выступом
В настоящее время ободок типа каштанов стал стандартным. Это обод с фланцами обода, направленными внутрь, с концами в форме крючка. Кроме того, на рынке есть много ободов, которые называются ободами Westwood. Например, они часто используются на голландских велосипедах.
Эти традиционные колесные диски не имеют крючков, которые крепко удерживают шину по центру. Кроме того, обода Westwood сделаны из стали и имеют очень гладкую поверхность. Эти диски требуют особого внимания при установке.
Ручное центрирование. Прежде чем накачать шину до полного давления, убедитесь, что она правильно отцентрирована на ободе. Шина не будет автоматически скользить в правильное положение во время накачивания, как в случае с ободами типа крючком. Если шина расположена на ободе неравномерно, она легко может соскользнуть с обода.
Давление макс. 4 бара. Эти диски не подходят для высокого давления. В большинстве случаев вы не можете максимизировать максимальное давление в шинах на этих ободах. Согласно стандарту ETRTO давление инфляции ограничено пятью барами. Мы рекомендуем вам увеличить запас прочности и не превышать четырех бар. Вам также следует учитывать, что эти диски не очень подходят для узких шин или тяжелых гонщиков.
Кроме того, на рынке представлены самые современные карбоновые диски MTB без крючков. Согласно нашему опыту, установка шин на эти диски не вызывает никаких проблем. Соответствующие высоты фланца обода и поверхности материала (трение) в достаточной степени предотвращают отрыв шины.
Практически каждый велосипедист сталкивался с ситуацией, когда бывает очень тяжело надевать шину — остается примерно 10-15см по окружности обода, которые никак не натягиваются. Я с этим сталкивался много раз, так как люблю пробовать разные сочетания покрышек и часто их меняю.
Бывало, вдоволь наматерившись, стираешь пальцы до кровавых мозолей и наконец, ценой неистовых усилий, упрямая шина встаёт на своё место. А дальше, знаете что? Дальше замечаешь, что поставил шину с неправильным направлением вращения. 🙂
Причина затруднений заключается в совокупности факторов — жесткий шнур покрышки, неэластичная боковина, высокий бортик обода. Чаще всего тяжело натягиваются шоссейные шины, но иногда попадаются особо упрямые мтб экземпляры.
Сейчас попробую дать рекомендации, как поставить особо упрямую шину на велосипедный обод — всё, что я успел сам понять и применить. Если у кого тоже есть опыт в данном вопросе — прошу дополнить в комментах. Итак, вот последовательность действий.
Знаю, что некоторые механики советуют использовать для упрямых покрышек монтажные лопатки, но на мой взгляд, они не очень-то и помогают, а риск порвать боковину вполне реальный.
Вот она , стоит копейки, обязательно закажу себе. Механик сказал, что эта монтажка используется у него чуть ли не каждый день, когда встречается злобная покрышка с высоким ободом.
Надеюсь, с моими рекомендациями и этой монтажкой упрямые покрышки будут натягиваться веселее. 🙂
PS. Кстати, говорят, что существуют покрышки, которые проблема снять с обода, но лично мне такого ни разу не встречалось, а я за свою веложизнь попробовал несколько десятков разных шин, как мтб, так и шоссейных. Расскажите в комментариях, были ли у вас когда-нибудь проблемы со снятием шины.
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Читайте также: