Где находится лямбда зонд на прадо 120
Подскажите, обязательно ли менять кислородный датчик каждые 100 тык пробега, как в книге указано? И по каким признакам можно это определить, т.е. что пора менять? А так же кто-нить знает, сколько стоит четырехпроводной во Владике. Просто человек туда едет в конце месяца
Лямбда-зонд деталь не столь критичная, как ремень ГРМ, выход ее из строя не приведет к неожиданной и дорогостоящей поломке двигателя.
Умирать будет постепенно, сказываясь на динамике машины и расходе.
В целях экономии менять можно и "по факту".
По поводу того, ставить ли оригинал - вопрос спорный.
Как моя машина пришла с Японии - меняя расходники - замерил омметром сопротивление нагрева на лямбде - показывало, что нить накала сгорела (ездить можно, но пока выпускной коллектор не прогреется - машина тупить будет).
Не заморачиваясь - поменял на "десяточный" - производства BOSH - тоже четырехпроводный (1090руб). Главное эти 4 провода правильно по японской колодке правильно раскидать. С октября езжу и на лямбду не жалуюсь.
Кроме колодки переделывать ничего не надо было.
Как совсем экономичный метод - помыть умирающую лямбду в ортофосфорной кислоте. (флакончик 25руб) На старом форуме про этот метод пара веток была. Но это уже совсем на любителя или если оригинальной или замены ей - не найти.
Да, к вопросу о ценах - к моему двигателю в прошлом году оригинальный датчик стоит 190баксов.
Лямбда-зонд деталь не столь критичная, как ремень ГРМ, выход ее из строя не приведет к неожиданной и дорогостоящей поломке двигателя.
Умирать будет постепенно, сказываясь на динамике машины и расходе.
В целях экономии менять можно и "по факту".
По поводу того, ставить ли оригинал - вопрос спорный.
Как моя машина пришла с Японии - меняя расходники - замерил омметром сопротивление нагрева на лямбде - показывало, что нить накала сгорела (ездить можно, но пока выпускной коллектор не прогреется - машина тупить будет).
Не заморачиваясь - поменял на "десяточный" - производства BOSH - тоже четырехпроводный (1090руб). Главное эти 4 провода правильно по японской колодке правильно раскидать. С октября езжу и на лямбду не жалуюсь.
Кроме колодки переделывать ничего не надо было.
Как совсем экономичный метод - помыть умирающую лямбду в ортофосфорной кислоте. (флакончик 25руб) На старом форуме про этот метод пара веток была. Но это уже совсем на любителя или если оригинальной или замены ей - не найти.
Как повлияла - оценить не могу, я километров 100 всего на сломанной проехал - из "салона" + первые дни по городу. Да и по сути дела не работала она только на холодном двигателе - когда ее выхлопные газы прогревали - выходила в нормальный рабочий режим.
А расход неплохой - при зимних -19оС 11-12л/92го/100км/город/поездками по25км+25км в сутки
при -5оС - выходит на свои обычные 10.5л (при таких же поездках)
(оценивал заправками на 1000км)
На трассе - что зимой, что летом, без разницы(т.к стоит картонка) - выходит в 7,5л/100км и ниже. (оценивал по компьютеру, тк далеко не ездил)
============
Т.е. c BOSH-лямбдой, двигатель 3S-FSE работает в пределах нормы.
2 Leh: спасибо. А резьба там, еще хрень какая-нить (я про распайку в теме), всё вот так просто подходит?
у меня трасса 8,5, город 13,5-14.
А чего ему не подходить ?
Лямбда - это же такой же расходник как и свечка. :-)
Тоже выпускается сторонними производителями согласно стандартам.
Вот, только колодку каждый автоконцерн стремится свою прикрутить - поэтому и много "разных" лямбд..
А по ТТХ, я полагаю их всего 10-15 типов существует (и это с учетом количества проводов 2/3/4/5 и наличия/отсутствия подогрева).
Установка недорогой "десяточной" BOSH-лябды на иномарку - известная тема. В большинстве своем переделки сводятся к перепайке "колодки".
Хотя, для других двигателей читал - народ достаточно сильно извращается с креплениями, ставя другие лямбды. У них вместо простой резьбы - на лямбде планка с 2 отверстиями. И 2 гайками вся конструкция к коллектору прикрепляется. Соответсвенно - делали переходник. Но, все равно довольны оставались.
Ну полагаю японцы на 3S-FE контруктивно не стали ничего изобретать и как на моем 3S-FSE - лямбда просто "ключом на 22" ввинчивается, поэтому достаточно с колодкой будет разобраться.
Нередко данное устройство выходит из строя. Давайте рассмотрим, где находится в автомобиле датчик кислорода, как проверить его работоспособность. Также узнаем признаки неисправности и все об этом сенсоре.
Немного истории
Этот элемент можно считать самым популярным среди всех прочих датчиков и сенсоров в автомобиле. Специалисты по автомобильной диагностике часто имеют с ним дело. Датчики кислорода были и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд представлял собой некий чувствительный элемент без подогревателей. Элемент нагревался от температуры выхлопных газов. Для процесса нагрева нужно было некоторое время.
Шли годы, экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принимать меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования для автомобилей стали жестче. В этот момент сенсор начал развиваться и эволюционировать. Его оснастили специальным подогревателем.
Как работает лямбда-зонд
Чтобы знать, как проверить датчик концентрации кислорода, необходимо иметь представление о том, как элемент работает. Рабочая часть детали – это некий керамический материал, который покрыт слоем из платины. Действует этот элемент при высоких температурах.
Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до своих рабочих температур, приготовление топливной смеси регулируется по данным, полученным с других сенсоров. Чтобы сенсор быстрее прогревался, он оснащен электрическим нагревателем. Что касается принципа работы, то он несложный. Выхлопные газы обволакивают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, отмечает разность уровней кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Далее лямбда посылает данные на ЭБУ. Последний дает команды по приготовлению рабочей смеси.
Где расположен датчик кислорода?
Итак, для моторов от "АвтоВАЗа" объемом 1,5 л лямбда-зонд находится в выхлопной системе. Точнее, на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором, либо перед проставкой в случае отсутствия предварительного глушителя.
Почему лямбда-зонд выходит из строя?
Причины, по которым данные элементы выходят из строя, могут быть различными. Зачастую это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за проникновения в датчик внешнего кислорода и отработанных газов. Еще одна из типовых причин – это перегрев.
Возникает из-за плохой сборки мотора или неверной работы системы зажигания. Также часто датчик ломается вследствие морального износа, неверно подающего или нестабильного электропитания. Возможны и механические повреждения.
Признаки неисправности
Часто возникают неисправности, в которых главная причина – датчик кислорода. Как проверить его, зависит от симптомов неисправности. Рассмотрим их. Главный признак, который говорит о том, что лямбда-зонд неисправен, – это изменения в работе мотора. Дело в том, что после выхода датчика из строя качество топливной смеси значительно ухудшается. Если говорить проще, то за приготовление смеси никто ответственности не несет - топливная система бесконтрольна. Во всех случаях, кроме разве что последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.
Многие владельцы не знают, где находится датчик кислорода, как проверить его работоспособность и т. д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. А вот для опытных автовладельцев понять и определить, почему изменилась работа мотора, не составит особого труда. Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых стадиях элемент просто престает нормально работать – в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора - плавают обороты, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Обороты могут колебаться в значительных диапазонах. Это в итоге приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.
В данный момент машина может дергаться без веских причин, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели. Все эти сигналы говорят о том, что лямбда выходит из строя и уже работает неправильно. Необходимо знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее работа лямбды полностью прекращается на холодном моторе. При этом автомобиль всячески будет сообщать владельцу о наличии проблемы. Например, сильно упадет мощность, будет наблюдаться медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый существенный и опасный сигнал – это перегрев мотора. Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат о неисправности, полный выход из строя датчика обеспечен. Как проверить датчик кислорода, водитель чаще не знает. Поэтому неисправность может стать причиной больших проблем.
Если ничего не делать
Первым делом будет страдать сам автомобилист, так как вырастет расход топлива, а выхлопные газы будут токсично пахнуть с резкими оттенками из трубы. В случае с современными автомобилями со множеством электроники, которая знает, как проверить исправность датчика кислорода, активируется блокировка. В такой ситуации любое движение на автомобиле станет невозможным. Но самый худший вариант – это разгерметизация. Машина вообще не поедет либо с трудом заведется. Это чревато полным выходом двигателя из строя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в канал забора воздуха. Когда будет выполняться торможение двигателем, зонд зафиксирует токсичность и будет подавать отрицательные сигналы. Это полностью выведет из строя систему впрыска. Главный признак разгерметизации – потеря мощности двигателя. Это можно ощущать во время движения на скорости. Также из-под капота будут слышны стук и хлопки, запах. Раньше автомобилистам нужно было знать, как настраивать карбюратор. Сейчас ничего не изменилось – необходимо помнить, как проверить датчик кислорода (ВАЗ-2112 не исключение).
Диагностика при помощи электроники
Выяснить, в каком состоянии находится лямбда-зонд, можно лишь при помощи специализированного оборудования. Подойдет для проверки и электронный осциллограф. Специалисты умеют проверять зонд и другими способами (мультиметр), но так можно выяснить только, работает элемент или сломан.
Перед тем как проверить исправность датчика кислорода, необходимо запустить мотор. В спокойном состоянии зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отхождения от норм, деталь лучше заменить на новую.
Ошибки
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Всем,привет!Ну и что думаете?Заехал на диагностику,нормальная ЭСТошка така,подключились,завелись и. Всё хорошо.Все показатели у кислородников в норме,воздух так же.Показали движки в порядке.Говорят,что по всему отклонений нет,посоветовали начать с бака,сетки ,фильтра.Затем снятие форсунок,если что.Сейчас заливаю в бак Сastrol TBE,понаблюдаю.Проехал с ним уже км 400.
Всем,привет!Ну и что думаете?Заехал на диагностику,нормальная ЭСТошка така,подключились,завелись и. Всё хорошо.Все показатели у кислородников в норме,воздух так же.Показали движки в порядке.Говорят,что по всему отклонений нет,посоветовали начать с бака,сетки ,фильтра.Затем снятие форсунок,если что.Сейчас заливаю в бак Сastrol TBE,понаблюдаю.Проехал с ним уже км 400.
Каким образом TBE поможет прочистить бак и форсунки? Нее, не лги сам себе: ТВЕ- это присадка для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, но не устранения последствий!
Каким образом TBE поможет прочистить бак и форсунки? Нее, не лги сам себе: ТВЕ- это присадка для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, но не устранения последствий!
Да не ,ты не понял.TBE заливаю по своей инициативе.А про сетку , фильтр и форсунки конечно,только вскрытием-ручками.
Всем,привет!Повеселил,несомненно!Мало того,сам так считаю,но всё же промыл,сменил заправку,проверяю.Чёт никак не могу просто взять и поменять.Что на сегодня стоят DOXы? И ещё вопрос к Барнаульцам-ипсумоводам-куда заехать на нормальную диагностику с нормальным сканером и Спецом у руля?Пошлите меня туда:)))) в хорошем смысле этого слова.Спасибо!
По TBE (TDE для дизеля) единственное средство о котором все поголовно сходятся во мнении что оно того стоит чтоб его заливать в бак. Оно не обещает прироста мощности и других фантастических свойств только улучшение сгорания и ещё что то. У дизеля так вообще заметно как коптить начинает у бенза чутка начинает. Лучше сгорает смесь меньше нагара и прочей дряни будет (но возможно что то и чистит, спорить не буду). А так как профилактика средство хорошее (но не устранения последствий сильного нагара).
По TBE (TDE для дизеля) единственное средство о котором все поголовно сходятся во мнении что оно того стоит чтоб его заливать в бак. Оно не обещает прироста мощности и других фантастических свойств только улучшение сгорания и ещё что то. У дизеля так вообще заметно как коптить начинает у бенза чутка начинает. Лучше сгорает смесь меньше нагара и прочей дряни будет (но возможно что то и чистит, спорить не буду). А так как профилактика средство хорошее (но не устранения последствий сильного нагара).
Всем,привет!Спасибо за общение!Саня, буду в городе,заеду хотя-бы поговорить для ещё разок.Предыдущая диагностика сказала что всё ок,графики в норме.Пока докатываю очередную порцию бенза.Да и как подсчитаешь расход,если Роснефть качеством не отличается.
Всем,привет!Спасибо за общение!Саня, буду в городе,заеду хотя-бы поговорить для ещё разок.Предыдущая диагностика сказала что всё ок,графики в норме.Пока докатываю очередную порцию бенза.Да и как подсчитаешь расход,если Роснефть качеством не отличается.
У меня тоже датчики показывали норму, но лямбда была ленивая. После замены лямбда про расход ничего сказать не могу, потому что езжу на газе, но тяга на низах явно подросла даже на газе.
По TBE (TDE для дизеля) единственное средство о котором все поголовно сходятся во мнении что оно того стоит чтоб его заливать в бак. Оно не обещает прироста мощности и других фантастических свойств только улучшение сгорания и ещё что то. У дизеля так вообще заметно как коптить начинает у бенза чутка начинает. Лучше сгорает смесь меньше нагара и прочей дряни будет (но возможно что то и чистит, спорить не буду). А так как профилактика средство хорошее (но не устранения последствий сильного нагара).
Я категорически против заливания всякой не рекомендованной производителем дряни и особенно TBE. После использования этой дряни в течении 6 месяцев первый и единственный раз в жизни попал на капиталку мотора. Перед использованием сомнительной жижи никаких нареканий не было, потом (спустя пару месяцев использования) плавно начался жор масла и черный выхлоп, со временем ситуация ухудшалась. Может конечно не из-за чудо жижи, но вот осадочек остался.
Для себя сделал единственный вывод - все эти присадки полная туфта. Особенно, если производитель ничего не обещает, логично, что ничего хорошего и не происходит. Хочешь почистить топливную - сними бак, форсунки и почисти, замени фильтр - делов максимум на день при затратах на расходники не более 1500 (фильтр, карбклинер, резинки). А сколько стоит непонятно что делающая жижа в течении пары месяцев? Выбор очевиден, как и эффект от нормальной чистки.
Читайте также: