Как правильно подсоединить свечи накаливания на ниссан патрол
Двигатель крепкий , зделан с запасом прочности и грамотно. Своими руками перебирал , как и Виктор ( honda333 ).
В моем случае - кряк был из-за свечей накала, вернее я ездил и не знал, что меня цилиндры покарябаны . Поэтому он масло любил. А в остальном - за 5 лет эксплуатации ниразу не под. бывал.
П.С. Свечам накала особое внимание.
Двигатель крепкий , зделан с запасом прочности и грамотно. Своими руками перебирал , как и Виктор ( honda333 ).
В моем случае - кряк был из-за свечей накала, вернее я ездил и не знал, что меня цилиндры покарябаны . Поэтому он масло любил. А в остальном - за 5 лет эксплуатации ниразу не под. бывал.
П.С. Свечам накала особое внимание.
То есть регулярно проверять свечки накала чтоли ?
Их же вроде как гимороно выкручивать или я ошибаюсь ?
Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: Y61,ZD30(АКПП),+8",ГП 5.43,ARB,раздатка 3.74/1,Alt 135A,МТ 37-38
Лучше менять раз в год или в 30 тык и не дожидаться когда начнет выкрашиваться электрод(я так понимаю про это намекал Вадим?)! и обязательно продувать высоким давлением все пространство вокруг свечей перед тем, как их выкручивать. чтобы песчинка какая не провалилась в цилиндры, я думаю процентов 90 механиков и у дилеров и не у дилеров этого не делают
особенно это чревато на моторах с свечными колодцами. тут уж почти наверняка мотор будет угроблен
Лучше менять раз в год или в 30 тык и не дожидаться когда начнет выкрашиваться электрод(я так понимаю про это намекал Вадим?)! и обязательно продувать высоким давлением все пространство вокруг свечей перед тем, как их выкручивать. чтобы песчинка какая не провалилась в цилиндры, я думаю процентов 90 механиков и у дилеров и не у дилеров этого не делают
особенно это чревато на моторах с свечными колодцами. тут уж почти наверняка мотор будет угроблен
Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: Y61,ZD30(АКПП),+8",ГП 5.43,ARB,раздатка 3.74/1,Alt 135A,МТ 37-38
вообще то крутовато конечно, но то что свечи могут начать крошиться через год я читал на других патрулевских форумах и там вроде народ остановился что 30 тык или 1 год
накладно, не спорю
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Домодедово; Авто: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
Подумал тут, а может вообще отключать свечи (на лето например)?
И как вариант сделать отдельный тумблер - вкл/выкл.
P.S.
Если идея совсем "бредовая", то прошу сильно не критиковать
Автомобиль: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
При выкручивании свечи , в цилиндр, только масло может попасть, поскольку свеча проходит насквозь через клапанную крышку. А уплотняется сальником сверху.
В общем процедура замены не такая простая как на жигулях . Но любым опытным и трезвым мотористом делается не спеша за 1 час.
Выкрашивание свечи возникает вследствии Чего?
Из-за того, что она находится в горячей зоне или я чего то не понимаю, ведь на TD42, TD27 такой проблемы не наблюдается, может быть это из-за того что они форкамерные?
ИМХО: Нет, там не насос форсунка, там рейка с электронными клапанами-форсунками, т.е в рейке создается определенносе давление ТНВД а компьютер упровляет открытием форсунки. Примерно как на бензиновых моторах. А форсунки менять не обязательно в сборе, можно поменять только распылители, конечно при условии, что будет произведена регулировка форсунок, т.к. пружинка под иглой просидает и начинает
Не то и не это.
На ZD 30 стоит роторный насос VP 44 , в нем 4 плунжера работают навстречу друг к другу .
Распределяет по форсункам количество топлива и момент впрыска - золотник, который получает команды от компа.
Форсунки никак не завязаны с электричеством, и работают как обычные, сколько дал насос - столько и впрыснулось. Распылители в них не меняются - только форсунка в сборе.
На своем движке (пробег 340 тыс. км), при сборке решил проверить форсунки на опресовочном стенде.
Все Окей, не льют , распыл отличный , давление держат, без "соплей".
Даже если и был-бы косяк с форсунками , то их замена , не дала результата , это скажет любой опытный дизелист . Поскольку меняются форсунки обычно вместе с плунжером ТНВД , а на ZD 30 плунжер не меняется ( насос в сборе).
Выкрашивание свечи возникает вследствии Чего?
Из-за того, что она находится в горячей зоне или я чего то не понимаю, ведь на TD42, TD27 такой проблемы не наблюдается, может быть это из-за того что они форкамерные?
Все правильно, свеча на ZD 30 торчит из головки , предкамеры нет. Выкрашивание - выгорание происходит из-за высокой температуры. Материал кончика свечи токопроводящая керамика, вот эта керамика и выгорает . Поскольку я ставил свечи - неоригинал HKT CP -72 (вроде) , там электрод из метала , таких проблем нет. Электрод целый , просто свеча перегорает , и все.
Возможно наше топливо с низким цетановым числом и приводит к перегреву свечи.
Итак как же заменить свечи, первое это нужно их купить, номер свечей 11065-2W21A. Цена примерно 1300р.
Алгоритм
- Снимаем кожух интеркуллера.
- Снимаем сам интеркуллер. Для этого нужно открутить четыре болта на 12. Далее нужно снять дальний правый патрубок, для этого ослабляем 1 хомут на нём. Чтобы снять ближний патрубок откручиваем ещё 3 болта от интеркулрера сбоку справа.
- Отделяем и отодвигаем вправо часть коллектора с патрубком, предварительно открутив еще три болта. Это нужно сделать чтобы открыть доступ к двум самым дальним свечам накаливания.
- Отсоединяем разъём от свечей накаливания.
- Берём ключ на 8 и откручиваем 4 гайки крепления плюсовой общей шины. Обратите внимание, что под первой гайкой находится плюсовой провод от разъёма.
- Снимаем плюсовую шину и протираем спиртом.
- Над каждой свечой накаливания находится защитный пластиковый колпачком, который нужно откручивать против часовой стрелки без особых усилий. Самое сложно это сдвинуть его с места, делать это пассатижами или круглогубцев.
- Чтобы проверить свечу её не обязательно вынимать, берём обычный тестер переключаем его его на 100-ни Ом. Исправная свеча это короткое замыкание. Если тестер показывает обрыв, возможно неисправна только эта свеча, проверьте другие.
- Сама свеча откручивается тонким торцевым ключом на 12 тоже, главное ключ должен быть длинным, свеча спряталась достаточно глубоко. Откручивать против часовой стрелки. Будьте аккуратны, при извлечении рабочей части свечи из двигателя, старайтесь не касаться ей за металлических частей.
- Вкручиваем новую свечу и собираем всё в обратном порядке.
Как проверить свечу
Если есть сомнения в исправности свечи, то делаем следующее.
Достаём свечу из двигателя очищаем от масла, подключаем массу (часть свечи с крупной резьбой) к массе аккумулятора. От этих действий наконечник свечи должен раскаляться быстро и равномерно. Раскаляться должен быстро в течении нескольких секунд до красного цвета.
Меняем блок управления свечами накала, на кнопку (2СТ) ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
Делюсь опытом. Накрылся блок управления свечами накала, а ездить надо. Решил не искать замену, а просто поставить кнопку "накал свечей".
Так как силовое реле работает, я решил использовать его для включения цепи свечей, но сомневался в целостности контура, заменил подозрительные участки до основной шины.
Итак на словах схема врезания кнопки выглядит следующим образом:
1. На реле приходит родной провод от аккумулятора через предохранитель. Выяснить на каком он из контактов реле легко - там всегда +12.
2. От реле протянул новый толстый провод на шину свечей (немного гламурный в прозрачной оплетке от аудио оборудования, других в городе не нашел).
3. Массу на управляющий контакт реле взял от соседнего болта (я недавно ставил доп. реле на стартер, под него и закрутил). Подойдет любой болт-винт-шуруп на массе.
4. Плюс на управляющий контакт реле взял от основного плюса на самой реле, и как раз его то и расцепил кнопкой.
Далее процесс:
1. Снял корпус рычага КПП (у меня автомат, на механике возможно найдется другое более удобное место для кнопки). Для этого надо открутить 4 винта. Два открываются взору под капотом, один рядом с сидением водителя. Так же скрутил набалдашник рычага 4L.
2. Высверлил дырку под кнопку справа, рядом с ручником, сбоку (чтобы избежать случайных нажатий).
Высверленная дырка под кнопку
3. Для управляющих контактов я купил 2 метра провода, оказалось - впритык, берите больше! На следующем фото красный провод - масса на управляющее реле. Подключил на стандартную колодку, которая была на реле (у меня на скрутке, поэтому и решил не резать ничего). Можно отрезать колодку проводов управления и скрутить (лучше спаять) напрямую на реле (без колодки). Красной изолентой обмотан стандартный "+12" на силовое реле (была повреждена изоляция). Кстати на фото видно установленное дополнительное реле стартера с гламурными проводами.
Подключаем массу на управляющий контакт силового реле.
4. Далее я отключил от шины стандартный подвод от реле и под шину прикрутил новый провод. Старый провод заизолирован на фото синей изолентой. Это дало дополнительные 2 вольта на свечах. Сейчас у меня под нагрузкой прибор кажет на шине 10 с хвостиком вольт. Этот шаг можно пропустить, если вы уверены в своей проводке от реле до свечей.
Меняем кабель на шину свечей.
5. Подготовил кнопку. К концам двух проводов (чуть меньше метра каждый) подпаял клеммы (это единственное что сделал дома). Вставил кнопку на место и подсоединил. Кнопка взята от какого то творения отечественного автопрома и предназначена для открывания багажника. Зачем нужен третий контакт я так и не понял.
Ставим кнопку на место.
6. Подключаем 2 получившихся провода от кнопки: один на управляющую колодку, другой под плюсовую клемму реле. На данном фото гламурный провод от шины свечей уходит куда-то под ноги - он просто еще не подключен. После этого этапа уже можно проверять - щелкает ли реле от нажатия кнопки, если да - все правильно делаем.
Подключаем кнопку.
Подключаем шину.
8. Собираем обратно корпус КПП, ставим воздуховод фильтра, убираем мусор.
Результат:
Сфотать я забыл, от счастья что завершил. Работы у меня длились почему то 3 часа на улице при минус 15, я не заметил как пролетело время и замерзли ноги
Вид получился очень эстетичный, жена (а в основном ездит на басе она) не сразу нашла кнопку, но оценила "что ничего не испортил в салоне".
А главное - при минус 25, жму кнопку, держу 7 секунд и с первого оборота завожу двигатель! Красота!
P.S. Кстати, блок мне пришлось отключить (у меня он за правой стойкой), и теперь странно веде т себя коробка передач, как быдто всегда выключен овердрайв. Так же не отключились лампочки состояния турбины, тахометр (он у меня не работал с момента покупки), ну и естественно меня теперь не встречает по утрам лампочка "накал свечей". Отсюда у меня два вопроса, ответы на которые могут существенно дополнить тему: Как можно подключить тахометр и зависит ли поведение коробки-автомата от блока управления? Если да, то что можно сделать, чтобы она не рвала двигатель?
P.S.S. Кстати может кто то подскажет, можно ли восстановить блок управления свечами, при включении зажигания - начинают трещать оба реле, на заведенном двигателе - не трещат.
Двигатель крепкий , зделан с запасом прочности и грамотно. Своими руками перебирал , как и Виктор ( honda333 ).
В моем случае - кряк был из-за свечей накала, вернее я ездил и не знал, что меня цилиндры покарябаны . Поэтому он масло любил. А в остальном - за 5 лет эксплуатации ниразу не под. бывал.
П.С. Свечам накала особое внимание.
Двигатель крепкий , зделан с запасом прочности и грамотно. Своими руками перебирал , как и Виктор ( honda333 ).
В моем случае - кряк был из-за свечей накала, вернее я ездил и не знал, что меня цилиндры покарябаны . Поэтому он масло любил. А в остальном - за 5 лет эксплуатации ниразу не под. бывал.
П.С. Свечам накала особое внимание.
То есть регулярно проверять свечки накала чтоли ?
Их же вроде как гимороно выкручивать или я ошибаюсь ?
Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: Y61,ZD30(АКПП),+8",ГП 5.43,ARB,раздатка 3.74/1,Alt 135A,МТ 37-38
Лучше менять раз в год или в 30 тык и не дожидаться когда начнет выкрашиваться электрод(я так понимаю про это намекал Вадим?)! и обязательно продувать высоким давлением все пространство вокруг свечей перед тем, как их выкручивать. чтобы песчинка какая не провалилась в цилиндры, я думаю процентов 90 механиков и у дилеров и не у дилеров этого не делают
особенно это чревато на моторах с свечными колодцами. тут уж почти наверняка мотор будет угроблен
Лучше менять раз в год или в 30 тык и не дожидаться когда начнет выкрашиваться электрод(я так понимаю про это намекал Вадим?)! и обязательно продувать высоким давлением все пространство вокруг свечей перед тем, как их выкручивать. чтобы песчинка какая не провалилась в цилиндры, я думаю процентов 90 механиков и у дилеров и не у дилеров этого не делают
особенно это чревато на моторах с свечными колодцами. тут уж почти наверняка мотор будет угроблен
Аццкий клаббер
Откуда: Москва; Авто: Y61,ZD30(АКПП),+8",ГП 5.43,ARB,раздатка 3.74/1,Alt 135A,МТ 37-38
вообще то крутовато конечно, но то что свечи могут начать крошиться через год я читал на других патрулевских форумах и там вроде народ остановился что 30 тык или 1 год
накладно, не спорю
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Домодедово; Авто: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
Подумал тут, а может вообще отключать свечи (на лето например)?
И как вариант сделать отдельный тумблер - вкл/выкл.
P.S.
Если идея совсем "бредовая", то прошу сильно не критиковать
Автомобиль: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
При выкручивании свечи , в цилиндр, только масло может попасть, поскольку свеча проходит насквозь через клапанную крышку. А уплотняется сальником сверху.
В общем процедура замены не такая простая как на жигулях . Но любым опытным и трезвым мотористом делается не спеша за 1 час.
Выкрашивание свечи возникает вследствии Чего?
Из-за того, что она находится в горячей зоне или я чего то не понимаю, ведь на TD42, TD27 такой проблемы не наблюдается, может быть это из-за того что они форкамерные?
ИМХО: Нет, там не насос форсунка, там рейка с электронными клапанами-форсунками, т.е в рейке создается определенносе давление ТНВД а компьютер упровляет открытием форсунки. Примерно как на бензиновых моторах. А форсунки менять не обязательно в сборе, можно поменять только распылители, конечно при условии, что будет произведена регулировка форсунок, т.к. пружинка под иглой просидает и начинает
Не то и не это.
На ZD 30 стоит роторный насос VP 44 , в нем 4 плунжера работают навстречу друг к другу .
Распределяет по форсункам количество топлива и момент впрыска - золотник, который получает команды от компа.
Форсунки никак не завязаны с электричеством, и работают как обычные, сколько дал насос - столько и впрыснулось. Распылители в них не меняются - только форсунка в сборе.
На своем движке (пробег 340 тыс. км), при сборке решил проверить форсунки на опресовочном стенде.
Все Окей, не льют , распыл отличный , давление держат, без "соплей".
Даже если и был-бы косяк с форсунками , то их замена , не дала результата , это скажет любой опытный дизелист . Поскольку меняются форсунки обычно вместе с плунжером ТНВД , а на ZD 30 плунжер не меняется ( насос в сборе).
Выкрашивание свечи возникает вследствии Чего?
Из-за того, что она находится в горячей зоне или я чего то не понимаю, ведь на TD42, TD27 такой проблемы не наблюдается, может быть это из-за того что они форкамерные?
Все правильно, свеча на ZD 30 торчит из головки , предкамеры нет. Выкрашивание - выгорание происходит из-за высокой температуры. Материал кончика свечи токопроводящая керамика, вот эта керамика и выгорает . Поскольку я ставил свечи - неоригинал HKT CP -72 (вроде) , там электрод из метала , таких проблем нет. Электрод целый , просто свеча перегорает , и все.
Возможно наше топливо с низким цетановым числом и приводит к перегреву свечи.
Читайте также: