Как правильно переспицевать колесо на питбайке
Допустим, вы купили колесо, центровать вы не умеете, и нет станины для этого, но хотите сэкономить денег и не платить за сборку с нуля. И правильно сделаете, ведь колесо можно чуть больше чем за час легко собрать самому.
Начинаем с ерунды: убедитесь, что у вас есть хороший обод, неубитая ступица и полной комплект спиц (32 или 36 штук в зависимости от типа колеса).
Отделяем гайки от спиц, лучше сразу все, так проще и быстрее.
Берем любое масло (хоть моторное, хоть какое) и тщательно промазываем резьбу каждой спицы. Я взял остатки вилочного.
Во-первых, это нужно для легкой протяжки, во-вторых, так больше шансов избежать закисания спиц.
Теперь начинаем собирать. В ступицу сперва вставляем ту спицу, которая в перекрестье лежит сверху. Вставляем ее в первое отверстие от вентильного.
Таким способом собираем весь круг: сначала все верхние спицы, и при этом каждую вставляем в 4 отверстие от предыдущей спицы.
Когда все верхние поставлены, начинаем ставить ряд, который снизу, по тому же алгоритму.
Ах да, все гайки спиц наворачиваем примерно на половину резьбы.
Так, мы получаем полный набор спиц с одной стороны. Теперь переворачиваем обод и начинаем тоже самое с другой стороны.
Потом ставим нижний комплект спиц, и колесо уже обретает полузаконченый вид.
Теперь равномерно преднатягиваем все спицы, НО НЕ НАДО КАЖДУЮ ТЯНУТЬ ДО УПОРА! Равномерно протягиваем верхний ряд с одной стороны, потом верхний ряд с другой стороны. Обычно для такого преднатяга достаточно усилия от отвертки, заворачиваем пока спица не сравняется с пазом на спице.
Логично, что точно таким же образом протягиваем с двух сторон нижний ряд спиц. После чего должна получиться приблизительно такая картина.
Привет всем.
Сегодня я расскажу, как можно очень просто и дешево подтянуть спицы и убрать небольшую восьмерку на спицованных колесах.
Проверять натяжение спиц на мотоцикле очень важно, так как ослабленные спицы ведут к усиленным деформациям обода и искревлению геометрии всего колеса. Что в свою очередь сказывается на управлемости и комфорте передвижения на мотоцикле. Особенно это важно на кроссовых и эндуро мотоциклах, где колеса испытывают огромные нагрузки и правильное распределение этих нагрузок, залог долговечности и правильной работы колес. А вдвойне-втройне эта процедура актуальна для мотоциклов произведенных в Китае.
Моя статья больше актуальна для владельцев конечно китайской техники. Отдавать мастеру на протжку спиц колеса это дорого и не всегда возможно. С порядком цен у профессионалов этого дела я сам столкнулся, когда заметил ослабленные спицы на своем китайском эндурчике. Позвонив в пару тройку мест, я понял что это того не стоит. И можно попробовать сделать самому. За неделю до этого я самолично переспицевал колеса велосипеде (Первый раз в жизни) и крохи понимания того с чем предстоит иметь дело были.
Для начала нужно обзавестись специальным ключом для спиц. Он универсальный и подойдет к любым спицам. Стоит совсем не дорого-350-700р. (В разных магазинах-разная жадность продавцов)
Затем нужно сделать очень простой стол-индикатор по которому будет очень легко определить кривизну обода. Для креплени колеса я использовал ось с мотоцикла.
Выглядит примерно вот так:
Итак, Приступим!
Для протяжки и исправления колеса рекомендую колесо разбортировать. Так оно будет легче и с ним будет проще работать.
Устанавливаете колесо на импровизированный станок и ослабляете все спицы до того момента пока они не будут болтаться в ободе.
Теперь нужно разработать ниппели спиц. Для этого побрызгайте из WD-40 или аналогичным средством и разработайте их откручивая и закручивая ниппели, до момента пока они не начнут крутиться свободно.
Затем нужно закрутить все ниппели спиц до момента небольшого сопротивления, касания обода.
Подводим наш индикатор к ободу, что бы оставался небольшой зазор и было удобно определить кривые места на ободе.
Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.
Ну а теперь приступаем к натяжке спиц. Есть спец ключи для соблюдения момента натяжения, и спец приспособления, но все они стоят дорого. Поэтому я проверял руками и на слух. Подтягиваем все спицы по очереди в несколько приемов, до того момента, когда 2 параллельные спицы (На рисунке спицы 2 и 3) будут чуть-чуть, с заметным усилием на пальцах, шевелиться при попытке их стянуть друг относительно друга пальцами.
Видео:
И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка.
И так выворачиваем золотник.
Далее нужно с обоих сторон полностью осадить покрышку .чтобы посадочная кромка покрышки полностью сошла с посадочных мест на диске. все это для того , чтобы у покрышки был свободный ход и было легко бортировать.
Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.
Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.
Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.
Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.
И так одну часть покрышки вы с диска сняли.
После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.
После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.
И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.
Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.
Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.
Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.
Ну а дальше берем силиконовую смазку.
Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.
Надеваем покрышку на диск, это легко сделать просто руками , тем более если вы обработали кромку силиконом.
Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.
После тога как камера полностью заправлена в покрышку , наворачиваем гайку на золотник почти полностью, но пока не затягиваем.
После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.
Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.
Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.
Убедитесь , что покрышка села ровно и везде равномерно!
Теперь спускаем до нужного вам давления. С учетом того ,что у меня установлен буксатор я оставил около одной атмосферы.
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.
Мы будем собирать супермото колеса 12" для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
- Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
- Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
- Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
- Камера подходящего диаметра и ширины.
- Тальк, он же детская присыпка.
- Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Что для нее понадобится?
Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
Читайте также: