Как поставить проставки под рессоры на уаз хантер

Обновлено: 23.01.2025

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

С уважением, Пчелкин

Добрый день. 4-х листовые, скорее всего, проблему решат, но жесткие они - прям скелет вытряхивает. Я на них себя комфортно почувствовал, когла 500 кг. загрузил (где предел комфортности - со 100 кг. или выше - не знаю) Колеса штатные? Может поставить под рессору подкладочку толщиной как лист родной рессоры?.

Согласен с предыдущим мнением - лучше наверное будет поставить проставки нужной высоты под задние рессоры. Это и дешевле. А аммортизаторы - они рассчитаны ведь и на нагрузку, а лишний центнер веса - наверное не повод задумываться о них.

Увы-придётся ставить 4-х листовые,заводские вообще не рассчитаны на какую-либо нагрузку,у меня помню от 3-х пассажиров с багажом мост лёг на ограничители рамы. О том чтоб грузить "как с старого козла" и речи небыло. Сейчас стоят у меня 4-х листовые+5-й обрезанный добавочный лист,подвеска работает как на старом козле-жёстко но грузить можно нормально. Вам думаю 4-х листовые как раз пойдут.

Придется ставить 4 лист, у меня на трех листах раньше по мелким ямам было хорошо ездить- не трясло- а на больших колабсило, 4 лист поставил так стало на мелких трясти, а большие проглатывал нормально.
родные 3х листовые рессоры вообще параллельно земле были на пустой машине. говорят они с завода такие выходят.

зы: меня все интересует - а если вкорячить баллон газовый заместо штатного одного бака? какого объема он туда влезет?

Я сделал так: Под три заводских листа положил 1 короткий лист , буквально примерно 25 см. Потом положил два длинных , от простого уаза. Смысл в том , что получилось два небольших пакета рессор , и они не трутся друг об друга. Нижние листы начинают работать тогда , когда проседают верхние. В общем машинка стала просто более упругой , но не настолько , как раньше я набирал листы без этого короткого.

Будут,
если с более жесткими рессорами использовать более могучие амортизаторы.
Я с 4 листовыми рессорами без лифта использовал Monroe Van-Magnum V2515 (размеры 573 и 353мм). Они от автобусов полной массой ~5 т.

И соответственно не будут(т.е. будут не комфортны) если:
- оставишь амортизаторы штатного размера(масляные или газомасляные) которые не смогут рассеять запасенную рессорами энергию удара за ход подвески до нейтрального ее положения, в результате зад будет подбрасывать
- поставишь однотрубные газовые с демпфированием прямого и обратного хода, в результате чего про прямом ходе подвески будет дополнительное сопротивление амов, воспринимаемое жопой как "дубовость" подвески.

однозначный ответ -нет
4 листовые рессоры имеет смысл устанавливать если нагружать машину на зад +500кг и выше иначе не комфортно очень, плюс ход подвески это существенно уменьшить сам можешь посчитать грубо 3 листовые жесткость 4кг/мм, 4 листовые 6кг/мм, какая нагрузка приходится на зад можешь посчитать
зайди на страничку монстрохода и почитай статьи про жесткость подвесок, чтоб не наступать на те же грабли что и многие
-----родные 3х листовые рессоры вообще параллельно земле были на пустой машине.
так и задумано для правильной кинематики подвески

по такому же принципу , однозначный ответ - да ! ставь 4 листовую (добавь лист)

на газу кто полезет в большую раскоряку .

я ради интереса взвесился на дорожном весовом посту для большегрузов , получилось вот так передняя ось 1100кг задняя 1200кг , и это с масса снаряженного снаряда , т.е. два полных бака , запаска на калитке заднего бампера , бампер из 16-го гнутого швеллера , спереди такой же бампер + кенгурятник из трубы 70мм + лебеда спрут , ну в багажнике и под задним сиденьем -лопата 2-а топора , тросы , около 40метров , + по мелочи

так вот со всем этим очень даже нормально едет , еще можно 4 чел-а посадить в машину ,

а из за чего ход должен измениться ? да , если на пустую машину поставить рессоры от камаза , тогда , да , хода не будет , а четвертый лист прибавляет всего 200 кг грузоподьемности , так как по паспорту грузоподъемность хантера на 3 листах 650кг , в то время как на пикапе-патриоте 4 листа и грузоподьем 800 кг , при одинаковой по паспорту снаряженной массе ! так и получается 1 лист = 200кг

по такому же принципу , однозначный ответ - да ! ставь 4 листовую (добавь лист)

на газу кто полезет в большую раскоряку .

так вот со всем этим очень даже нормально едет , еще можно 4 чел-а посадить в машину ,

масса снаряженной машины 1816кг для дизеля полная загрузка 2565кг
у вас же машина весит 2300, т.е. загрузка 500кг
вычтите из массы на ось не подрессореную массу а пом считайте какой ход подвески у вас
200кг грубо неподрессоренная масса 1000кг, нагрузка на каждую рессору 500кг, делим на 6кг/мм получаем ход подвески ..

Получаем прогиб рессор в статике

не дописал умножить на 2
если не умножать то прогиб рессоры в статике

Пчелкин , пять лет назад я снял 3ех листовые .поставил 4ех от3153.не жалею.особой тряскости и т.д. не ощущается.сам вид машины улучшился.у меня в хантере тоже 100литр.баллон.только вода с крыши во время дождя стекает вперед на садящегося в кабину и брызгает на зеркала.а так считаю что правильно сделал.

А если не брать в учет вес в багажнике? Даже на пустой машине зад прижат. Не помогли Газельсерьги и проставка 20 мм. А нельзя поставить короткий лист до половины выхода в разные стороны рессор. То есть он хотя бы не даст проседать заду. Уже не так жестко будет когда 4-й лист будет.
А может у кого бюджетный вариант есть, так сказать "золотая середина"?

а верхний лист у стремянки не обломит ? на 60-ке лопались рессоры у стремянок

у меня 4-листовые, я незнаю что такого надо нагрузить что бы они легли на отбойники. 6 мешков цемента в багажник, и как будто просто плывешь. и с виду не заметно что загружено

У меня 469new Поставил передние пружины от 126 мерина и перед поднялся, а зад просел!! что делать если не хочу ствить 4 листа. ну не вожу я нечего тяжелого.

Много раз проковывал , на долго хватает. Но если перестараешься , то слишком жесткая машинка будет.

Ну теперь раскалывайся. Проговорился.
Как делать, на что обратить внимание, монтаж, демонтаж и тд. А то начну откручивать рессоры что-то не так сделаю. Может есть хитрости. На сколько количества проковок хватает. Какой длины радиус должен быть. Сколько времени уходит. Вообщем все-все.
Аудитория наращивают "уши". Ждемс.

Спасибо за отзывы и советы. Вижу, однако, что ясного понимания этого вопроса нет и у опытных уазоведов.

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

Подпорка под раму

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

Начали снимать серьгу

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

Сравнение отбойников моста

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по "классике жанра", а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ :)
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

Съемники не подошли

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее :)
Сняли пружину, сняли отбойник.

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

Установлен новый отбойник

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

Пружина на месте, УРА!

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

Втулка нижнего крепления амортизатора

Верхнее крепление амортизатора

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

Ближние болты должны быть чуть длинее

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

Начинаем снимать болты

Полностью отвинчиваем болты

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

Вставляем проставку и затягиваем болты

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

Лифт кузова УАЗ Хантер 31519

Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой,

УАЗ 469 представляет собой джип полного привода, выпускаемый Ульяновский автозаводом. Когда он еще выпускался, инженеры проектировали его с целью создания универсальной машины, которая будет пригодна по конструкции и своим характеристикам как для общественных целей, так и для военных. На сегодняшний день это транспортное средство снято с производственных линий, но оно послужило основой для проектирования и воплощения такой улучшенной модели, как УАЗ Хантер.

Ульяновский внедорожник с самого начала своего пути создал себе репутацию не слишком надежного авто, однако такой недостаток компенсируется немалым плюсом – недорогими запчастями. Рассмотрим ремонт УАЗ 469, в частности, его отдельной детали: что такое рессора, какова ее основная функция, состав рессора УАЗ, проставки и пошаговая инструкция по их замене в данной модели авто.

Понятие и основные функции

Рессоры представляют собой проверенные временем детали подвески автотранспорта, обеспечивающие мягкость и комфорт езды на дорогах, в данном случае для УАЗ 469. При производстве современных или более новых моделей машин применяют другие, к примеру, как на УАЗ Хантер, усовершенствованные элементы подвески, но это не значит, что на них уже нет спроса.

Основная задача этого изобретения заключается в том, чтобы УАЗ 469 плавно ездил на неровных дорогах, толчки на ходу сглаживались, что позволяет использовать автомобиль для специальных целей. Рессоры помимо того, что обеспечивают комфортную и безопасную езду водителю и пассажирам, помогают в целости доставить какой-либо хрупкий груз.

Конструкция рессоры

Усовершенствованная усиленная рама

Рессоры изготавливают из рессорной стали маркировки 50 ХГА. Этот элемент передней подвески состоит из 8 листов, первый из них имеет толщину 7 мм, а остальные на 1 мм меньше. Между собой все листы рессоры стянуты, чтобы не происходило их смещения, при помощи центрового болта и хомутов. Внизу хомуты прикрепляются заклепкой к восьмому листу, а сверху, на первом листе, их загибают.

На УАЗ 469 листы в профиль имеют прямоугольную форму, в длину 110 см, а в ширину – 5,5 см. Для увеличения срока эксплуатации этого элемента каждую верхнюю сторону всех листов подвергают дробеструйной обработке, а чтобы они не проседали, устанавливают проставки моста рессора. За счет симметричного расположения ушек относительно поперечного сечения листов коренной лист не подвергается дополнительной нагрузке.

У рессоры задняя часть прикреплена кронштейном на резиновых втулках, где стоят коробкообразные проставки, рама, придерживающая данный конец продольной балкой. Передний конец за счет резиновых втулок и пальцев висит на серьге.

Задняя часть рессоры передней подвески крепится так же, как и передняя, то есть в районе проставки, рама которой аналогично придерживает ее конец. Этот элемент состоит не из восьми, а из девяти листов 7-миллиметровой толщины, в длину – 12,5 см, а в ширину – 5,5 см.

Рессоры могут оседать или повреждаться со временем эксплуатации автомобиля, поэтому, чтобы уменьшить риск, нужно знать, что такое проставки моста рессора и как их устанавливать.

Проставки под пружины

Проставки позволяют увеличивать клиренс на УАЗ 469, обеспечивая при этом лучшую его проходимость. Если пружины на авто износились и у вас нет другого решения, как увеличить дорожный просвет, можно поменять проставки рама рессора, чтобы не создавать дополнительной нагрузки и не привести к неблагоприятным последствиям. Ставят их между рамой и опорой пружины, в месте, где закреплены серьги. Проставки рама рессора правильно устанавливать как на передних, так и на задних пружинах. Лучше приобрести эти элементы 4 см и 6 см для передней и задней рессоры соответственно.

Рассмотрим поэтапную инструкцию, как поставить этот элемент на передние стойки:

Домкратом приподнимаем УАЗ, снимаем колесо, тормозные шланги и стойки, а также выкручиваем крепежные гайки передней стойки.
Стойку снимаем и устраняем стандартные болты, так как длина их не соответствует проставкам.
Устанавливаем болты нужного размера, после чего закрепляем на них проставки рама рессора и ставим все части машины на свои места так же, как и разбирали.
В процессе может мешать пружина поперечной стойки, не позволяя дотянуться до отверстия. Устранить это можно при помощи дополнительного домкрата, которым и следует подпереть пружину.
Если болты будут плохо держать, необходимо для них подобрать юбки или просто приварить.

Установку проставок рама рессора применяют и для того, чтобы поднять заднюю часть кузова машины. Сам процесс немного отличается от того, который был рассмотрен ранее, но в целом порядок работы аналогичный.

Читайте также: