Как поставить переднее колесо на альфу
Бывают такие ситуации, когда водителю приходится менять покрышку мопеда самостоятельно. Чтобы сделать это правильно и быстро, ниже приведена инструкция как выполнить шиномонтаж своими руками.
Снятие покрышки (разбортовка)
Для снятия покрышки выполните следующую последовательность действий:
- Поставить мопед на центральную подножку и снять колесо. Позаботьтесь чтобы после снятия колеса мопед не упал. Поясняю: после снятия колеса изменится развесовка и мопед потеряет точку опоры.
- Снять с вентиля колпачок, после этого нажать на золотник, чтобы сбросить давление в шине.
- Борта покрышки осадить с посадочных мест.
- Аккуратно, чтобы не нанести повреждений камере (если применяется шина с камерой) и ободу, вставить монтажные лопатки с обеих сторон от вентиля и вывести из обода борта шины.
- В момент, когда лопатки будут разведены приблизительно на треть обода, край покрышки скутера отогнуть по всей ее длине.
- Из отверстия в ободе извлечь вентиль (при условии, что шина камерная).
- С осторожностью вытянуть камеру из покрышки (при условии, что шина камерная). Затем необходимо осмотреть покрышку и камеру на предмет наличия механических повреждений. Чтобы быстро определить место, в котором камера проколота, рекомендуется накачать ее воздухом и погрузить в емкость с водой. При этом место прокола можно определить по выходу пузырьков воздуха. Камеры ремонтируются методом вулканизации. В том случае, если этот метод нельзя применить, то камеру лучше заменить на новую.
- Снять покрышку с обода (в случае если необходимо ее заменить).
Если колесо нужно починить в дороге, а монтажных лопаток нет под рукой, то подойдут, например две шлицевых отвёртки или просто две стальных полоски. Главное чтобы у них не было заусенцев и острых углов.
Забортовка
Для забортовки колеса мопеда выполните следующую последовательность действий:
Давление в шинах
Также должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя и давление в шинах. Его изменение можно производить в случае увеличения (уменьшения) нагрузки, также его величина регулируется в зависимости от дорожных условий.
Добрый день. Китайские мопеды типа "Альфа" и "Дельта" давно нашли своё признание благодаря низкой цене, доступности запчастей, малому весу, лёгкости и простоте ремонта. Но, как и любая машина, они не лишены некоторых недостатков. Один из главных - недостаточная эффективность переднего тормоза.
Тормоза эти были созданы ещё в 1960-е годы для 50-кубовых мопедов "Хонда Каб" и с тех пор не претерпели никаких изменений. В то же время китайские производители значительно увеличили рабочий объём и мощность двигателя. Штатный двигатель имеет 107 куб. см. и мощность 6 л.с. против 50 и 2,5 у оригинала. Кроме того, на эти мопеды подходят и более мощные варианты двигателей, вплоть до 190 куб. см с мощностью около 20 л.с.!
Ездить с таким двигателем и тормозами от мопеда по городу очень опасно. Поэтому на более новых моделях китайцы ставят небольшие дисковые гидравлические тормоза. Но на обычных Альфах и Дельтах их нет, а найти и поставить подходящую вилку с колесом - это дорого и сложно, если вообще возможно.
Некоторые умельцы сами ставили подходящие дисковые тормоза на штатную вилку, но это очень сложно и требует, по меньшей мере, профессиональной сварки. Но есть способ намного проще, не требующий сварки и впихивания невпих. неподходящего.
Можно купить старое переднее колесо от мотоцикла Минск 3.112. Спицы и места под подшипники у него имеют те же самые размеры, а диаметр тормоза значительно больше. Теперь очищаем старые детали и разбираем колесо. Нам нужна только ступица с тормозом от Минска и обод от китайского колеса. А ещё новые спицы длиной 15 см и диаметром 3 мм с алика.
В советскую ступицу устанавливаем новые передние альфовские подшипники 6300. Они отличаются только внутренним диаметром под ось 10 мм. Я поставил ещё и новые колодки, так как старые были предельно изношены.
Далее - самое сложное. Нужно выточить на станке две переходные втулки - диаметр оси был 15 мм, должен стать 10 мм и плюс по 1,5 мм ширины на каждую сторону.
Возможно добавка будет отличаться при другой конструкции вилки. Главное - ширина между проушинами вилки не должна сильно меняться при затягивании гайки на оси. Нужно измерить ширину колеса и сравнить её с шириной вилки.
Ставим пырчик на подножку
Оцениваем ситуацию и определяемся с предстоящим алгоритмом действий:
- Мне например нужно менять покрышку, значит мне хошь не хошь, а колесо снимать придется, а потом еще придется регулировать тормоза и заново натягивать цепь. Хорошего как видите мало.
- Если вам нужно заклеит только камеру, то колесо можно разбортировать, вынуть камеру, заклеить не снимая его с мопеда. Во всяком случае я так и делаю.
Две многообещающие грыжи на корде не оставляют этой покрышки даже малейшего шанса. Такой хлам только менять.
Кидаем на землю кусок фанеры или старую фуфайку. Этот момент не прихоть, а стопроцентная защита внутренней полости покрышки от попадания в нее камней, стекол, гвоздей, гаечных ключей (попадались и не раз)…
Если ваше колесо с дисковым тормозом — снимаем дополнительно тормозной диск, а то во время работы вы его погнете.
Самая большая ошибка начинающих заключается в том, что все из вас видели как бортируют колеса, но мало кто знает как это правильно делать. Чтобы не запороть шину ее нужно сначала отжать с внешнего обода колесного диска, а не брать в руки лом и рвать им все подряд.
На Альфе покрышка отжимается достаточно легко: становимся на покрышку ногой и отжимаем ее по кругу пока она не спрыгнет с обода. Если у вас покрышка снималась последний раз лет сто назад и не хочет слазить — отбейте ее по-КАМАЗовски — уголком.
Можно отжать и рукой.
Берем монтажки. Мои монтажки стоковые от ЗИП какого-то советского мотоцикла. Если монтажек у вас нет и ваша правая рука потянулась за отверткой, а левая за гаечным ключом, потрудитесь в таком случае заранее прикупить себе в запас еще несколько запасных шин и камер…
В произвольном месте, заводим монтажку под шину, второй свободной рукой с противоположной стороны задавливаем борт шины максимально внутрь диска, выворачиваем шину.
Немного поодаль от первой заводим под шину вторую монтажку, снова задавливаем шину внутрь обода, выворачиваем.
Далее проводим аналогичные действия пока полностью не вывернете покрышку.
Если у вас шина с камерой — задавливаем вентиль камеры внутрь диска и за него выворачиваем камеру
По аналогии с первой стороной — сдергиваем с диска вторую сторону.
Кидаем шину на фанеру, сверху в нужном положении кидаем диск, заправляем первую сторону.
Камеру можно и не ставить. Можно установить вентиль в диск и будет у вас бескамерка. Но только потом может возникнут проблема с накачкой шины. Мощный компрессор есть не у каждого, а задуть бескамерку колхозным насосом так, чтобы она наскочила на борт просто нереально. Поэтому, в этом вопросе отталкивайтесь от оснащения вашей мастерской.
Заправляем в отверстие вентиль
В месте противоположном вентилю начинаем заправлять борт
После того как натяните шину примерно наполовину — действуем по аналогии с демонтажем: точно также одной рукой задавливаем борт натянутой шину внутрь, второй рукой заворачиваем шину в диск
Как и ожидалось — шина села с перекосом
Пришлось снова отжимать шину, мазать борта мылом и дать при накачке чуть больше давления тогда только села более менее ровно. Дерзайте, все в этой жизни возможно.
К вопросу о сроках замены колодок — у кого как: один и пять лет будет ездить и в ус не дуть, у другого и через полгода колодки до железки сотрутся, у третьего так и совсем тормозов отродясь не было…
В любом случае, отталкивайтесь от того, что вы хотите получить в итоге: обладать более менее исправным мопедом или в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту.
- Если первое, то не поленитесь и сделайте ревизию колодок в начале каждого сезона, и обязательно сделайте тоже самое, если берете Б\У. Кто его знает, как с мопедом обращался бывший хозяин.
- Если исправная тормозная система для вас не является принципиальным моментом можете закрывать вкладку. Дальше вам читать будет не интересно.
Как бы то ни было, а пока мы ни снимем колеса о состоянии колодок мы ничего не узнаем. Поэтому, если эффективность тормозов упала, возможно они стали тугими и даже клинят, скрипят, бьют или совсем пропали, регулировка проблему никак не решает — ставьте свой пырчик на подножку, снимайте проблемное колесо и смотрите, что там к чему.
С передник колесом проще некуда: ни тебе цепей ни звездочек — отвернул гайку, вынул ось да снял колесо. Единственно, что потом нужно будет сделать — правильно поставить шестеренку редуктора спидометра.
С другой стороны с передними колодками все намного сложнее чем с задними и ушатать их до железки у вас не получится. Механизм передних тормозов устроен так, что как только колодки немного подизносятся, буквально на миллиметр-полтора — тормоза уже никак не подтянешь: трос не укоротишь и рычаг по шлицам не перекинешь так как он стоит в одном положении.
Поэтому, если регулировочная гайка-барашек полностью выбрала ход, а тормоза так и не подтянулись — пришло время менять колодки. Так тут сделано и от этого мы никуда не уйдем.
Вот эти колодки еще хорошие износ накладок совсем небольшой, пружинки тугие, повреждений на корпусе и накладках нет, а регулировочная гайка уже выбрала свой ход и хочешь не хочешь, а придется их менять.
Осматриваем рабочие накладки и если видим на них трещины, отслоения, остаточную толщину менее хотя бы двух миллиметров — тут же выбрасываем их на помойку.
Поковыряйте под накладкой тонкой отверткой, если накладка будет отслаиваться сразу выкидывайте такую колодку на помойку.
- Замеряйте чем-нибудь толщину накладок в самом изношенном месте, если толщина накладки окажется менее двух миллиметров — выкидываем ее туда же куда и первую.
- Внимательно осмотрите корпус колодки, если найдете трещину — выкидывайте.
Колодки обычно лопаются в местах крепления пружин, но могут лопнуть и в другом месте.
Еще одним важным моментом является подвижность оси кулачка раздвигающего колодки. Ось, особенно, если климат сырой со временем закисает в опорнике из-за чего тормоза становятся тугие и подклинивают. Чтобы потом снова не снимать колесо выньте пока все под рукой ось, смажьте ее медной пастой или литолом и поставьте на место.
Как должно быть
Колодки лучше покупать вот такие. Не именно этой фирмы, а просто такого плана. Стоят они немного дороже, чем самые дешевые, но зато они лучше цепляют колесо и ходят дольше.
Новое ставить много проще чем снимать старое
С задними колодками проделываем все тоже самое. Единственная сложность будет заключаться в более мудреной процедуре по снятию самого колеса и после обратной сборки и регулировки тормозов нужно будет немного повозится с натяжкой цепи.
Сергей, можно ещё фотографий Вашего аппарата на этой резине с разных ракурсов, особенно сблизи, чтоб видны были зазоры между покрышками и деталями подвески?
Михаил Шевнин
Михаил Шевнин
Дима Салтычка
Михаил Шевнин ответил Диме
Дима Салтычка ответил Михаилу
Рома Антуфьев
Андрей Кораблин
Василий Петров
Добрый день на моей альфе стоят шины перед 3.00 ,задняя шина от пидбайка 2.75 прёт по грязи как танк.
Андрей Зарецкий
На переднее 2.75, на заднее 3.00 , петрошина топ за свои деньги, езжу много по городу и трассе, иногда по офф роуду, держит везде отлично, на асфальте закладываю почти по подножки
Нормальная, но в чем минус петрошины она с годами не твердеет, всегда мягкая, по дорогам ездить все хорошо, если по щебёнке то чувствуется как колесо немного водит
Никита Казилин
Денис Фомичев
Нормас будет
Linar Davlyatov
Михаил Леонтьев
по асфальту плохо на такой ездить гудит ,быстро снашивается и тормозит меньше накат идет эта резина на грунтовку самое то
Дело не в злом рисунке, а в мягкости резины. При езде по асфальту сотрется быстрее, да и болтает по дороге, будто едешь на спущенной.
Та, что первая сверху вполне норм.
Kostia Zdesenko
Читайте также: