Как поставить кпп на газель одному без ямы

Обновлено: 20.04.2025

Купить готовую оправку.
Впринципе центрируется и хвостовиком КПП, только после того как упрется КПП помошник выжимает сцепление. Еще перед установкой КПП лучше поставить на скорость 4-ю или 5-ю и иметь возможность проворачивать выходной вал для проворота первичного, что бы тот попал в шлицы. Даже в отцентрированное сцепление не всегда удается попасть с первого раза.

а сам попутно задаюсь вопросом, как удобнее всего в полевых условиях эту коробку ставить? Да и оцентровать как можно в полевых условиях тоже интересует.

Легко.Откручиваеш немного 6 болтов корзины так чтобы корзина двигалась на болтах и вешаешь кп на шпильки проталкивая из стороны в сторону.После минут 5 мучений если первый раз это делаешь-вал кп попадет таки в пошипник

Ну вы прямо человек-каучук, мне до этого далеко и с моими без копеек двумя метрами без ямы все равно маловато место. Конечно после легковушки первое ощущение под газелью "да тут жить можно", но все же это не яма, для свободы действия.

О готовая оправка вещь дорогая? Т.к. вы говорите что попасть сложно, то получается очень возможно, что оцентровано нормально, просто покрутить еще выходной вал, что бы попытаться усадить все на место?

Т.к. вы говорите что попасть сложно, то получается очень возможно, что оцентровано нормально, просто покрутить еще выходной вал, что бы попытаться усадить все на место?

Да, попробуй еще раз, даже центруя по первичному валу бывает проблема с попаданием. С КПП под машиной лучше возится вдвоем, тем более без ямы.

Присоединяюсь к Royal257. Аналогично и неоднократно снимал с волги и 4-х и 5-ти ступенчатые КПП без ямы и эстакады. В последний раз - даже с одной стороны только домкратил спереди. Правда, без "волшебных слов" - дольше возиться приходится.

В установке ничего сложного нет. Я первый раз вообще ведомый диск сцепления на глаз ставил. Это потом у меня первичный вал появился. Как и было сказано, работаете желательно с помощником.
Кладется коробка около машины. Желательно без масла. Желательно с заглушками на отверстиях, чтобы не попала грязь. Один лезет под машину, тащит коробку (примерно как раненого бойца под танком), располагается так, чтобы можно было положить коробку как-бы на себя и в таком положении её толкать. Потребуется некоторое время для подбора "нужной" позы . Тут - главное попасть в отверстие со шлицами. Далее - потихоньку заталкиваем, покачивая. Если коробка зашла чуток на шпильки и они вот вот покажутся из отверстий, но что-то не дает идти дальше - просим помощника нажать на педальку сцепления. Коробка должна продвинуться еще чуть-чуть и шпильки покажутся из отверстий.
Если вы добились такого результата - то это уже хорошо. Далее, берем гайки без гроверов (пружинных шайб) и начинаем ими "усаживать" коробку на место. Затягивать осторожно и желательно равномерно со всех сторон, слегка покачивая коробку при необходимости. Как только резьбы на шпильках хватит для гайки с пружинной шайбой, осторожно откручиваем гайку не трогая остальные и собираем уже с пружинной шайбой.
Когда коробка встала на место, поддомкрачиваем все это дело и крепим траверсу (на волге - так, как на газеле - не в курсе).
Заливаем масло, ставим рычаг, карданный вал и вперед.

Эх, сегодня попробовал воткнуть коробку еще раз. Но после минут 40 понял что нереал, нужна оправка и перецентровывать. Теперь буду заниматься под конец сентября, когда снова буду в деревне

Проверь центровку диска, а при установке коробки потихоньку прокручивай хвостовик (тут помощник нужен), возможно шлицы не попадают.

Хоть тема уже давнишняя, но я опишу свои действия при снятии коробки без ямы Волга 3102 дв. 406., может кому пригодится.
Помощник обязателен.
WD-шка тоже
Инструмент:
Набор головок с карданчиком, карданчик желательно чем тоньше тем лучше.
Домкрат винтовой, желательно с резиновой подушкой.
Ключ на 17 и 19 накидной.
Ключ рожковый на 10,12,13,14,17.

Снимаем пыльник кулисы и сам рычаг КПП, открутив тарельчатую крышку. Внутрь отверстия тряпочку. Ставим на ручник.
Домкратим машину с правого бока всю целиком, не забываем о технике безопасности, у меня было два упора под кузов + упоры под колесами, домкрат не снимаем, удобнее конечно пользоваться двумя домкратами. Если в баке много бензина, рекомендую его сначала немного слить.
Лезем под задний мост и откручиваем кардан, открутив два болта в нижней части, вылезаем из машины, снимаем с ручника, крутим колесо так чтоб два не открученных болта стали внизу, снова ставим на ручник и откручиваем их. Вынимаем кардан, конец его который заходит в коробку оборачиваем пакетом и в мешок чтоб не попала грязь.
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления от колокола оставляя его на шланге, открутив один болт пыльника снимаем вилку. Откручиваем 4 болта крепления траверсы к кузову. Я для удобства снял ее полностью с коробки, там же на месте. Отсоединяем датчик скорости и датчик заднего хода. Снимаем приемную трубу. Откручивать ее удобнее снизу головкой используя карданчик, один сверху накидывает ключ на гайку второй снизу откручивает. Там 4 шпильки. Открутив трубу от коллектора аккуратно ее стягиваем вниз не повредив прокладку. Лезем вниз к глушителю и откручиваем его от кузова и резонатора. Мне лично было удобнее так разъединить. Отводим трубу в сборе с резонатором и глушителем в сторону. Накидным ключом на 19 откручиваем 4 гайки коробки. Перед откручиванием последней, нижней правой подставляем подпорку, у меня был в роли подпорки самодельный маленький стул. Откручиваем последнюю гайку и вынимаем коробку. Коробку валим на правый бок и можно ее вынимать из под машины вместе с подпоркой.
Так как мне нужно было сменить выжимной, на этом мои работы по разборке закончились.
Установка.
Направляем коробку вместе с подпоркой к двигателю. Через отверстие в кузове заводим веревку под заднюю часть коробки. В то время как помощник ее держит убираем подпорку и подставляем домкрат, домкратом выводим ее на нужную высоту и подаем к двигателю. Ставим коробку и закручиваем ее. Ставим правильно. вилку по отношению выжимному, ставим цилиндр сцепления. Соединяем провода датчика скорости и заднего хода. Соединяем глушитель с резонатором и кузовом, помощник в это время контролирует положение приемной трубы к коллектору. Крепим приемную трубу к коллектору, не забывая о прокладке. При необходимости выкручиваем заливную пробку коробки и доливаем масла. Устанавливаем траверсу на коробку. Домкратим коробку и прикручиваем траверсу к кузову. Устанавливаем в обратной последовательности карданный вал.

Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель

КПП снимаем при частичном или полном ремонте, также при замене механизма сцепления и других работ

Работаем на смотровой канаве вдвоем

Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку

Снимаем резиновую подушку

Снимаем запорную втулку

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

Отверткой отворачиваем шесть саморезов

Снимаем уплотнитель пола.

Снимаем защитный чехол.

Рукой или пассатижами отворачиваем колпак

Снизу автомобиля отсоединяем от коробки передач трос привода спидометра и провода выключателя света заднего хода.

Снимаем кронштейн вместе с резиновыми шайбами.

Устанавливаем упор под силовой агрегат или вкладываем брусок между головкой блока и щитом моторного отсека

Отворачиваем две гайки крепления коробки передач к поперечине и снимаем поперечину.

Осторожно покачивая и смещая коробку назад, снимаем ее.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности, смазав шлицы первичного вала смазкой ШРУС-4.

Хруст от переключения передач наталкивал на мысль об износе синхронизаторов.

Осмотр КПП изнутри опроверг эти предположения. Состояние механизмов оказалось в хорошем состоянии и осмотра оказалось достаточно.

Смазав подшипники смазкой Kluber Microlube GB 00 (на работе угостили), посадив новые прокладки на серый герметик, я собрал КПП обратно и залил трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90

Масло цена: 900 руб
Прокладки цена: 70 руб
Герметик цена: 290 руб

2. Дефектовка сцепления и замена выжимного подшипника

Буквально перед ремонтом я неплохо так "поджарил" сцепление при трогании с места в горку с уклоном градусов 30.

Выжимной подшипник цена: 1000 руб

3. Замена выжимного цилиндра сцепления

Выжимной цилиндр сцепления дал течь. Из-за этого не было необходимого усилия на вилке, отчего сцепление не довыжималось, поэтому передачи переключались с трудом и с хрустом.
Рад, что вовремя я начал решать проблему, иначе дальнейшие страдания КПП вылились бы мне к кругленькую сумму.

Заменил цилиндр, прокачали сцепление. Проблема ушла

Выжимной подшипник сцепления цена: 1000 руб

4. Замена хомута крепления бака

Подходя к машине после работы, издалека обращаю внимание, что под днищем висит какая-то проволока.
Подойдя поближе понимаю, что у меня провис бак, а торчащая проволка – это крепление бака к кузову.

Прикольно – подумал я, ведь какой-то новый скрежет (оказалось трение металлического хомута об асфальт) я услышал километров 200 назад, но не предал этому особого значения. А если б не выдержало второе крепление и бак на ходу упал на землю, что тогда?

В общем поменял

Хомут 2 шт – 300 руб

Итого: 3560 руб.
Всю работу выполнил за 2 дня.

Небольшой оффтоп:

Как только я снял КПП набежали тучи и пошел дождь (ливень), щедро заливая кооператив. Поэтому в первый день я ремонтировался только до обеда. Зато на следующий, понимая, что мне завтра на работу и нужен транспорт я провозился с машиной часов до 10))

Запчасти

ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Этот выжимной совершенно не пригоден для работы с этой корзиной сцепления. Свист не заставит себя долго ждать. Там ведь видно невооруженным взглядом, что уже лепестки в месте контакта прилично сожрало.

Драйв познавательный. В магазине автозапчастей предложили порядка 5-и разных подшипников. Я действовал по аналогии и какой был выжимной установлен до меня на эту корзину, такой же и купил. Вы рекомендуете другой? Какой тогда, если не этот?
И, буду весьма признателен, если дадите ссылку на техничку или описание какое по данному вопросу

Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к "пробуксовке". Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором "Крайслер". Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.

Казалось бы, покупай оригинальные запчасти и проблем не будет… но не тут то было, оригинал оригиналу рознь) Спасибо за развернутый ответ.

Shershavchyk

Вот улавливаю что тут что то правильно описано, инертность…и т.д. Перечитал не раз, но так ничего и не понял. Инертный выжимной не успевает за корзиной и результат изношенные лепестки так что ли.

Представим себе, что мы просто рукой прислонили этот подшипник к лепесткам, а корзина при этом вращается. Если мы нажмем с достаточным усилием, то сцепление между деталями будет достаточным, чтобы обе детали начали вращаться без пробуксовки. Но если мы ослабим нажим, то сразу начнется проскальзывание, так как провернуть сам подшипник сложнее, чем преодолеть силу скольжения между лепестками и торцом подшипника. Думаю, это очевидно. Мало того, у некоторых подшипников такого типа торец внутренней обоймы (не вращающийся) торчит на уровне с вращающейся наружной обоймой. И при выжиме сцепления, когда лепестки гнутся и собираются ближе к центру вращения, начинают по ней драть. Там картина получается более веселая, но это свойственно не всем типам корзин. У крайслеровского подшипника вращающаяся обойма очень узкая, легко вращающаяся и имеет правильную выступающую форму. При малейшем соприкосновении она начинает вращаться. Проскальзывание исключено ровно до тех пор, пока этот подшипник не заклинит.
С учетом моей неграмотности, это трудно все описать. Проще бы было взять в руки оба подшипника и сравнить.

Спасибо за ответ, основную мысль уловил. Важно чтоб выжимной не проскальзывал о лепестки корзины, а вращался с ними на одной скорости. Это зависит от массы равно инерции выжимнрго и его исправности. Ну и так скажем дизайн выжимного ещё зависит и от формы лепестков корзины(имею ввиду что крайслер вряд ли подойдёт к 3 лапой карзине)

К трехлапой точно не подойдет. И даже к тем лепестковым, у которых есть кольцо под выжим, тоже нет смысла ставить.

Shershavchyk

такого типа подшипник идет на Форд-транзит до 2000г.в.
Только у газели буде свое крепление к выжимной вилки.

Машина стоит под навесом на улице, ямы нет. Хочу снять коробку и поменять подшипники на промежуточном валу (а то воет). Реально ли ее снять? Может поддомкратить одну сторону, или наехать на доски. есть яма у папы, но у него машину на неделю на ней не оставишь (свою ставит). А тут хотел снять да и пусть стоит, а ковыряться по вечерам. Заодно снять маховик и проточить его (а то выработка от диска сцепления).

Комментарии 52

На всю работу, с двойным снятием коробки ушло часа три с половиной…

я на даче без ничего совершенно как можно понять поменял сцепу!

а это не только коробас снять ;)

По неопытности, пришлось два раза откручивать коробас(прикрутил, поторопясь), но в итоге- встала!

в чем была ошибка?

Сперва забыл поставить вилку, думал потом засуну (она при расплавленном выжимном спокойно досталась до снятия коробки)… Потом, когда ставил коробку, слетел выжимной с вилки, а я не заметил… Впервой пришлось эту работу делать, неопытный был. Зато теперь профессионал! А штаны к коллектору прикручивать легко трещеткой с большим удлинителем, карданчиком и маленьким удлинителем на конце.

Из- под машинки, гидравлическим или винтовым поднимай! И обязательно подставки! Будешь коробас ставить обратно- придется шатать — толкать коробку! Как-бы не спрыгнула с подставок… И выжимной с лапкой придерживай, а то может выжимную вилку скинуть с подшипника. Потом заново снимать придется!

потдомкрать кирпичи под колеса, потом другую сторону и тоже кирпичи и так постепенно

Дело в том, что ко второй стороне не подойти, машина под навесом вдоль дома стоит.

тргдо подкоп делай.из под машины поднимать оч опасно.Я тут выхлоп весь менЛ без ямы вот это весело было

У меня 406-ой. Там получается нужно полностью снимать штаны? А вот реально будет колокол снять, чтобы маховик снять, или там уже не подлезть открутить? Там же и стартер нужно снимать.

я не снимая колокола на уазе снимал, я думаю оденаково прикручины они, на волге поменьше даже маховик.

на 406-ом колокол литой. там нету дырки куда бы пролез маховик. на 402-ом снизу пыльник, там и сцепление было проще менять.

406 не раз не видел снятый даже не представляю как у вас.да 402 проще намного.

Снять можно. Домкрать хотя бы одну сторону, опоры под колеса/днище (чтобы машина не упала). Открутить крепление выхлопа, открутить опору (под коробку что-то подложить или поддомкратить, иначе упадет!), открутить датчик/тросик спидометра, между двигателем и щитом подкапотного ложу доску (чтобы на движке не помялось чего вдруг), опускаем коробку с движком (движок наклоняется). Потом откручиваем крепление к колоколу и снимаем коробас.
Много больше гемора потом коробку на место ставить. Надо попасть валом в диск сцепления — в неудобном положении нужна недюжая сила чтобы эти 25 кг ворочать. Лучше еще одного человека с другой стороны, чтоб тоже помогал.
PS: а, ну и не забыть рычаг открутить из салона перед этим всем.

ППЦ одному неудобно. Хотя от комплекции зависит, я снимал, рост 186, вес 90… Неудобно что ППЦ без ямы…

Вот ты длиннннный! Я всего 172! Ты чёли рахит!))))) Шутю! Просто после штанг не худеют…

Если помощника нет, для подстраховки коробку подпираем гидравлическим упором или надежной подставкой.

Снятие кпп

Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу Как снять карданный вал автомобиля Газель

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач.