Как поставить генератор нива шевроле на ваз
После продолжающихся проблем с родным генератором от нивы старого образца (квадратное реле от 2109) на 55 ампер. Решил поменять его на генератор от классики производства болгария 80 ампер.
Причины замены генератора или почему генератор старого образца 371.3701 меня не устроил.
Периодически раз в месяц, в два горело реле заряда, которое стоит в генераторе, стоит реле от 140 до 250 рублей в разных магазинах Челябинска, в роде не дорого, но постоянно его менять затратно. После этого менял диодный мост на другой рабочий, статор, и якорь от других рабочих генераторов. Но ничего не помогало, реле все равно переодически горело.
Вторая причина это что вся электроника отвечающая за заряд аккумулятора идет в комплекте с щетками и ставиться в генератор, это основная причина того что реле вечно перегревается и выходит из строя.
Третья причина это после проезда по воде выработка электричества прекращается пока не просохнет реле заряда. Поскольку реле заряда старого образца не герметично все детали просто прикрыты металлическим кожухом, который мешает охлаждению и прекрасно пропускает воду, а схемы в реле не покрыты лаком, поэтому прекрасно поддаются негативному воздействию воды.
Замена генератора нивовского на классический прошла не сложно.
Крепление у них одинаковое перекинуть один на другой не сложно
Сдвоенный провод крепим к болту на генератор там плюс.
От щеток которые в классическом генераторе пустил провод на реле регулятор напряжения от жигули (в простонародье шоколадка) на контакт под номером 67. С шоколадки с контакта 15 подключил на катушку зажигание, где появляется плюсовой ток при включение зажигания (что бы когда зажигание выключена реле не разряжала аккумулятор).
Регулятор напряжения посадил на крепление к бочке омывателя.
После этого генератор уже заряжает аккумулятор. Реле отвечающею за лампочку в приборной панели я не менял. Сначала она почти всегда горела при работающим генераторе, но со временем стала загораться только когда выработка идет меньше 12 вольт (на холостых при включенных фарах, вентиляторе охлаждения, печке и магнитофоне).
После замены генератора прошло 3 месяца, реле больше не менялось, после проезда по лужам выработка тока идет хорошо так как реле регулятор заряда находиться в сухом месте.
О замене своего заводского на 80А от Нивы задумывался давно, но было всё как-то не до него. А тут тем более мой совсем мало напруги давал, на х.х. выдавал не больше 12 В, а при нагрузке в пробке около 11-ти… А если уж включался вентилятор при нагреве двигателя, то там вообще была огромная просадка.
(Генератор мне подарил батя от бывшей своей Ш.Нивы.)
Если верить записям в БЖ других пользователей по установке генератора 21214, то пунктов 2., 3. и 4. должно хватить.
Берём генератор от Нивы, откручиваем болтики, убираем старый диодный мостик из генератора, ставим новый и закручиваем болтики обратно, всё просто:
Далее загоняем машину на яму, снимаем заводской генератор вместе со всеми крепежами и болтиками. Зажимаем в тисы генератор от Ш.Нивы, снимаем шкив под широкий ремень; надеваем шайбу на вал, шкив под узкий ремень (клиновидный) и с герметиком для резьбы закручиваем гайку + проверяем динамометрическим ключом.
Вот то, что было снято:
На генераторе на шильдике написано 73А:
А на корпусе 55А:
Вот такие непонятки.
Далее ставим генератор 80А от Ш.Нивы на место старого со всеми новыми крепежами и болтиками. Закручиваем гайки нижнего крепежа, ставим натяжную планку на нужное место. И тут начинается самый прикол… Планка оказывается короткой!
Немного подумав, бегу по всем магазинам в округе, но не нахожу нужной планки. Тогда решаем планку 21214 просто пропилить болгаркой, но в голове держим: "в срочном порядке найти нужный крепеж!"
Нашли в закромах самый узкий по диаметру ремень, всё закрепили и натянули.
Вот так встала планка и получилось, что болт на самом краю планки:
Проездил я так две недели. Генератор пахал отлично, почти всегда датчик показывал, что заряд идёт больший или равный 14В:
…На листе бумаги прикинул примерно как надо сделать эту планку, ну и сварили эту планку с планкой 21214. Проварили капитально и снаружи, и изнутри планки. Обе они из стали, так что всё норм. Весь шлак удалили; единственное не помешало бы место сварки обработать, но времени уже не оставалось.
Итак! Генератор стоит на месте, планка сварена как надо, всё лишнее обрезано и генератор можно спокойно двигать вверх-вниз для натяжения/ослабления ремня грм.
Генератор пашет как конь, зарядка идёт отличная и я рад безумно! :)
P.S.1.: сейчас я занимаюсь поиском нужной планки в магазинах, или в противном случае её изготовлением, так как понимаю, что сварка всё-таки не серьёзно.
P.S.2.: На протяжении почти трёх месяцев я наблюдал за работой генератора как своего заводского в разных режимах, так и установленного генератора на 80А.
Поэтому предлагаю Вашему вниманию четыре видеозаписи, сделанные с разрывом по две-три недели.
Как видно на видео, генератор работает, но выдаёт далеко не 14В как должен, а чуть больше 12В.
2. Видео было сделано 29.11.2014.
Запуск машины в гараже перед выездом на работу:
Генератор здесь всё ещё старый заводской и АКБ он практически не заряжает.
3. Видео было сделано 15.12.2014.
Запуск машины после установки генератора 80А от Ш.Нивы. Но тут ещё стоит короткая планка:
4. Видео было сделано 11.01.2015.
Итоговое видео. Запуск машины с генератором 80А от Ш.Нивы + была примерно на 75% заряжена аккумуляторная батарея + ремень был натянут как нужно:
По видео видно, что сразу после запуска генератор выдаёт больше 14В. Проездил так уже неделю, полёт отличный, даже при срабатывании вентилятора при нагреве двигателя генератор выдаёт больше 12В. А раньше вольтметр на шкале приборов в такой ситуации показывал чуть ли не меньше 11В, была огромная просадка. Теперь я очень рад!
P.S.4.: обязательно скоро возьму мультиметр и сделаю фото или видео как изменяется напряжение бортовой сети при работе генератора на х.х., на х.х. с полной нагрузкой и с нагрузкой при добавлении оборотов.
Спасибо той куче записей в БЖ пользователей, что я перечитал! там я для себя очень много полезного отметил. Всем большой удачи на дорогах и желаю Вам стабильной работы генератора! :)
Posted by admin on Четверг, Август 18, 2016 · Добавить комментарий
После продолжающихся проблем с родным генератором от нивы старого образца (квадратное реле от 2109) на 55 ампер. Решил поменять его на генератор от классики производства болгария 80 ампер.
Причины замены генератора или почему генератор старого образца 371.3701 меня не устроил.
Периодически раз в месяц, в два горело реле заряда, которое стоит в генераторе, стоит реле от 140 до 250 рублей в разных магазинах Челябинска, в роде не дорого, но постоянно его менять затратно. После этого менял диодный мост на другой рабочий, статор, и якорь от других рабочих генераторов. Но ничего не помогало, реле все равно переодически горело.
Вторая причина это что вся электроника отвечающая за заряд аккумулятора идет в комплекте с щетками и ставиться в генератор, это основная причина того что реле вечно перегревается и выходит из строя.
Третья причина это после проезда по воде выработка электричества прекращается пока не просохнет реле заряда. Поскольку реле заряда старого образца не герметично все детали просто прикрыты металлическим кожухом, который мешает охлаждению и прекрасно пропускает воду, а схемы в реле не покрыты лаком, поэтому прекрасно поддаются негативному воздействию воды.
Замена генератора нивовского на классический прошла не сложно.
Крепление у них одинаковое перекинуть один на другой не сложно
Сдвоенный провод крепим к болту на генератор там плюс.
От щеток которые в классическом генераторе пустил провод на реле регулятор напряжения от жигули (в простонародье шоколадка) на контакт под номером 67. С шоколадки с контакта 15 подключил на катушку зажигание, где появляется плюсовой ток при включение зажигания (что бы когда зажигание выключена реле не разряжала аккумулятор).
Регулятор напряжения посадил на крепление к бочке омывателя.
После этого генератор уже заряжает аккумулятор. Реле отвечающею за лампочку в приборной панели я не менял. Сначала она почти всегда горела при работающим генераторе, но со временем стала загораться только когда выработка идет меньше 12 вольт (на холостых при включенных фарах, вентиляторе охлаждения, печке и магнитофоне).
После замены генератора прошло 3 месяца, реле больше не менялось, после проезда по лужам выработка тока идет хорошо так как реле регулятор заряда находиться в сухом месте.
Ответ по на запрос по требованию в теме установка генератора от нивы на ваз 2107 – переходите, мы вас ждем. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонт самому
Смех в теме: На экзамене студент берет один билет — не знает. Берет другой — тоже. Третий — та же беда… Так четвертый, пятый… Профессор берет зачетку, ставит ему “3”. Другие студенты возмущаются:— За что?— Как за что, — отвечает препод, — если что-то ищет, значит, что-то знает.
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) — Автоклуб ВАЗ
Установка генератора 21214 115А(Eldix) на ВАЗ 2101—2107[GWS161]
Открутить сверху старую планку головка на 17, одна гайка.
+30 Ампер Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель ) на классический Ваз. Установка подрулевых переключателей…
А на корпусе 55А:
На генераторе на шильдике написано 73А: Генератор здесь всё ещё старый заводской и АКБ он практически не заряжает. Установить кронштейн на место старого кронштейна.
А тут тем более мой совсем мало напруги давал, на х.
Генератор мне подарил батя от бывшей своей Ш. И так, куча записей из БЖ пользователей прочитана, примерный список деталей имеем. Диодный мост в генератор 80А Нива, так как старый обгорел; 2. Кронштейн крепления генератора ; 3. Натяжная планка ; 4. Болт крепления генератора с гайкой; 5.
Берём генератор от Нивы, откручиваем болтики, убираем старый диодный мостик из генератора, ставим новый и закручиваем болтики обратно, всё просто: Далее загоняем машину на яму, снимаем заводской генератор вместе со всеми крепежами и болтиками. Зажимаем в тисы генератор от Ш. Вот то, что было снято: На генераторе на шильдике написано 73А: А на корпусе 55А: Далее ставим генератор 80А от Ш.
Нивы на место старого со всеми новыми крепежами и болтиками. Закручиваем гайки нижнего крепежа, ставим натяжную планку на нужное место.
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
И тут начинается самый прикол… Планка оказывается короткой! Немного подумав, бегу по всем магазинам в округе, но не нахожу нужной планки. Тогда решаем планку просто пропилить болгаркой, но в голове держим: Вот так встала планка и получилось, что болт на самом краю планки: Проездил я так две недели.
Генератор пахал отлично, почти всегда датчик показывал, что заряд идёт больший или равный 14В: Но, как обычно это бывает, ремень грм растянулся и го декабря из-под капота начал раздаваться свист, а датчик на панели приборов показывал то 12В, то 11В, а-то и вовсе стрелка уходила в белую зону… Короче, АКБ вообще не заряжалась.
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления на фото и натяжительную планку генератора. Вытащить из кронштейна установленную в него разрезную стальную втулку.
Лада 2106 1999, 75 л. с. — электрика и электроника
Установить кронштейн на место старого кронштейна. Установить новую натяжную планку. Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8×25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма.
На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый он был на закреплен на щетках старого генератора тоже изолируем и оставляем болтаться.
С пассажирской сороны под капотом есть реле РС, его нужно заменить на купленное РС Подключаем также, как было подключено старое, то есть контакт 85 к 85, 86 к 86, и. Наверно стоит поставить на место аккумулятор и бежать заводить двигатель!
Лада 2107 2010 — автозвук
У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук. Мнения и советы разные: Поэтому поделитись опытом какой путь верный. И если возможно, распишите по шагам именно подключение, ибо в диодах, обмотках возбуждения и т.
Поменять одно реле — самое простое решение. Подключать надо именно так.
Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме Будет работать пока не перегорит лампочка.
Генератор необходим для питания потребителей во время работы двигателя, а также зарядки аккумулятора для подготовки к следующему пуску. После смерти старого генератора, было принято решение заменить его на более мощный. Зачем и как это делалось – расскажем в сегодняшнем выпуске.
Как говорится “Классика” вечна, но и прогресс не стоит на месте. Обилие аксессуаров и желание сделать автомобиль круче делают свое дело – стандартный генератор не справляется с нагрузкой.
Семерка была инжекторная с генератором на 73А. В принципе, этого могло быть достаточно, но мы захотели на 80А ВАЗ 21214. Среди его достоинств можно отметить то, что диодный мост меняется практически без снятия, а две крыльчатки хорошо продлевают жизнь слабым подшипникам.
Что понадобится для улучшения?
В первую очередь, конечно же, сам генератор и реле напряжения типа ВТН (9111.3702). Позже вы почувствуете разницу, почему мы выбрали именно его.
Кроме того понадобится крепежный механизм от ВАЗ 21214, планка, кронштейн и болт самого генератора, но от ВАЗ 2110. В плане механической установки проблем возникнуть не должно. Старые крепежки снимаются, а на их место устанавливаются от Нивы – справится любой.
Самое сложное – это подключение.
Как подключить генератор от Нивы?
Основная проблема в том, что на ВАЗ 2107 применялось два типа генератора с соответствующими схемами:
1. Г222 – генератор с постоянным возбуждением. Если применялся именно он, то разбираем новый и откусываем дополнительные диоды. Для чего это делается? А вся проблема в том, что если этого не сделать, машина будет отказываться глохнуть. Внизу прилагаем фото, где нужно перекусить диоды. После этого, проблем с подключением быть не должно.
2. Генератор 37.3701. Здесь возбуждение протекает через контрольную лампу на панели приборов. В данном случае никаких изменений в схему вносить не нужно.
Важный нюанс
Если ваш автомобиль выпущен в период с 1985 по 1989, то ни один из предложенных вариантов вам не подойдет. Сейчас мы рассмотрим о том, как подключался генератор на этих автомобилях и какие сложности могут возникнуть с Нивовским.
Дело в том, что на машинах этого выпуска применялось реле контрольной лампы. На постоянном возбуждении к генератору через 9 предохранитель провод уходил от замка зажигания. При такой схеме лампа контроля заряда не включалась никогда, только при отсутствии того самого заряда во время работы двигателя.
В данном случае, подключение будет также зависеть от типа генератора:
1. Г222. Так же откусываем диоды и подключаем провод на генератор.
2. Если же возбуждение шло через лампу, то нужно проделать следующее: просто вынимаем провод возбуждения из блока предохранителей в месте 3 и подключаем на место 7. Теперь контрольная лампа работает. Провод этот коричневый с белой полосой.
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!
Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.
Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!
В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!
А как это отразится на аккумуляторе? Если у меня 55 она от перезаряда кипеть не будет? Или вместе с геной и батарейку на 75 поменять?
На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А
Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч
делая семерку свою тоже решил поставить гену 214 сразу скажу при прикручивании кронштейна к блоку обноружилось что на 3 блоке 2 отверстия а на 213 3 прикрутил на 2 держалось очень хорошо.да и хорошо что я проводку менял така как раньше было выносное реле и там бы пришлось переделавать проводку ,на ваз клубе это обсуждали если так поставить машина все заводится но не глохнет когда ключ поварачиваем могу дать схемы что как переделать если стоит выносное реле. да гену взял сначало под ручейковый ремень шкиф потом еле нашел с мертвого генератора 214 , шкиф 214 отдельно нигде не продается
Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!
А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.
Если будешь ставить отпишись.
Какие-то ньюансы всеже есть
Нивовские генераторы ставят на вазовские моторы, на уфимские - волговские, газелевские, зиловские
ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!
Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!
Волговский щеточный узел легко встает на УЗАМовский генератор, сам проверял, когда РР внешний ставил. Думаю УЗАМовский щеточный узел с интегрированным РР на волговский генератор встанет так же легко. Но так никто не делает, в силу того, что внешние РР бывают 2-3-х режимные, и температурная коррекция у них работает от температуры окружающей среды, а не от температуры генератора. Схема с внешним РР собирается за полчаса.
Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.
Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно
Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев
Читайте также: