Как поставить центральный замок на ваз 2105

Обновлено: 09.01.2025

Владельцы отечественных автомобилей все чаще и чаще стремятся модернизировать свой автомобиль, чтобы он ни в чем не уступал своему заграничному коллеге. И как ни странно, сейчас практически любую опцию можно поставить и на старенький жигуленок. Помимо противоугонного средства и бесшумных стеклоподъемников, есть еще одна приятная вещь – электрозамки. Установка центрального замка на ВАЗ 2105 ничем не отличается от установки на другое авто, напротив, будет даже немного проще, так как автомобиль еще не перегружен огромным количеством дополнительной электрики.

Да и выбор самого устройства не введет вас в ступор, так как замков именно на эту модель вы не найдете и придется брать универсальные, в чем тоже есть свои плюсы.

Инструменты и компоненты

Если вы твердо решили выполнить работу своими руками, нужно подготовиться. Покупая набор электрозамков, обратите внимание на его комплектность. Варианты, конечно, различны, но в большинстве случаев в коробке вы обнаружите:

Четыре активатора дверей;
Два брелока;
Инструкция;
Блок управления;
Провода;
Планки, шурупы и саморезы.

Важно! Если вы считаете, что стандартного провода вам не хватит или планируете дополнительно подключить кнопку удаленного управления, закупите отдельный комплект проводов!

Говоря об инструментах, тут, наверное, самый важный атрибут – дрель. Скорее всего, придется сверлить отверстия для движков, особенно если ваш автомобиль очень старого года выпуска. Также, если на авто уже присутствует сигнализация, для подключения к ней ЦЗ понадобится пробник – устройство, благодаря которому мы найдем нужные провода. Ну а из стандартных подготовьте:

Гофрированные трубки;
Изолирующую ленту из особого температуростойкого материала;
Крепежи для обшивки дверей;
Молоток;
Нож;

Перед тем как приступать к установке, изучите инструкции и примите во внимание следующие советы.

Монтаж электрозамков

Установка центрального замка ВАЗ 2105 начинается с демонтажа элементов, которые будут мешать. Избавляемся от обшивки дверей, нижних порожков и междудверных перегородок.

Далее крепим активаторы центрального замка на двери, начиная с водительской. На нее устанавливаем моторчик с четырьмя выводами, по два на плюс и на минус. Обратите внимание на то, что они не должны мешать работе стеклоподъемников, если такие установлены. В любом случае предусмотрите этот вариант и оставьте для них место.

Теперь крепим центральное реле управления. В большинстве случаев удобней всего его расположить в левом нижнем углу водительской двери. Обратите внимание на то, что он должен быть одновременно и легкодоступным для подключения проводов и надежно скрыт от посторонних глаз. Переходим к электрике.

Важно! На время подключения проводов и работы с общей проводкой автомобиля, необходимо отключить аккумулятор.

Подключение проводов

Наша задача состоит в том, чтобы подсоединить провода от всех четырех активаторов к блоку управления. Если вы используете дополнительный комплект электрики, места соединения нужно пропаивать и перематывать изолентой. Также помним о том, что провода тянем в гофрированных трубках, которые защитят их от контакта с грязью, влагой и перетирания. Не рекомендуется прокладывать провода в местах скопления влаги. Все подключение выполняем в соответствии со схемой.

Еще один интересный момент — подключение замков к сигнализации. В таком варианте система будет срабатывать при нажатии на брелоке кнопки постановки на охрану. В тех случаях, когда ваш ЦЗ управляется от отрицательного или положительного импульса, подключение не составит проблем. При закрытой двери проверяем провода, ведущие из блока управления замками, находим плюс или минус, зависит от того, что ищем, и тянем к центральному блоку сигнализации. То же самое проделываем при открытой двери и снова тянем к блоку. Для выполнения этой задачи используем пробник, когда мы будем попадать на нужные провода, на нем загорится лампочка. Тип центрального замка нужно узнавать у производителя или продавца. Возможно, эту информацию вы найдете в инструкции и описании.

Дополнительная кнопка управления

Не всегда удобно закрывать и открывать двери с помощью брелоков. Например, при движении это довольно проблематично.

Чтобы придать автомобилю еще большую комфортность, можно вывести специальную кнопу управления на торпеду или подлокотник. Кнопку используем любую, например, от стеклоподъемников, она подойдет. Для ее установки просто вырезаем отверстие ножом в нужном месте. А его выбор зависит только от ваших пожеланий, но имейте в виду, что вам нужно подключиться к основной системе, центральному реле или проводам под капотом. В общем, необходимо соединиться с белым, черным и коричневым проводом. Рекомендуется использовать провода под приборной панелью. При соединении с проводами в водительской двери нередки случаи сбоя работы системы, срабатывают все двери, кроме водительской.

Завершающий этап

Провода хорошенько изолируем и прячем по своим местам, устанавливаем обшивку, панели и пороги на место. Не забываем про аккумулятор, теперь его можно подключить. Помните, что как только вы это сделаете, замки должны сработать автоматически. Дальше проверяем работу всей системы в целом. С первого раза получается редко, но все же бывает. Если есть проблемы, не паникуйте, а снова отключите аккумулятор и начните проверять правильность подключения по схеме. Самая распространенная ошибка – перепутанный плюс и минус.

Так же вы можете подключить сигнализацию, поставить стеклоподъемники, или же сделать ваши замки бесшумными.

Решившись установить центральный замок, вам необходимо определиться с тем, как вы будете это делать: самостоятельно, или же просто отгоните свое авто в сервис. Если у вас нет желания тратить деньги на услуги специалистов, вы вполне справитесь своими руками, главное хорошенько подготовиться.

Монтаж устройства

Для начала приобретаем нужный нам набор центрального замка. При выборе замка необходимо помнить следующее: такой комплект может быть двух типов, электронный и механический.

Если говорить об электронном замке, то управлять им вы будете с брелока, который входит в комплект. Так же, при желании, вы можете вывести отдельную кнопку управления на приборную панель, или же подключить замок ВАЗ к сигнализации. При выборе механического комплекта управление будет происходить за счет поворота ключей в водительской двери.

Приготовления к установке

После того, как вы определились с нужным для вас вариантом, покупаем комплект центрального замка, в который обычно входят:

Четыре движка;
Комплект проводов;
Центральное управление;
Брелок;
Планки и болты.

Переходим к подготовке необходимого инструмента. В работе потребуются: дрель, отвертки и шуруповерт, сверла, молоток, ножик, и еще кое-что по мелочи.

Устанавливаем центральный замок своими руками

Всю работу можно разделить на несколько этапов: демонтаж, прокладка проводки, монтаж.

На первом этапе нам необходимо снять все ненужные элементы, которые будут мешать. Демонтируем нижние поребрики, снимаем обшивку со всех четырех дверей, так же убираем панели, расположенные между дверьми.

Переходим к самому ответственному этапу — тянем провода. Необходимо заранее проверить их длину, должно хватить.

Важно! Для того, чтобы избежать перетирания проводов и обезопасить проводку от возгорания, прокладывайте их в специальных защитных гофрированных трубках.

До того, как мы подключим провода, устанавливаем движки на двери. Моторчик, имеющий четыре вывода, по два на плюс и на минус, крепится на водительскую дверь. Остальные, с двумя выводами, по одному на плюс и минус, устанавливаются на все остальные. Так же блок управления мы тоже крепим на водительскую дверь.

Не забывайте о том, что перед тем, как подключать проводку, необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму.

Провода рекомендуется прокладывать через места, наиболее защищенные от влаги и других воздействий внешней среды. Так же заранее обдумайте, как вы будете тянуть проводку от задней правой двери.

Проверка подключения

После того, как все провода установлены на место и подключены к блоку управления, выполняем проверку. Для этого необходимо заново подключить аккумулятор. Держите ключи при себя, при проверке вашего нового центрального замка и первом подключении к аккумулятору замки должны сработать автоматически.

Если вы обнаружили какие-то проблемы, то для начала стоит проверить правильность подключения проводов. Возможно, где-то вы спутали плюс и минус.

Убедившись, что центральный замок работает исправно, устанавливаем на место всю обшивку панели и поребрики. Ваше авто готово к эксплуатации.

Для достижения наиболее ощутимого эффекта от использования центрального замка, вы можете поставить кнопку управления им в салон автомобиля. Это позволит вам не хвататься каждый раз за брелок, а открывать и закрывать двери благодаря ей.

Теперь ваш автомобиль стал более защищенным от угона. Однако, полной безопасности центральный замок не гарантирует. В будущем вы сможете подключить его к сигнализации и, конечно же, добавить в этой опции замок багажника.

Центральный замок, без лишних слов.
Использовал такой вот наборчик из поднебесной:

В установке не было проблем, ибо все элементарно, главное иметь сверла\коронки и дрель.
Передние двери.
В передних дверях все элементарно, вы сами догадаетесь как их ставить там все просто.
Задние двери.
В задних дверях приводы я расположил вот так:

За стекло не цепляет, держится крепко, если отвалится, то я сообщу.
И провода расположил вдоль тяги открытия двери изнутри, чтоб не болтались

Так же я разбирал и вытаскивал весь механизм замка двери, чтобы его смазать и вытащить пружины, которые фиксируют грибок, ибо у некоторых из-за них не получается заблокировать задние двери, решил не рисковать(есть мнение, что можно просто поставить провода бОльшего сечения и не придется вытаскивать пружины).

Самое главное в проводке даже не провода, а гофры. Поскольку S-образные гофры мы исключаем сразу(или пилим двери как здесь), то берем трубки грибы, которые можно найти в обычных магазинах, но придется побегать. Поэтому обращаемся к таким сайтам как Экзист, автопитер, эмекс и тд и вбиваем туда номер: 2103-3724195 и получаем заветные трубочки:

Второе самое главное это все еще не провода, а соосность отверстий под эту трубку, ибо если отверстия будут несоосны, то придется закупаться трубками и менять их раз в год-полгода. Чтобы получить соосные отверстия:
Берем гайку и любым способом крепим ее на желаемое место для вашей гофры (ответственно подходите к выбору, тут тоже непросто), и закрываем дверь(без фанатизма), чтобы гайка оставила свой отпечаток на двери и стойке. Далее берем керн и в примерно похожих местах керним отверстия в отпечатке гайки, как на фото:

Таким образом мы получаем примерно соосные отверстия.
Ну, а после сверлим отверстия, обрабатываем их напильником от заусенцев и ставим гофры

Также не забываем смазать ее силиконкой, чтоб облегчить ее участь.
Проводка.
Блок я расположил у левого воздуховода. но не вплотную(мы же не хотим чтобы он перегрелся и начал глючить). Провода, шедшие в комплекте, имели сечение 0.5 мм2 и длинны шедших на задние привода не хватило, их пришлось удлинять. так же я нарастил провод, имитирующий антенну и проложил ее под облицовкой левой передней стойки спрятал под держателем козырьков.
Ну и видео работы конечно:

Есть еще и видео где я проверял центральный замок на дальность, но сайте много людей с неокрепшей психикой и поскольку в видео было много много мата, я решил его не выставлять. Если вкратце: по прямой брелок пробивает и 50(дальше не мог проверить), может пробить и 30-50 см бетона, но уже через раз, через стальную дверь 5 мм вообще без проблем, через легкий грузовичок уже не пробивает.
Итого:
Цз с брелками, проводкой, тягами и приводами 1400р
трубки(заказывал бОльшего диаметра) 120 р
Сверла, дрель — помощь друзей
Да, можно и дешевле, если покупать не у барыг, а напрямую с китая, но не было времени ждать, хотелось здесь и сейчас.
На этом все, если есть вопросы — задавайте, с радостью отвечу.

P. S. В будущем(возможно даже следующим летом) еще и установлю сигнализацию starline a9 по дешману. Блок и брелки уже в наличии, осталось прикупить проводку. Возможно даже организую автозапуск(да да, на карбюраторе).

Автомобиль ВАЗ 2106, нужно установить центральный замок, установить актуаторы в передние двери.

Заодно нужно заменить провода, привода электростеклоподъемника. Для того, чтобы проделать такие операции нам понадобятся такие инструменты:

дрель и сверла,
отвертка,
пассатижи,
кусачки и паяльник.

Установка актуатора

Первое, что нужно сделать это снять ручку, потребуется открутить три болта крепления.

После ручки открывания двери снимается и облицовка.

Вторую дверь нужно разобрать до такого же состояния. Теперь начинаем снимать обивку двери.

Чтобы снять обивку, поддеваем ее отверткой.

На передней двери, на мой взгляд, наиболее подходящее место для крепления актуатора — это нижний левый угол.

Чтобы закрепить актуатор сверлим отверстия и вкручиваем саморезы.

На фото указаны места для сверления. Тягу актуатора крепится зажимом к тяге замка.

Процесс установки актуатора на передние или задние двери кроме ее места монтажа не отличается, в данном случае рассмотрим установку актуатора на примере задней двери. Приводы устанавливаются вертикально внизу двери под тягой блокираторов. Для крепления используются имеющиеся отверстия двери и идущая в комплекте с центральным замком планка.

Если отверстие имеет большой диаметр, то можно использовать для крепления шайбы или пластины из металла с отверстием 7 мм в центре. Для крепления используем винты и гайки М6. Провода жгута протягиваем через резиновую трубку, через которую проходят провода к красной лампе в торце двери.

Протягиваем жгуты под обивкой пола вдоль передних дверей, заводим через центральные стойки где проходят провода к плафонам освещения салона и выводим наружу в районе верхнего окончания нижней пластиковой накладки (накладка перед этим снята). Привод центрального замка устанавливаем как на рисунке ниже.

После установки приводов в задние двери, подключаем к ним провода, затем проверяем работу центрального замка. Зачастую с передними дверьми проблем не возникает, а с задними может не хватить мощности привода. Для этого нужно будет снять 2 пружинки. Ниже будет приведен наглядный пример, что делать если возникнет такая трудность.

Далее будет описан процесс, как снять пружины. С первой пружиной, которая отмечена на картинке, проблем возникнуть не должно, при помощи отвёртки поддеваем её через технологическое окно. А вот процесс со 2-ой, несколько отличается. Для этого снимаем привод блокиратора, откручиваем клипсу, затем приступаем к откручивании гайки блокиратора, для этого понадобится ключ на 13. Без труда снимаем 2-ую пружину и собираем привод в обратной последовательности.

Ход тяги актуатора должен быть на 4-5 мм больше, по сравнению с ходом тяги замка. Центры хода тяг нужно совместить. Тяга актуатора должна не доходить примерно 2 мм в каждом направлении. Винты зажима нужно сильно затянуть.

Теперь приступаем ко второму этапу — подключение центрального замка на ВАЗ Классика. Первое что делаем на этом этапе, это снятие панели приборов.

Снятие панели и и подключение проводов центрального замка

Не забудьте, что нужно проткнуть точки возле шурупов крепления. Теперь ищем место, в котором проходят провода под панелью приборов в бардачке.

Начинаем снимать старые провода, на их место устанавливаем новые.

Начинаем подключать провода актуатора, они прокладываются внутри двери.

Просовываем провода стеклоподъемника и актуатора в трубку.

Всего получилось 7 проводов, они с большим трудом, но проходят. Теперь начинаем прокладывать провода сквозь отверстия, одной стороны их мы тянем под панель приборов, а с другой бардачок.

Не забываем установить проходную трубку.

Теперь подсоединяем провода к разъемам.

Предохранитель должен крепиться к разъему, а сам разъем нужно соединить с блоком ЦЗ.

К корпусу авто нужно присоединить минусовой провод ЦЗ (его скорее всего понадобится удлинить). Плюсовой провод нужно подсоединить к предохранителю №1.

Обратите внимание, что подключение и прокладка проводов должна выполняться при отключенном аккумуляторе.

Вопрос, как завести Жигули, у владельцев “классики” может возникнуть в 5 случаях: сломался замок зажигания, потерялся ключ, разрядился аккумулятор, не крутит стартер или на улице сильный мороз. Если не знаете как действовать в одной из таких ситуаций, то читайте статью.

Как можно заводить Жигули когда стандартный вариант с ключа невозможен отмечено в таблице.

Варианты	без замка зажигания	проблемы с проводкой	нет ключа	сел аккумулятор	акб отсутствует	не работает стартер	сильный мороз
Варианты	Ситуация
с проводов	✓	✓	✓	✘	✘	✘	✘
с толкача	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
напрямую отверткой	✘	✓	✘	✘	✘	✘	✘
кривым стартером	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
с подсосом*	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓

*подсос используется для дополнительного обогащения смеси и облегчения запуска непрогретого двигателя в любых ситуациях, но если в теплую погоду запустить холодный мотор можно и без него, то в мороз это очень проблематично.

Как завести Жигули без ключа

Знать вариант как завести ВАЗ классику без ключа нужно в случае поломки замка зажигания (заклинивание, пригорание контактов и т. д.), а также если случился облом/потеря ключа. Запустить двигатель можно просто проводами, причем двумя вариантами. Первый способ – правильно соединить те, что на замке. Второй, позволит обойтись без замка, – замкнув провода под капотом.

Как завести Жигуль с проводов

К замку зажигания на Жигулях подведено 5 проводов, из которых один (красный) запускает стартер, а еще четыре – замыкают бортовые цепи (зажигание, свет и т.д.). Отсоединив провода от замка зажигания и подсоединив их друг к другу так, как это обычно делает замок, получится завести ВАЗ без ключа.

Пошаговая инструкция как завести Жигули без замка зажигания:

Видео как завести Жигули без ключей

Нужно скинуть клеммы всех проводов с тыльной части замка.
Сверить цвета со схемой. Это нужно на случай, если после ремонта до вас кто-то менял их без соблюдения заводской расцветки.
Замкнуть клеммы белого и зеленого (согласно схемы), чтобы включить зажигание.
Соединить клеммы черного и коричневого провода для необходимости включения светотехники.
Для включения стартера, чтобы завести Жигуль, остается чиркнуть соединение белого и зеленого проводов с клеммой красного.

Во избежания короткого замыкания во время движения, рекомендуется отдельные соединения проводов, белого с зеленым и черного с коричневым, обмотать изолентой.

Как завести Жигули проводами без замка зажигания

Как завести Жигули с проводов: видеоинструкция

Альтернативный способ запустить двигатель карбюраторной классики без ключа зажигания – проводами под капотом. Для этого потребуется отрезок одножильного кабеля, длиной около 1,5-2 метров. Порядок запуска такой:

Соединяем клемму “+” аккумулятора с клеммой “+” катушки зажигания, используя провод около 1,5 метра.
Второй отрезок, с длинной 50 см, тоже соединяем с плюсом АКБ но берем в руку.
Отсоединяем клемму зажигания, идущей к стартеру от салонной косы и касаемся этой клеммы вторым концом короткого провода.

Разблокировка руля без ключа

Если был утерян ключ, но при этом включена блокировка руля, то чтобы нормально ехать без ключей, недостаточно завестись проводами. Что делать, если руль заблокирован?

Отпереть заблокированный руль Жигулей можно тремя способами:

Как разблокировать руль на классике ВАЗ

Для не вандальной разблокировки руля потребуются исправный замок (который и нужно позаимствовать с других Жигулей или купить), а также плоская отвертка. Порядок работ такой:

Отверткой снимаем металлическую накладку с личинки (секрета) замка.
Поддеваем и вынимаем личинку.
Аналогично снимаем личинку замка, к которому есть ключ.
Вставляем исправную личинку и разблокируем руль поворотом ключа.

Как завести Жигули прямо на стартере

Если проблема не в замке, а в проводке, и замыкание клемм ничего не дает – можно попытаться завести Жигули, подавая ток прямо на стартер в обход замка, так же как например когда не работает втягивающее либо реле стартера. Это делается замыканием контактов, воспользовавшись отверткой либо куском толстого провода.

Как завести напрямую

Запуск стартера на прямую отверткой или плоскогубцами

Заводить машину напрямую со стартера получится двумя способами. Первый, классический, – замкнув отверткой контакты силового провода и управляющий втягивающего реле. Второй, применим при проблемах с проводкой, нужно подать питание на стартер проводом прямо с АКБ.

Первый способ завести Жигули напрямую выглядит так:

Включаете зажигание, так как как завести Жигули отверткой без подачи питания на катушку не получится.
Открываете капот чтобы подобраться к стартеру, который расположен внизу со стороны АКБ.
Замыкаете на стартере отверткой силовой (толстый провод от АКБ) и управляющий контакт втягивающего реле (тонкий провод).
Быстро убираете отвертку, как только мотор заработает.

При запуске ВАЗ классики отверткой важно не касаться других металлических частей, чтобы не вызвать КЗ.

Второй способ такой же, но вам понадобится отрезок провода. Нужно:

Открыть капот, включить зажигание.
Соединить кусок провода одним концом с плюсом АКБ, а вторым – с проводом, идущим на втягивающее стартера от косы.
Отсоединить провод, когда мотор заведется.

Запуск двигателя Жигулей без стартера

Если не работает стартер либо сел аккумулятор, то можно завести Жигули с толкача или с кривого стартера. Каждый из методов рассмотрим подробно по отдельности.

Как завести с толкача

Толкать машину самому можно и по ровной дороге, но там нужна будет определенная техника, лучше действовать если есть горка/уклон.

Как завести машину с толкача

Запустить Жигули с разряженным аккумулятором с толкача самому можно таким способом:

При наличии помощника или другой машины все проще. Достаточно:

Зацепиться тросом или попросить помощника толкать и сесть за руль.
Когда машина-буксир или помощник наберет скорость – нажать сцепление и включить передачу.
Как только мотор заработает – нажать сцепление и снова включить нейтраль, остановиться (если толкает человек) или дать сигнал остановки буксирующему и тоже остановиться за ним.

Если имеется хороший уклон – можно просто выкатить машину на него, чтобы она катилась вниз, сразу сесть за руль и начать движение.

Запуск мотора вручную

Запуск ВАЗ-а с кривого стартера

Установить нейтральную передачу.
Включить зажигание.
Открыть подсос.
Подкачать бензин в карбюратор.
Вставить кривой стартер.
Взять ручку так, чтобы все пальцы находились с одной стороны (большой вместе с остальными, а не напротив).
Крутить ручку до запуска (сверху вниз по часовой стрелке).

Держать пальцы вместе нужно для того, чтобы в случае обратной вспышки (если искра пройдет рано и вал двинется не в ту сторону) или подклинивания механизма зацепления не получить травму руки.

Полезная рекомендация от владельца ВАЗ 2101: накачав бензин бензонасосом проверните сначала раз 5 потихоньку, затем сядьте в машину и вытяните подсос. Выжмите раз 10 педаль газа и включите зажигание. После чего ручку кривого стартера установите в положение “5 часов” и резко прокрутите ручку по часовой стрелке. Двигатель сможет завестись со второго-третьего раза. Прокручивать нужно в перчатках либо с намотанной тряпкой. Не старайтесь маслать им как швейную машинку, — нужен один резкий рывок. Будьте аккуратны не только с расположением пальцев на ручке, но и с тем, чтобы после запуска не пробить радиатор. Конец кривого слетает с храповика и очень легко бахнуть им куда либо в сторону!

Как завести Жигули без аккумулятора

Если под рукой совсем нет аккумулятора (украли, закоротило банку и т.д.) – просто так запустить машину не выйдет. Дело в том, что на классическом семействе ВАЗ (как и большинстве авто) используется генератор, требующий внешнего возбуждения. Чтобы возбудить обмотки, понадобится хоть какой-то источник тока, способный выдать около 12 вольт. Можно попробовать и меньше, но если источник будет совсем слабым (вроде литиевой батареи от портативной электроники) – не факт, что получится.

То есть, без внешнего питания ничего не выйдет, а вот при его наличии можно завести Жигули без аккумулятора одним из способов, описанных выше (с толкача, с горки, с кривого, тросом).

Перед манипуляциями желательно изолировать клемму плюс, идущую к АКБ, чтобы не допустить КЗ при работе.

Для возбуждения генератора надо:

Соединить минусовой контакт источника тока с массой (например, корпусом генератора или минусовой клеммой для АКБ).
Снять с генератора клемму возбуждения (тонкий провод).
Подключить источник тока плюсом к клемме на генераторе.
Попытаться запустить машину, используя один из способов пуска без стартера.
После запуска мотора убрать источник тока и вернуть клемму возбуждения на место.

Как заводить Жигули в мороз

Так выглядит подсос на ВАЗ-2107

При наступлении сильных морозов многие владельцы Жигулей испытывают проблемы с запуском, причины которых кроются в усталости АКБ, загустении масел, и в тонкостях работ карбюратора или ГБО из-за трудности испарения. Чтобы завести эту машину зимой придется работать подсосом, греть карбюратор и выжимать педаль сцепления при прокручивании стартером.

Запуск двигателя Жигулей в сильный мороз

Чтобы завести классику ВАЗ в сильный мороз, нужно всего лишь вооружиться бутылкой с горячей водой. Для запуска необходимо:

Набрать в бутылку горячей воды. Для удобства можно проделать в пробке отверстие и вставить туда трубку.
Открыть капот и вручную накачать бензина в карбюратор.
Поливать горячей водой впускной коллектор, идущий от карбюратора до его нагрева.
После того, как коллектор прогреется (а от него станет теплее и карбюратору), включить зажигание и вытянуть подсос на середину или сильнее.
Выжав педаль сцепления, для снятия нагрузки с мотора, завести мотор со стартера. Для упрощения смесеобразования можно делать прогазовки.
Если с первого раза не вышло – выждите минуту и повторите запуск стартером снова.

Как запускать карбюраторный двигатель Жигулей зимой

Как заводить Жигули с подсосом в мороз – видео

Как заводить машину на газу зимой

Если бензина не осталось, а ударили морозы – придется немного больше заморочиться, так как завести ВАЗ на газу зимой сложнее. У пропан-бутана относительно высокая температура кипения (от -1 до -42, зависимо от пропорций газов в смеси) и при испарении он дополнительно отнимает тепло, хуже воспламеняется.

Куда нужно лить горячую воду чтобы отогреть редуктор

Для запуска от ГБО нужно прогревать не только коллектор, но и редуктор газового оборудования. Сделать это можно точно так же, используя бутылку с горячей водой. Грейте редуктор потихоньку поливая на него кипятком. Включив кнопку ГБО, вытяните на половину ручку подсоса (можно минутку подержать ногу на нажатой педали акселератора), запускайте двигатель так само с выжатым сцеплением. Заведенному двигателю дайте еще поработать с подсосом, но при этом не стоит давать газу выше 1200 оборотов до прогрева иначе редуктор замерзнет и тогда без бензина уже не обойтись.

Если ваша машина совсем бензин “не нюхает”, то рекомендуется поставить на вторую камеру наружный подогрев с терморегулятором и подогреватель ОЖ. Помните что постоянный запуск на газу не прогретого до 50 градусов двигателя снижает ресурс редуктора в 2 раза!

Как завести инжекторные Жигули

Проблемы запуском двигателя ВАЗ инжектор могут возникать реже, но в зависимости от ситуации, сделать это может быть как проще так и сложнее.

Нюансы и отличие в запуске инжекторных Жигулей:

завести инжекторный Жигуль без ключа можно так, как и карбюраторные;
нет возможности завестись с кривого стартера;
запуск с севшей АКБ или вовсе без аккумулятора может вызывать больше трудностей.

Читайте также: