Как понять что пора менять стойки стабилизатора на ваз 2110

Обновлено: 23.01.2025

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора - придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Как проверить стойки стабилизатора

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики. В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников. Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели. Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

После зимы с постоянными перепадами температур, а потом после весны, с асфальтом, который растаял вместе со снегом, некоторые автовладельцы начинают замечать стук в подвеске. Так этой весной произошло и со мной. С приходом тепла начал замечать стук спереди, не громкий, не частый, во основном на мелких частых неровностях.

Пробег у меня на автомобиле небольшой, амортизаторы сухие (в чем убедился при смене колес), конечно, это не аргумент, но и звук по своему характеру на амортизаторы не похож, да и доносится снизу.

На большинстве автомобилей бюджетного сегмента сегодня спереди встречается подвеска с конструкцией, предложенной и названной в честь инженера компании Ford Эрла Стила Макферсона. Подвеска простая, проверяется несложно, снизу стучать может как сам рычаг из-за разбившихся сайлентблоков, могут стучать рулевые наконечники, может стучать шаровая опора (наиболее опасный случай).

С нашими дорогами у большинства автомобилей первым делам разбивает стойки стабилизатора, кто-то по привычке ещё с наших переднеприводных ВАЗ, называет их “яйца”, а кто-то на иностранный лад “линки”. Выглядят они новыми следующим образом, меняются просто и быстро, поездка в сервис около дома может занять даже больше времени.

Однако прежде, чем что-то менять, нужна диагностика. Проверить стойки стабилизатора можно довольно просто без заезда в сервис. В печальных случаях, когда стук слышен довольно отчетливо и часто, достаточно просто открыть водительскую дверь и покачать автомобиль за проем . В данном случае нагружается стабилизатор, стойки стабилизатора и проявляется стук.

В случаях же с незначительным, но всё-таки стуком диагностику можно расширить, но без применения инструментов. Для диагностики понадобится второй человек, который будет выполнять вышеописанные раскачивания кузова. Предварительно выкручиваем руль до упора в сторону диагностируемой стороны, так чтобы стойка стабилизатора была видна.

Далее сбоку просовываем руку и беремся за шарнир стойки, начать стоит сразу с нижнего, захватить шарнир надо так, чтобы ладонь обхватила шарнир вместе со стабилизатором, а вверху вместе с ухом амортизатора. После чего просим помощника покачать кузов.

Если в шарнире есть люфт, рука это почувствует, если люфта нет, то с большой долей вероятности виноваты не стойки стабилизатора и виновника стука нужно искать дальше.

Все узлы и механизмы транспортного средства работают в единой системе. Для снижения кинетической силы, воздействующей на подвеску, используются специальные элементы. Последние представлены различными стойками и втулками стабилизатора.

Поэтому стойки стабилизатора выполняют важную задачу. Они обеспечивают связь стабилизатора поперечной устойчивости и непосредственно с подвеской транспортного средства. В совокупности эти компоненты способствуют:

усилению управляемости при езде на дорожном полотне низкого качества;
правильные резкие маневры на высочайшей управляемости;
предотвращают вероятность возникновения любым поперечных опрокидываний.

Наиболее частой причиной поломки стойки стабилизатора является износ элементов и повышенное воздействие окружающей среды. Касательно последнего аспекта, то яркий пример – влияние абразивных материалов, которые отлетают при передвижении по дороге.

Когда необходимо менять стойки стабилизатора?

Механизмы автомобиля в случае аварийного или почти аварийного состояния дадут о себе знать. Но для наиболее качественной диагностики и замене нужно уметь распознавать сигналы транспортного средства.

Как понять, когда нужно менять стойки стабилизатора:

Игнорировать даже малейшие проявления вышеупомянутых проблем крайне не рекомендуется. Ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и безопасность других водителей на дороге.

Стоит отметить, что разные системы стабилизации имеют различную структуру. Поэтому нередко посторонние шумы или какие-то неудобства возникают из-за особенностей конструкции самого механизма.

Нередко проблемы возникают из-за отсутствия смазывающей жидкости. Однако стоит понимать, что далеко не каждая смазка подходит для конкретного элемента.

Поэтому необходимо воспользоваться заводскими рекомендациями или же обратиться к высококвалифицированным специалистам. Они гарантированно быстро и без проблем устранят любую неисправность. За счет этого вы сэкономите время, силы и деньги.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Конструкция передней подвески автомобиля ВАЗ 2110 идентичная большинству моделей Лада и состоит из следующих элементов:

Масляного типа амортизатор;
Пружина;
Опорный подшипник;
Стойки стабилизатора;
Подрамник;
Сайлентблоки, резиновые втулки.

В процессе эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, приходят в непригодное состояние, эффективность работы снижается. Техническое средство нуждается в профилактике, ремонте.

Процесс самостоятельной замены элементов подвески не сложный, а принцип работы интуитивно понятный. Работы по восстановлению проводим своими силами, обращаться в мастерскую не нужно.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110

Технические данные: длина 110 х ширина 32 мм.

Конструкция стойки: основа, металлический наконечник, резиновый пыльник, стопорное кольцо. Гайки и шайбы не поставляются в комплекте, владелец докупает отдельно. Шаг резьбы 1.25, диаметр 8.0, длина 60.0 мм.

Артикул	Цена (Руб.)	Артикул	Цена (Руб.)
Оригинал передние
ВАЗ-2110 в сборе комплект 2110-2906050	От 320	ВАЗ-2110 2110-2906050SS	От 320
2110-2906050	—/—	2110-2906055	—/—
Аналоги передние
SIDEM 19169	От 300 – 350	MOOG LALS10573	От 300 – 350
SS40106	—/—	SS40102	—/—
SLST-104	—/—	SS20-10-29060	—/—

Перед покупкой расходных материалов обязательно проверяйте совместимость каталожных артикулов, указанных в инструкции по эксплуатации.

Признаки неисправности подвески ВАЗ 2110

Незначительные вибрации, биение в рулевое колесо в процессе езды;
Передвижение на машине сопровождается скрипом;
Наклон кузова на одну сторону;
Недостаточная устойчивость автомобиля на скорости свыше 90 км /час;
Стук, удары в области передней оси;
Снижение динамики разгона, повышенный расход горючего.

Последовательность действий при проведении диагностики

Диагностика крайне необходима перед началом работ по замене деталей. Визуальный осмотр поможет выявить источник поломки, оценить общее состояние автомобиля, корректно рассчитать запчасти и расходные материалы.

Заезжаем машиной на смотровую яму, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные башмаки;
Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
Используем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики. Нажимаем в местах соединения металлических конструкций. В исправном состоянии штанги скрипов, стука не должно быть. В противном случае это укажет на дефекты, износ элементов.

Полученные данные по итогам диагностики обобщаем, принимаем решение о необходимости замены запчастей.

Параллельно проверяем техническое состояние сайлентблоков, тормозной системы. При наличии признаков износа, деформации заменяем элементы новыми.

Причины, из-за которых нужно менять стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110

Стук в подвеске.
Небольшая отдача колебаний на рулевое колесо, что ухудшает управляемость автомобилем.
Появление раскачивания передней части машины.
Небольшой увод колес от прямолинейного движения.

Если водитель обнаружит такие отклонения, нужна срочная замена стойки стабилизатора ВАЗ 2110.Долговечность эксплуатации стоек зависит от качества покрытия дороги и фирмы производителя. Цена качественных изделий несколько выше, чем предлагают менее популярные изготовители конструкций.

Совет: Развал схождения колес после замены стоек амортизатора проверять не нужно, они на углы установки колес не оказывают никакого действия.

Замена деталей стабилизатора авто ВАЗ 2110

Для работы нужно приобрести:

Инструкция предлагает такой порядок работ:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается и фиксируется на опоры его передняя часть.
Для безопасности работы автомобиль ставится на ручной тормоз.

Откручиваются по одной гайке, фиксирующих к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости кузов автомобиля, с двух сторон.

Снимаются пружинные шайбы.
Вынимаются с обеих сторон болты.
Откручиваются по две гайки, удерживающие к кузову, штанги стабилизатора.
Со шпилек снимаются пружинные шайбы.
Вместе со стойками вытаскиваются кронштейны и штанга стабилизатора.
Если нужна только замена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110 или ее втулки, отворачиваются гайки фиксирующие стойки к рычагам, затем стойки сбиваются со штанги узла полимерным или деревянным молотком.
Визуально осматривается стойка стабилизатора ВАЗ 2110 и втулка. При деформации стоек, порыве, износе, потери эластичности, трещинах или неплотном прилегании втулок к поверхности штанге все элементы меняются новыми деталями.

Совет: Для снятия пришедших в негодность втулок требуется пресс, поэтому легче замену стойки выполнить вместе с втулками.

Осматривается штанга узла. Она должна быть без деформаций, концы располагаться в одной плоскости.

Изношенные, порванные, потерявшие эластичность или неплотно прилегающие к штанге подушки стабилизатора должны быть заменены новыми. Для этого на штангу стабилизатора, на расстоянии 350 миллиметров от ее центра, надеваются новые подушки. Разрезы их располагаются к передней части авто.
Стойки, смазанные мыльным раствором, надеваются на штангу стабилизатора, как показано на фото.

Штанга конструкции устанавливается на место, закручиваются гайки, фиксирующие кронштейны подушек, до устранения люфта в разрезах подушек.
Затягиваются сначала, со стороны разреза, передние гайки, затем задние.
Закручиваются гайки, для удержания передних стоек до тех пор, пока не исчезнет зазор между рычагами и стойками.
Окончательно затягиваются, при нагруженной подвеске, все гайки фиксации стабилизатора. Автомобиль стоит на жесткой поверхности. Момент затяжки элементов стойки 4,3 — 5,3 кгс-м; кронштейна 1,3 — 1,6 кгс-м.

Как правильно выполняется на стабилизаторе поперечной устойчивости замена стойки на ВАЗ 2110, хорошо видно на видео.

Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Мастера сервисных центров рекомендуют заменять элементы подвески попарно. Оставлять без внимания изношенные детали на штатных местах крайне нежелательно, так как в скором времени ремонтные работы повторятся.

По аналогии проводим работы на противоположной стороне.

Лучшие стойки стабилизатора ВАЗ 2110-12

Понятно, что каждый элемент подвески автомобиля выполняет свои сугубо специфические функции, и между тем отвечают за безопасность передвижения в целом. И лишь для одного узла приоритетной задачей является прямое обеспечение безопасности, а только потом комфорт — это стабилизатор, и его стойки.

Как определить, что нужно менять стойки стабилизатора ? Стуки в подвеске и возможны небольшие отдачи на руль.

Что если на дороге сломается стойка стабилизатора ? Появится сильный стук в подвеске, ухудшится управляемость и появится раскачка передней части автомобиля. Также возможен небольшой увод. Все это позволяет доехать до ближайшей СТО и заменить стойки стабилизатора.

Замена сайлентблоков рычага подвески

Иногда причиной стука служит изношенный сайлентблок рычага. Чтобы его заменить новым выполняем следующие действия:

Причины, из-за которых нужно менять стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110

Стук в подвеске.
Небольшая отдача колебаний на рулевое колесо, что ухудшает управляемость автомобилем.
Появление раскачивания передней части машины.
Небольшой увод колес от прямолинейного движения.

Замена деталей стабилизатора авто ВАЗ 2110

Для работы нужно приобрести:

Инструкция предлагает такой порядок работ:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается и фиксируется на опоры его передняя часть.
Для безопасности работы автомобиль ставится на ручной тормоз.

Откручиваются по одной гайке, фиксирующих к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости кузов автомобиля, с двух сторон.

Откручивание фиксирующих стабилизатор гаек

Снимаются пружинные шайбы.
Вынимаются с обеих сторон болты.
Откручиваются по две гайки, удерживающие к кузову, штанги стабилизатора.
Со шпилек снимаются пружинные шайбы.
Вместе со стойками вытаскиваются кронштейны и штанга стабилизатора.
Если нужна только замена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110 или ее втулки, отворачиваются гайки фиксирующие стойки к рычагам, затем стойки сбиваются со штанги узла полимерным или деревянным молотком.
Визуально осматривается стойка стабилизатора ВАЗ 2110 и втулка. При деформации стоек, порыве, износе, потери эластичности, трещинах или неплотном прилегании втулок к поверхности штанге все элементы меняются новыми деталями.

Осматривается штанга узла. Она должна быть без деформаций, концы располагаться в одной плоскости.

Изношенные, порванные, потерявшие эластичность или неплотно прилегающие к штанге подушки стабилизатора должны быть заменены новыми. Для этого на штангу стабилизатора, на расстоянии 350 миллиметров от ее центра, надеваются новые подушки. Разрезы их располагаются к передней части авто.
Стойки, смазанные мыльным раствором, надеваются на штангу стабилизатора, как показано на фото.

Стойка амортизатора надевается на штангу

Штанга конструкции устанавливается на место, закручиваются гайки, фиксирующие кронштейны подушек, до устранения люфта в разрезах подушек.
Затягиваются сначала, со стороны разреза, передние гайки, затем задние.
Закручиваются гайки, для удержания передних стоек до тех пор, пока не исчезнет зазор между рычагами и стойками.
Окончательно затягиваются, при нагруженной подвеске, все гайки фиксации стабилизатора. Автомобиль стоит на жесткой поверхности. Момент затяжки элементов стойки 4,3 – 5,3 кгс-м; кронштейна 1,3 – 1,6 кгс-м.

Масляного типа амортизатор;
Пружина;
Опорный подшипник;
Стойки стабилизатора;
Подрамник;
Сайлентблоки, резиновые втулки.

Профилактика задней подвески на ВАЗ 2110

Задний контур подвески состоит из:

Амортизаторов;
Пружин;
Поперечной балки;
Запрессованных сайлентблоков;
Стоек стабилизатора.

Чтобы выкрутить гайку нижнего крепления немного поддеваем рычаг подвески металлической монтировкой. Очищаем проушины, проводим дефектовку, осматриваем рычаги на целостность, отсутствие деформации.
Устанавливаем новые штанги, привинчиваем конструкцию.
Источником стука также служит просевшая пружина. Для устранения дефекта демонтируем задний амортизатор в сборе. Извлекаем пружину, опорный подшипник, опорную чашу.
Устанавливаем новую пружину, проводим дефектовку амортизатора, проверяем герметичность цилиндра. Собираем конструкцию вновь, проверяем исправность работы задней амортизационной стойки. Заменяем резиновые втулки проушины амортизатора.

Ремонт элементов подвески ВАЗ 2110 своими руками окончен.

Меняем детали стабилизатора поперечной устойчивости на ваз 2110

1. Для проведения работ поднимите переднюю часть машины или станьте на смотровую яму.

2. Отсоединяем приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опускаем ее вниз.

3. Откручиваем по 1 гайке крепления стоек стабилизатора к рычагам, снимаем пружинные шайбы и вынимаем болты с обеих сторон.

4. Откручиваем по 2 гайки крепления штанги стабилизатора к кузову и снимаем со шпилек пружинные шайбы.

5. Снимаем кронштейны с обеих сторон и снимаем стабилизатор.

6. Чтобы заменить стойки стабилизатора, снимаем их и устанавливаем новые, смазанные мыльным раствором.

7. Чтобы заменить резиновые подушки снимите стойки со штанги, а затем и подушки (легче всего разрезать их вдоль).

8. Устанавливаем стабилизатор на место в обратном порядке. Гайки крепления стоек стабилизатора к рычагам окончательно затягиваем когда машина будет стоять на земле.

Масляного типа амортизатор;
Пружина;
Опорный подшипник;
Стойки стабилизатора;
Подрамник;
Сайлентблоки, резиновые втулки.