Как померить компрессию фиат добло дизель

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Fiat Cargo , давление в шинах Fiat Cargo , неисправности Fiat Cargo , подготовка к зиме Fiat Cargo , тормоза Fiat Cargo , масляный фильтр Fiat Cargo , топливный фильтр Fiat Cargo , фильр салона Fiat Cargo , регулировка фар Fiat Cargo , номер кузова Fiat Doblo , давление в шинах Fiat Doblo , неисправности Fiat Doblo , подготовка к зиме Fiat Doblo , тормоза Fiat Doblo , масляный фильтр Fiat Doblo , топливный фильтр Fiat Doblo , фильр салона Fiat Doblo , регулировка фар Fiat Doblo , номер кузова Fiat Panorama , давление в шинах Fiat Panorama , неисправности Fiat Panorama , подготовка к зиме Fiat Panorama , тормоза Fiat Panorama , масляный фильтр Fiat Panorama , топливный фильтр Fiat Panorama , фильр салона Fiat Panorama , регулировка фар Fiat Panorama , номер кузова Fiat Maxi , давление в шинах Fiat Maxi , неисправности Fiat Maxi , подготовка к зиме Fiat Maxi , тормоза Fiat Maxi , масляный фильтр Fiat Maxi , топливный фильтр Fiat Maxi , фильр салона Fiat Maxi , регулировка фар Fiat Maxi

Общая информация

Технические параметры

Тип двигателя

1,2 л	1,4 л	1,6 л	1,3 л JTD	1,9 л JTD	1,9 л дизель
Расположение	Переднее	Переднее	Переднее	Переднее	Переднее	Переднее
Направление	Поперечное	Поперечное	Поперечное	Поперечное	Поперечное	Поперечное
Количество цилиндров	4	4	4	4	4	4
Расположение цилиндров	Рядное	Рядное	Рядное	Рядное	Рядное	Рядное
Цикл	Отто	Отто	Отто	Дизель	Дизель	Дизель
Система газораспределительного механизма	SOHC	SOHC	TOHC	TOHC	SOHC	SOHC

Параметры двигателя

1,2 л	1,4 л	1,6 л	1,3 л JTD	1,9 л JTD	1,9 л дизель
Диаметр цилиндра, мм	70,8	77	80,5	69,6	82	82
Ход поршня, мм	78,86	84	78,4	82	90,4	90,4
Общий объем, см 3	1242	1368	1596	1248	1910	1910
Максимальная мощность, кВт	47,5	57	76	51	74	46
Максимальная мощность, л.с	65	77	103	70	100	63
Обороты при макс. мощности, об/мин	5500	6000	5750	4000	4000	4500
Максимальный крутящий момент, Н∙м	102	115	145	180	200	118
Холостой ход, об/мин	780 ± 50	700 ± 50	800	800 ± 20	800 ± 20
Компрессия	9,8:1	11,1:1	10,5:1	18:1	18,45:1	22,5:1

Угол опережения зажигания

1,2 л	1,4 л	1,6 л	1,3 л JTD	1,9 л JTD	1,9 л дизель
Зазор клапанов при холодном двигателе, мм	Впускной	0,35 ± 0,05	0.30±0.05	0.30±0.05
Зазор клапанов при холодном двигателе, мм	Выпускной	0,45 ± 0,05	0.35±0.05	0.35±0.05
Впускной	Открытие (перед ВМТ)	2°	12°	5°
	Открытие (после ВМТ)	-
	Закрытие (после НМТ)	32°	34°	6°	32°	37°
Выпускной	Открытие (перед НМТ)	30°	24°	40°	40°	31°
	Закрытие (перед ВМТ)	-	3°
	Закрытие (после ВМТ)	4°	12°	3°

Технические процедуры

Проверка угла опережения зажигания

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

2. Проверить угол опережения зажигания, используя переносной тестер.

1). Подсоединить переносной тестер к гнезду обнаружения неисправностей (DLC3).

Угол опережения зажигания: перед верхней мертвой точкой 10   20'.

Примечание:
Проведите проверку угла опережения зажигания еще раз без тестера, для получения более достоверной информации.

3. Проверить угол опережения зажигания, не используя переносной тестер.

1). Закоротить выводы 13 (TC) и 4 (CG) гнезда обнаружения неисправностей (DLC3) при помощи специального сервисного инструмента (SST).

Внимание:
- Убедиться, что выводы закорочены правильно, в противном случае двигатель может быть поврежден.
- Выключить все электрические системы.
- Проверить отсоединение мотора вентилятора системы охлаждения.

2). Проверить угол опережения зажигания при помощи стробоскопа.

Угол опережения зажигания: перед верхней мертвой точкой 10   20'.

Примечание:
При проверке угла опережения зажигания, коробка передач должна находиться в нейтральном положении.

Установить обороты двигателя в интервале 1000 – 1300 об/мин.

Снять специальный инструмент с гнезда обнаружения неисправностей.

При увеличении оборотов двигателя, измерить угол опережения зажигания.

Проверка компрессии

1 . Перед началом теста проверить состояние моторного масла , а также стартер и аккумулятор . Подготовить автомобиль к проверке ( прогреть двигатель до нормальной температуры, охлаждающей жидкости ).

2. Отсоединить свечные провода высокого напряжения .

3. Вывернуть все свечи зажигания .

4. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала .

Примечание:
Эта мера предотвратит подачу команд на впрыск топлива и зажигание электронным блоком управления двигателем (ECU).

5. Закрыть отверстия для свечей зажигания чистой ветошью , и после прокручивания коленчатого вала стартером проверить наличие на ней посторонних частичек .

Внимание:
Во время прокручивания коленчатого вала стартером держитесь в стороне от отверстий для свечей зажигания .

Внимание:
Если во время измерения компрессии в цилиндр ( в результате появления трещин ) попала охлаждающая жидкость , масло , топливо и т . п ., то вышеупомянутые вещества нагреются и будут выброшены под давлением из отверстия для свечи зажигания , что может быть опасно .

6. Установить компрессометр в отверстие для свечи зажигания .

7. Прокрутить стартером коленчатый вал при полностью открытой дроссельной заслонке и измерьте компрессию .

8. Если в каком - либо цилиндре компрессия превышает предельно допустимое значение или разность компрессий по цилиндрам превышает предельно допустимое значение , то залить в отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторите измерения по пунктам 7.

(1 ) Если после заливки масла компрессия возросла , то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и / или зеркала цилиндра .

(2) Если после заливки масла компрессия не увеличивается , то причинами является прогорание или повреждение седла клапана , либо утечка газа ( давления ) через прокладку головки цилиндров .

9. Подсоединить разъем датчика положения коленчатого вала .

10. Установить свечи зажигания , закрутите их, и подсоединить к ним провода высокого напряжения .

Проверка уровня выброса CO/CH

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

2. Установить обороты двигателя на уровне 2500 об/мин на протяжении около 180 секунд.

3. На холостом ходу, вставить испытательный стержень прибора измерения CO/CH в выхлопную трубу на глубину приблизительно 40 см.

4. Проверить уровень выбросов CO/CH на холостом ходу и при оборотах двигателя равных 2500 об/мин.

Примечание:
Провести измерения в течение трех минут.
Провести испытания по определению концентрации уровня выбросов CO/CH на холостом ходу и оборотах двигателя равных 2500 об/мин в соответствии со стандартом GB18352.3-2005.

5. Если концентрация CO/CH превышает предельные нормы стандарта, провести следующие процедуры.

1). Проверить кислородный датчик.

2). Найти возможные неисправности в соответствии с таблицей, проверить и устранить неисправности.

Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):

1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.

2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).

3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.

4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на пдъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.

5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.

6. Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь - на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.

Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя. Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него. Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.

Почему сгорает масло и как с этим бороться?

Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:

1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.

2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.

4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.

5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
Источник

Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска).

А шо новое масло изобрели, с белым дымком [/off]

Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.

Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.

Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.(РИС.43) До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.

Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.

Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.

Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.

Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Opel Combo , техобслуживание Opel Combo , обслуживание двигателя Opel Combo , ремонт Opel Combo , запчасти Opel Combo , моменты затяжки Opel Combo , каталог запчастей Opel Combo , техническое обслуживание Fiat Doblo , техобслуживание Fiat Doblo , обслуживание двигателя Fiat Doblo , ремонт Fiat Doblo , запчасти Fiat Doblo , моменты затяжки Fiat Doblo , каталог запчастей Fiat Doblo

2. Обслуживание

Проверка компрессии двигателя

EN-46783 Резьбовой переходник.
EN-46791 Переходник инструмента для измерения компрессии.

1. Снять трубку подвода топлива к топливным форсункам.

2. Снять топливную форсунку.

3. Очистить уплотняемые поверхности гнезда цилиндра под установку форсунки с помощью специального инструмента EN-47632(1) в следующем порядке:

сначала с помощью щетки разрыхлить грязь,
затем губкой стереть грязь.

4. Снять крышку блока предохранителей переднего отсека.

5. Извлечь реле топливного насоса.

Проверка компрессии в первом цилиндре

Переходники EN-46791 можно устанавливать только парами вместе с топливными форсунками(цилиндр 1 и 2 или цилиндр 3 и 4).

1. Установить переходник EN-46791(1) с топливной форсункой(2) и кронштейном форсунки в 1-й цилиндр вместе с НОВОЙ прокладкой топливной форсунки.

2. Установить сферическую шайбу топливной форсунки.

3. Установить коническую шайбу топливной форсунки.

4. Завернуть гайку крепления кронштейна топливной форсунки и затянуть ее с моментом затяжки20Н·м.

5. Установить резьбовой переходник EN-46783(3) на переходник EN-46791(1).

Использовать компрессометр с диапазоном измерения 10-40 бар.

6. Установить компрессометр на резьбовой переходник EN-46783.

7. Подсоедините минусовый провод аккумуляторной батареи.

8. Запуская двигатель стартером в течение примерно 4 секунд, проверьте компрессию в первом цилиндре.

Требуется второй человек.

Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 200 об/мин.

10. Снимите с первого цилиндра переходник EN-46791(1).

Проверка компрессии во втором цилиндре

1. Установить переходник EN-46791(1) с топливной форсункой(2) и кронштейном форсунки во 2-й цилиндр вместе с НОВОЙ прокладкой топливной форсунки.

2. Установить сферическую шайбу топливной форсунки.

3. Установить коническую шайбу топливной форсунки.

4. Завернуть гайку крепления кронштейна топливной форсунки и затянуть ее с моментом затяжки20Н·м.

5. Установить резьбовой переходник EN-46783(3) на переходник EN-46791(1).

Использовать компрессометр с диапазоном измерения 10-40 бар.

6. Установить компрессометр на резьбовой переходник EN-46783.

Требуется второй человек.

7. Проверить компрессию во втором цилиндре.

Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 200 об/мин.

Запускать двигатель стартером в течение примерно 4 секунд.

Требуется второй человек.

8. Снять с цилиндра 2 переходник EN-46791(1).

Проверка компрессии в третьем цилиндре

1. Установить переходник EN-46791(1) с топливной форсункой(2) и кронштейном форсунки в 3-й цилиндр вместе с НОВОЙ прокладкой топливной форсунки.

2. Установить сферическую шайбу топливной форсунки.

3. Установить коническую шайбу топливной форсунки.

4. Завернуть гайку крепления кронштейна топливной форсунки и затянуть ее с моментом затяжки20Н·м.

5. Установить резьбовой переходник EN-46783(3) на переходник EN-46791(1).

Использовать компрессометр с диапазоном измерения 10-40 бар.

6. Установить компрессометр на резьбовой переходник EN-46783.

7. Запуская двигатель стартером в течение примерно 4 секунд, проверьте компрессию в третьем цилиндре.

Требуется второй человек.

Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 200 об/мин.

8. Снять с третьего цилиндра переходник EN-46791(1).

Проверка компрессии в четвертом цилиндре

1. Установить переходник EN-46791(1) с топливной форсункой(2) и кронштейном форсунки в 4-й цилиндр вместе с НОВОЙ прокладкой топливной форсунки.

2. Установить сферическую шайбу топливной форсунки.

3. Установить коническую шайбу топливной форсунки.

4. Завернуть гайку крепления кронштейна топливной форсунки и затянуть ее с моментом затяжки20Н·м.

5. Установить резьбовой переходник EN-46783(3) на переходник EN-46791(1).

Использовать компрессометр с диапазоном измерения 10-40 бар.

6. Установить компрессометр на резьбовой переходник EN-46783.

7. Запуская двигатель стартером в течение примерно 4 секунд, проверить компрессию в четвертом цилиндре.

Требуется второй человек.

Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 200 об/мин.

8. Снять с четвертого цилиндра переходник EN-46791(1).

Максимальная разность давлений 1,5 бара(22фунта/кв. дюйм).

Сравнить значения компрессии в цилиндрах 1-4

1. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.

2. Установить реле топливного насоса.

3. Установить крышку блока предохранителей переднего отсека.

4. Установить топливную форсунку.

5. Установить трубку подвода топлива к топливной форсунке.

Ремень привода навесного оборудования

Проверка приводного ремня

Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня.
Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, защемление шланга неисправность генератора.
Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля.
Приводные ремни издают воющий звук.

Проверка вибраций двигателя

Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, засорением трубопровода системы рулевого управления с сервоусилителем, применением недопустимой жидкости или же повышенной нагрузкой на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов.
Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень.
Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.

Проверка провисания и износа приводного ремня

Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки.
Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверьте правильность работы вспомогательного оборудования.
Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение.
Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе.
Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня.
Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.

1. Снять переднее колесо в сборе.

2. Снять подкрылок правого переднего брызговика кузова.

3. Отклонить натяжитель ремня привода навесного оборудования по часовой стрелке, чтобы снять усилие, после чего демонтировать приводной ремень.

Приводной ремень навесного оборудования всегда необходимо заменять после снятия.

Читайте также: