Как поменять тросик сцепления на ваз 2106

Обновлено: 08.01.2025

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

Измерьте длину резьбовой части наконечника троса, выступающую из разъединяющего рычага, и запишите значение (рис. 7.2).

Рис. 7.3. Элементы крепления троса сцепления к разъединяющему рычагу: 1 – резьбовая часть наконечника троса сцепления; 2 – зажим; 3 – гайка

2. Снимите зажим 1 (рис. 7.3), отверните гайку 3 и отсоедините резьбовой наконечник троса сцепления от разъединяющего рычага.

Рис. 7.4. Элементы крепления педали сцепления: 1 – гайка; 2 – пружинный фиксатор; 3 – ось; 4 – шайба; 5 – возвратная пружина

Рис. 7.1. Элементы сцепления: 1 – разъединяющий рычаг; 2 – зажим; 3 – гайка; 4 – трос сцепления; 5 – прокладочное кольцо; 6 – шайба; 7 – пружинный фиксатор; 8 – гайка; 9 – шайба; 10 – кронштейн; 11 – ось; 12 – возвратная пружина; 13 – накладка педали; 14 – педаль сцепления; 15 – уплотнительное кольцо; 16 – сальник первичного вала коробки передач; 17 – крышка сцепления; 18 – болт; 19 – направляющая опорная втулка; 20 – подшипник выключения сцепления; 21 – вилка выключения сцепления; 22 – втулка; 23 – шайба; 24 – болт; 25 – ведомый диск сцепления; 26 – нажимной диск сцепления; 27 – шайба; 28 – болт; 29 – болт

1. Вставьте трос сцепления через перегородку моторного отсека со стороны панели приборов. Установите прокладочное кольцо 5 (см. рис. 7.1) и шайбу 6 на тросе сцепления.

7. Наверните гайку на резьбовую часть наконечника троса сцепления на то же расстояние, на котором она находилась перед снятием.

1. Измерьте расстояние от центра педали сцепления до внешнего края рулевого колеса и запишите полученное значение.

2. Полностью нажмите педаль сцепления и измерьте расстояние между педалью сцепления и рулевым колесом и запишите полученное значение.

3. Для определения хода педали сцепления вычтите первое измерение из второго. Ход педали сцепления – 138–146 мм.

Если ход педали сцепления отличается от требуемого, снимите зажим 2 (см. рис. 7.1) и отрегулируйте гайку 3 так, чтобы ход педали находился в пределах 138–146 мм, после чего установите зажим

После регулировки педаль сцепления будет расположена выше, чем педаль тормоза, и не будет свободного хода педали сцепления.

Когда фрикционные накладки ведомого диска сцепления износятся, педаль сцепления будет подниматься еще выше к водителю.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

1 — направляющая втулка, 2 — корзина

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

1. Диск сцепления.
2. Корзину (ведущий диск).
3. Выжимной подшипник.
4. При необходимости вилку сцепления.
5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
7. Снимите тросик спидометра.
8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
4. Поменяйте трубки при необходимости.
5. Заверните штуцер.
6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Читайте также:

  
• Как разобрать автомагнитолу prology mdn 1715t
  
• Какой двигатель лучше на рено логан
  
• Как узнать на какой диск установлена система
  
• Какие запчасти подходят на форд фокус 1 от других машин
  
• Как работает кондиционер на хендай солярис