Как поменять тросик сцепления на фольксваген гольф 3
цепление служит для кратковременного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии и плавного их соединения, необходимого в момент начала движения (трогания с места) автомобиля, а также после переключения передач в коробке передач в процессе движения. Кроме того, сцепление предохраняет детали двигателя и агрегаты трансмиссии от перегрузки, которая может возникнуть при резком торможении автомобиля с неотключенным двигателем.
Сцепление, устанавливаемое на всех моделях автомобиля Golf III, однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Ведомый диск в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала коробки передач. Привод выключения сцепления либо механический, посредством троса, либо гидравлический, с главным и рабочим цилиндрами (только для коробки передач типа 02А).
Конструктивно сцепление, изготовленное фирмой Sachs, состоит из кожуха сцепления с нажимным диском, ведомого диска и механизма выключения сцепления.
Ведомый диск сцепления с упругой ступицей имеет наружный диаметр от 190 до 228 мм в зависимости от типа коробки передач. Так, для коробки передач типа 084 или 085 диаметр ведомого диска составляет 190 мм, для коробки передач типа 020 — 210 мм, а для коробки передач типа 02А — 228 мм.
Ведомый диск сцепления имеет две фрикционные накладки, приклепанные к диску независимо одна от другой.
Ведомый диск сцепления центрирован с первичным валом коробки передач и имеет минимальную толщину накладки, равную 7,8 мм.
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
На автомобилях с 5-ступенчатой коробкой передач типа 020 (модели автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.) 1,6/1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.) установлено сцепление, детали которого представлены на рис. 5.1.
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Нажимной диск и диафрагменная пружина не могут быть разобраны, и при неисправности их нужно менять вместе.
Ступица ведомого диска имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач и свободно скользит по нему.
При нажатии на педаль сцепления усилие через привод выключения сцепления передается на рычаг выключения сцепления. Вследствие этого передвигается расположенный на муфте выжимной подшипник, который давит на сектора и перемещает центральную часть диафрагменной пружины нажимного диска в сторону маховика. При этом наружная часть пружины удаляется от маховика и перемещает за собой нажимной диск, освобождая ведомый диск сцепления, который отходит от маховика. Сцепление выключается и вращение коленчатого вала двигателя не передается на трансмиссию.
При отпускании педали сцепления благодаря диафрагменной пружине ведомый диск, который свободно перемещается по шлицам первичного вала коробки передач, прижимается нажимным диском к рабочей поверхности маховика. Тем самым создается силовое замыкание между коленчатым валом двигателя и ведущим валом коробки передач.
При износе фрикционных накладок ведомого диска нажимной диск перемещается к маховику, и сектора диафрагменной пружины распрямляются.
Гидросистема сцепления не требует регулировки, так как гидравлическая жидкость в системе автоматически компенсирует износ накладок после каждого нажатия на педаль сцепления.
Не буду сильно затягивать начало и сразу перейду к сути.
В этой статье я опишу некоторые тонкости в замене троса сцепления на Golf 3.
Весь ремонт проводится одним человеком и без снятия педального узла.
Для замены потребуется: крестовая отвертка, фонарик и новый трос (в моем случае еще клещи).
Время затраченное на всю процедуру — около 1.5 часов. Менял трос впервые.
Статью решил написать потому что не смог найти в интернете ничего дельного.
//приложенная фотография взята с просторов интернета для наглядности//
Поехали:
1) Разбираем пластик под рулем. (в моем случае для удобства пришлось еще снять с пазов блок предохранителей)
2) Втягиваем механизм авторуглировки, либо скручиваем гайки, чтоб длина троса относительно рубашки была максимальной. Далее требуется нажать на педаль сцепления и зафиксировать вилку в нажатом состоянии. Лично я этого не сделал, ввиду того что делал все один.
3) Отсоединяем трос сцепления от вилки, вытащив стопор. Отсоединяем трос от педали сцепления. Если бобышка не вылазит из паза, то требуется провернуть трос вдоль оси нажатия педали (направление помечено на фотографии красной стрелкой)и вытащить бобышку вбок. Данное действие проще выполнять, когда педаль находится в верхнем (отпущенном) положении.
4) Вытаскиваем трос из-под капота
5) Берем новый трос (если он с авторегулировкой, то не стоит снимать стопора до тех пор, пока не установите трос на место). Продеваем часть троса из-под капота в салон и идем ловить бобышку. На приложенной фотографии бобышка установлена в верном пазу. Некоторые говорят что бобышку можно в этот паз вщелкнуть, если зажать педаль сцепления и потянуть из-под капота за другой конец троса. Скажу сразу, у меня так не получилось. Бобышку я поставил таким же образом как и снял, то есть: поднял педаль сцепления, провернул трос и вставил ее в паз сбоку.
6) Далее идем под капот и максимально вытягиваем трос относительно рубашки. Продеваем сквозь отверстие на картере и сквозь вилку. Если вы не зафиксировали вилку, далее потребуется нажать ее. Я взял клещи, и ими нажал. Вставляем стопор.
7) Теперь осталось отрегулировать трос. Если у вас трос с автоматической регулировкой, то просто вытаскиваете стопора. Если же трос с механической регулировкой, то откручиваем регулировочную гайку до тех пор, пока свободный ход рубашки троса не станет примерно 1мм. Не забываем затянуть контргайку. Проверяем работоспособность.
8) Собираем подрулевой пластик.
Если есть остались какие-то вопросы, пишите, по возможности, постараюсь ответить)
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 ( рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 ( рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 ( рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера ( рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка ( рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска ( рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа ( рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 - трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 - трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 - резиновый упор; 4 - шайба; 5 - опорная шайба; 6 - резиновая насадка; 7 - кронштейн педали; 8 - педаль сцепления; 9 - упор; 10 - рычаг сцепления; 11 - шайба; 12 - гайка; 13,15 - противовес (трос сцепления с демпфером); 14 - элементы крепления троса сцепления; 16 - резиновая прокладка; 17 - упор; 18 - резиновая шайба; 19 - опора оболочки троса; 20 - болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см.
Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 - положения стопорной скобы при снятии троса сцепления
- работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 - хомут; 2 - стопорный элемент; 3 - пластина
- высвободите электрические кабели из хомута 1 (
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 - опора монтажного блока; 2 - кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 - направление перемещения троса; 2 - направление перемещения регулировочного механизма; А - фиксатор; Б - выступы; В - регулировочный механизм
- установите фиксатор А (
Рис. 5.9. Заблокирование планшайбы узла нажимного диска с помощью металлической полосы
- закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (
Рис. 5.10. Измерение осевого биения ведомого диска
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис
Рис. 5.12. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 - коробка передач; 2 - палец со сферической головкой; 3 - кольцевое уплотнение; 4 - сальник первичного вала; 5 - направляющая втулка; 6 - фиксатор; 7 - болт, 25 Н·м; 8 - вилка механизма выключения сцепления; 9 - подшипник выключения сцепления; 10 - толкатель; 11 - механический узел привода сцепления; 12 - болт, 25 Н·м; 13 - рабочий цилиндр сцепления; 14 - установочные штифты
- освободите фиксаторы 6 (
Рис. 5.14. Измерение осевого биения маховика
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 - болт, 20 Н·м; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - центрирующая оправка; 5 - пружинный зажим; 6 - пластина выключения сцепления; 7 - болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 - промежуточная пластина; 9 - нажимной диск
- болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1-1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см.
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 - 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - нажимной диск в сборе; 4 - болт крепления
- установите выжимной подшипник на рычаг;
- после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.
Видео про "Замена троса сцепления" для Volkswagen Golf III
Volkswagen Golf III. Гольф 3 провалилась педаль сцепления ! Замена троса сцепления Как сжать трос сцепления на VW фольц ваген
Давненько ездил с похрустывающими передачами, иногда со светофора не мог тронуться, по причине невтыкабельности передачи. В последнее время передачи без хруста практически не втыкались (((
Как не пытался отложить крупный ремонт (замену сцепы или хуже коробки), но так ездить стало невыносимо, особенно в пробках.
Купил комплект сцепления и стал искать, где можно купить синхронизаторы и их поменять. Обзвонив больше десятка сервисов, везде получил отказ в замене синхронизаторов, а сцепу поменять готовы все )) Разброс в цене небольшой 4000-4500 руб.
Прозвонив несколько магазинов пришел к выводу, что синхронизаторы в свободной продаже не найду, только под заказ.
Потом, перебирая визитки вспомнил про одного ОЧЕНЬ хорошего человека, который ещё по телефону сказал мне, что скорей всего сцепа здесь не причём и для начала было бы не плохо машину глянуть. Через час я был у него в гараже, а ещё через пару минут он мне с большой уверенностью сказал в чём неисправность и даже продемонстрировал, как плохо работает тросик сцепления.
С утра поехал в свой любимый "сексшоп" и вот тросик у меня
Поменял тросик минут за 10 т.к. с ними приславутыми я уже собаку съел)))
Дальше небольшой фотоотчёт о проделанной работе:
Для замены понадобятся:
— крестовая отвёртка
— крючок (в моём случае тяга от активатора)
— фонарик
— 4 руки
откручиваем 4 винта
нажав на зелёные кнопки снимаем крышку блока предохранителей, за ней ещё один винт. Открутив его снимаем большой кусок пластика под рулём, так нам будет проще залезть.
снимаем крышку закрывающую блок предохранителей снизу. Она держится на защёлках.
Вот здесь неплохо иметь вторую пару рук! А именно один давит на вилку, а второй снимает с неё тросик сцепления.
пошевелив и подёргав тросик вынимаем его из педального узла. В большинстве случаев он сам выскакивает из педали сцепления, если же нет, то ему нужно помочь!
Далее одна пара рук вставляет новый тросик в отверстие между моторным отсеком и салоном, а вторые две руки лезут в салон ))
Читайте также: