Как поменять трос спидометра на мотоцикле урал
Гибкий вал спидометра заменяют при обрыве, помятости наконечника, растяжении и вмятинах на оболочке или поломке наконечников.
Гибкий вал, оборвавшийся около концов, может быть отремонтирован водителем, так как конец гибкого вала, входящий в спидометр, имеет наконечник квадратной формы, а конец вала, соединяемый с приводом, имеет наконечник в форме лопатки. Поэтому можно изготовить наконечники с удлиненными хвостовиками, которые закрепляют на валу обжатием и потом пропаивают припоем ПОС-30 и ПОС-40.
Заготовки для наконечников из стали 30 или 40 обрабатывают на токарном станке, а грани на них запиливают напильником вручную в тисках.
Снимают наконечники с вала пассатижами, плоскогубцами или в тисках. При снятии наконечников их следует одновременно вращать в сторону закручивания витков вала.
Гибкий вал должен вращаться во втулках легко, без заеданий. На защитной оболочке его не должно быть растяжений и вмятин.
Выпрямленный вал должен свободно, без заеданий, проворачиваться в оболочке рукой за его наконечник. При изгибе по окружности радиусом не менее 150 мм вал должен нормально работать и не разрушаться или деформироваться от действия скручивающего момента в 20 Н см. Ниппели не должны проворачиваться на оболочке от усилия руки.
Бензиновый бак заменяют при наличии течи бензина по швам, трещин и пробоин в стенках; ржавчине внутри бака и изломе ушка крепления к раме мотоцикла.
Бензиновый бак при необходимости ремонта должен быть выварен в 10%-ном растворе каустической соды при температуре 80. 85'С и промыт горячей водой. Он может иметь дефекты, которые устраняют следующими способами.
62, М-63), лапок крепления бака или колена соединительной трубки - детали с обломами заменить.
Срывы резьбы кронштейна замка инструментального ящика, футорки крепления бака более двух ниток - дефектные детали заменить.
Исправный бензиновый бак должен быть чистым и не иметь внутри ржавчины. Бак необходимо испытать на герметичность воздухом в водяной ванне под давлением 40 кПа; выделение пузырьков воздуха не допускается.
Для удаления нагара из двигателя, когда не требуется чистки канавок поршня, снимают головки цилиндров и выпускные трубы. Эту работу проводят после 12 - 15 тыс. км пробега или при наличии калильного зажигания.
Гайки или болты, крепящие головку цилиндра, отвертывают только соответствующими по размерам торцовыми ключами. Сдвинуть с места прилипшую к цилиндру прокладку и головку цилиндра можно легким ударом молотка по приложенному к головке деревянному бруску или оправке из цветного металла. Отделяя головку от цилиндра, следят за отделением прокладки,
Если одна часть прокладки отходит вместе с головкой, а другая остается на цилиндре, то ножом отделяют вторую часть от цилиндра. На снятой прокладке ставят метку, чтобы при сборке установить ее точно в то же положение.
Гайку с выпускной трубы отвертывают только ключом для круглых гаек. Прокладку между выпускной трубой и патрубком головки или цилиндра вынимают осторожно и сохраняют для установки при сборке.
После снятия головки цилиндров поршень устанавливают в в.м.т., и с его днища соскабливается нагар. Затем, переместив поршень несколько вниз с зеркала цилиндра, чистыми салфетками или концами удаляют крупинки нагара.
Очищенную от нагара головку цилиндра, крепящие ее болты и гайки снаружи и изнутри промывают в керосине, бензине или моющем растворе. Перед установкой головки на цилиндр внимательно осматривают поверхности, на которых не должно быть забоин и заусенцев. Все неровности зачищают шабером или бархатным напильником.
Прокладку, имеющую разрывы, заменяют новой, заводской или вырубленной вручную из армированного асбеста. Из неармированного асбеста прокладку делать нельзя, так как она быстро повредится. Прокладка из клингерита менее надежна, и ее трудно изготовить.
Прокладку можно изготовить из листовой меди толщиной 0,3. 0,8 мм, нагреть ее докрасна и быстро опустить в холодную воду для придания мягкости.
Прокладки головок цилиндров не должны иметь механических повреждений, пробоин и прогаров длиной более половины своей ширины.
После установки головки на цилиндр болты и гайки постепенно затягивают по диагонали и крест-накрест, чтобы прокладка равномерно сжималась и не происходило вредных перенапряжений в головке.
Для предварительной проверки герметичности соединения головки с цилиндром кривошипный механизм или коленчатый вал двигателя прокручивают, при этом при плохой герметичности соединения с цилиндром на смазанном маслом шве образуются масляные пузырьки. Попытки чрезмерно тугим затягиванием гаек или болтов достигнуть герметичности приводят к срыву резьбы или обрыву шпилек.
После завертывания круглой гайки выпускной трубы рукой на половину длины резьбы ключом прочно ее затягивают.
После нескольких часов работы двигателя и его остывания необходимо проверить затяжку болтов или гаек головки, а ослабевшие - подтянуть.
При повторной чистке нагара удаляют также нагар из канавок поршня, для чего необходимо снять цилиндр. Снимая цилиндр, следят за сохранностью прокладки между цилиндром и картером и в случае необходимости ножом отделяют прокладку. Разорванную прокладку при сборке заменяют новой из любой плотной бумаги, пропитанной в олифе или масле для двигателя. Если на плоскостях цилиндра и картера есть глубокие повреждения, прокладку смазывают бакелитовым или щелочным лаком.
Поршневые кольца снимают с поршня съемником или латунными или железными полосками (рис. 24). При этом следует отметить месторасположение колец по канавкам поршня, чтобы при сборке установить их на свои места.
Нагар очищают из всех уголков канавок поршня специальным приспособлением (рис. 25), состоящим из стальной ленты, на внутренней поверхности которой закреплены резцы. Приспособление устанавливают в канавку поршня, сжимают рукоятки и, поворачивая его кругом, удаляют нагар. Поршень при этом должен быть закреплен в тисках с губками, имеющими свинцовые или медные прокладки.
Очищенные детали промывают и насухо вытирают. Днище поршня желательно полировать известью. Устанавливают поршневые кольца также с помощью съемника или полосок латуни. Замки колец располагают в канавках поршня под углом 120'. Поршень с кольцами слегка смазывают маслом для двигателя до установки его в цилиндр.
При надевании цилиндра на поршень для сжатия колец используют специальные приспособления в виде хомутов из жести или другого материала. Однако можно надеть цилиндр и без приспособлений, воспользовавшись имеющейся на нижней части зеркала цилиндра конической фаской. В цилиндр последовательно заправляют верхние и следующие за ними кольца. При этом сжимают каждое кольцо пальцами рук так, чтобы замок кольца почти сомкнулся, и одновременно слегка надевают цилиндр.
В течение всей операции установки цилиндра отверстия в его фланце должны находиться против соответствующих шпилек. Провертывание цилиндра вокруг продольной оси нарушит правильное расположение замков колец .
Закрепляют гайки на фланце цилиндра в той же последовательности, что и при установке головки цилиндра. После закрепления цилиндра устанавливают его головку, карбюратор, выпускную трубу и другие детали.
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
На выходных проведу практические занятия на этот счет!
22↑ Ответ от Ranis1997 04-12-2013 14:16:56
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
и еще если будет поттекать масло из этого места,то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Отредактировано Ranis1997 (04-12-2013 14:17:31)
+1
23↑ Ответ от shaman507 04-12-2013 14:21:22
то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Не вижу связи с маслом на муфте и сцеплением.
24↑ Ответ от vangu 04-12-2013 14:25:36
vangu пишет:Кто что думает по этой схеме?
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
Вариант пробовать нужно но по замыслу неплохо
не надо там никакого уровня масла.В тросе спидометра,то место куда вставляется на коробке есть специальная резина которая покрывает от поттекания масла
и еще если будет поттекать масло из этого места,то масло будет поттекать на мягкую соединению.(муфту) и сцепление нормально работать не будет у меня так было!
Зацепить ту резинку, можно только за выступающую (специально для этого) втулку, я попытался нарисовать ее вот а на моей коробке, т.е. нового образца, таковой нет!
Не работает спидометр, поменял на новый ,трос новый,больше 50 не показывает(. Но когда ставлю на центральную ножку,вывешую заднее колесо вот тогда он работает и показывает как положено 10_90. Шестерни в коробке целые может в нутри чтото?Подскажите плиз.Зарание спасибо!
2↑ Ответ от Ural*4uK 10-02-2013 12:04:52
может мот с нагрузкой больше 50 не ездит?
3↑ Ответ от mexanik62 10-02-2013 12:23:08
Може вилка муфты со стороны коробки откручена выдвигается при работе и червяка спидометра не прокручивает Надо вилку затянуть и выставить зазор в муфте 3 мм
Ну и напиши в профиле свой мотоцикл
4↑ Ответ от Жман 10-02-2013 13:55:22
Мот. мт10_36,как виставить зазор? Вилка тросика или в нутри? трос затянут все вращяется.Именно когда колесо подвешуеш тогда работает гад.
Отредактировано Жман (10-02-2013 13:58:21)
5↑ Ответ от mexanik62 10-02-2013 13:59:53
Надо снять задний мост с карданом Снять резиновую муфту Обтянуть гайку вилки на вторичном валу Зашплинтовать Надеть муфту На кардане стопорное кольцо установить в такую канавку шоб зазор между резиновой муфтой и вилкой кардана было 3 мм
6↑ Ответ от Жман 16-02-2013 04:21:47
Так и есть все как сказано,я думал что в нутри чтото.
СПС.
какие еще могут быть проблемы из зи чего не работает?исходя из проблемы по поводу подвешивания? спс.
7↑ Ответ от 666 16-02-2013 13:22:46
Тоесть ты вилку муфты протянул,но тебе не помогло ?
Если так , то значит у тебя мот и в правду более 50 не развивает, как Уральчик выше написал..хотя я не представляю что должно быть с мотором, что у него такое маленькое кпд..
Ты опиши его тех состояние, как заводится и т.д.
"Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы Русские!
Для разборки ручки управления (см. рис. 9) дросселей 5 отворачивают винт крепления крышки корпуса, снимают крышку и вынимают наконечники тросов из ползуна 10. Затем расконтривают винт крепления корпуса и отворачивают его на несколько оборотов. Снимают рукоятку руля, сдвигают резиновую рукоятку и защитную гайку, вынимают стопорное кольцо и сдвигают внутреннюю шайбу. Далее расконтривают регулировочный винт (см. рис. 10), отворачивают его и вынимают из корпуса трубки рукоятки в сборе с цепочкой 5 и ползуном. Для снятия кронштейнов руля 4 (см. рис. 9) с трубки отвинчивают гайки болтов крепления трубы, вставляют в прорезь кронштейна клин, забивают его и раздают прорезь так, чтобы кронштейн легко снимался с трубы руля.
Труба руля изготовлена из стали 20. При изломе или погнутости, не поддающейся правке, и при износе поверхности трубы под наконечник или кольцо ручки до диаметра менее 23,6 мм ее заменяют.
Кронштейн руля изготовлен из стали 35. При срыве резьбы более двух ниток ее протачивают, обваривают, снова протачивают и нарезают новую резьбу нормального размера.
Корпус ручки изготовлен из алюминиевого сплава АЛ 10В. При трещинах и срыве резьбы более двух ниток в резьбовых отверстиях корпус заменяют.
Основание рычага изготовлено из стали 25Л-1, ЗОЛ-1, 45Л-1. Его заменяют при трещинах и обломах. При износе поверхности отверстия под ось до диаметра более 6,8 мм отверстие заваривают и просверливают в нормальный размер 6,5 мм.
Правый рычаг изготовлен из сплава АК6. При износе отверстия под болт до диаметра более 9,8 мм, отверстия под ось до диаметра более 6,9 мм и срыве резьбы более двух ниток рычаг заменяют.
Тросы управления заменяют при вытягивании, обрыве, заедании в оболочке (из-за наличия в ней вмятин или из-за обрыва отдельных проволочек). Срок службы троса зависит в основном от своевременной смазки и условий работы. Смазывают тросы не реже двух раз в год, перед летним и зимним сезонами. Перед смазыванием желательно промыть внутреннюю полость оболочки, чтобы удалить оттуда грязь и остатки старой
смазки. Чаще всего тросы выходят из строя при обрыве наконечника. При ремонте нагревают старый наконечник и удаляют из него остатки троса. Конец оборванного троса тщательно промывают бензином и покрывают флюсом. Надевают наконечник на трос, расплетают трос, и его проволочки вставляют в отверстия наконечника. В середину троса вставляют гвоздь и нагревают его вместе с припоем до заполнения наконечника.
В соединении наконечника с контактом кнопки звукового сигнала необходимо обеспечить надежный электроконтакт. Натяжение троса переключателя света должно обеспечить подвижному контакту перемещение без заеданий; резкие перегибы троса не допускаются.
Рукоятку руля (резиновую) насаживают в тугую на трубку рукоятки управления дросселями и на трубу руля.
Основание рычагов прочно закрепляют на трубе руля, при воздействии рукой на рычаг в сторону вращения около трубы руля основание рычага не должно проворачиваться. Рычаги сцепления и ручного тормоза должны свободно вращаться на своих осях без качки и заеданий. Руль при крайних положениях поворота вилки не должен задевать за топливный бак.
После затяжки болтов плоскости прорези кронштейнов не должны соприкасаться. Положение резиновых муфт тросов устанавливают при общей сборке мотоцикла . Трос дросселя пропускают между перьями вилки над мостиком.
37. Ремонт экипажной части и электрооборудования
РЕМОНТ РАМЫ МОТОЦИКЛА, ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА И
БОКОВОЙ КОЛЯСКИ
Рама служит основанием мотоцикла, на которое устанавливают и крепят все узлы и агрегаты. У всех моделей тяжелых мотоциклов рамы сварные, двойные, неразборные, изготовленные из стальных труб специального профиля и отличаются между собой конструкцией рычага маятниковой подвески заднего колеса и расстоянием от оси головки рамы до оси шарнира амортизатора задней подвески, а также расстоянием от оси головки до оси шарнира маятникового рычага, определяемым применением тех или иных узлов и агрегатов.
Рама мотоцикла при ремонте может иметь следующие дефекты:
- трещины трубы (передней левой или передней правой) у накладок двигателя — вырезать
дефектную часть трубы длиной не менее 300 мм и приварить новую с установкой усилительных вставок или муфт;
- трещина трубы рамы — заварить трещину и приварить, подогнав по месту накладку;
- износ сферических поверхностей кронштейнов передней и задней тяг коляски под губки шарового зажима до диаметра менее 28,6 мм — заменить кронштейн;
- износ поверхности втулки сайлентблока оси рычага тормоза до диаметра более 14,19 мм
- износ поверхности отверстия в ушке крепления подставки под ось до диаметра более 12,5 мм—заменить ушко;
- срыв резьбы втулки оси рычага тормоза более двух ниток — заменить втулку;
- износ поверхности отверстия головки рамы под подшипник до диаметра более 51,03 мм
— обварить отверстие и обработать до нормального размера 51 мм;
- износ поверхности отверстия кронштейна (левого или правого)подвески под болт до диаметра более 10,4 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 10 мм;
- износ поверхности отверстия до диаметра более 12,9 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 12.5 мм;
- срыв резьбы бобышки крепления щитка более двух ниток — рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера M10x1 под ремонтный болт;
- срыв резьбы в головке рамы под масленку более двух ниток — рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера М6х1 (коническая). При деформации, не поддающейся правке, заменяют раму.
Маятник подвески заднего колеса в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
- обломы наконечников (левого и правого) — заменить дефектный наконечник;
- износ поверхности основания под втулку сайлентблока до диаметра менее 21,1 мм— заменить основание;
- износ поверхности отверстия левого наконечника под ось заднего колеса до диаметра более 15,8 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 15 мм;
- срыв резьбы в основании более двух ниток — рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М12Х1.25 под ремонтный болт.
Кузов коляски при ремонте может иметь следующие дефекты:
- трещины в корпусе кузова — заварить трещины;
- пробоины в корпусе кузова площадью более 100 см2 — вырезать дефектное место, поставить накладку и заварить.
Рама коляски при ремонте может иметь следующие дефекты:
- излом трубы — заменить трубу или сделать вставку;
- трещины труб рамы, дуги и распорки — заварить трещины с наложением усилительных накладок или косынок;
- облом зажимного конца трубы — срезать нажимной конец и приварить новый;
- облом, трещины наконечника трубы, скобы, корпуса шарнира или кронштейнов — срезать дефектную деталь и приварить новую;
- местный износ сферической поверхности наконечника под губки шарового зажима более допустимого (допускается местный износ глубиной не более 0,3 мм) — заменить наконечник. В случаях значительных деформаций кузова и рамы коляски, которые нельзя устранить имеющимися средствами, их заменяют.
Для разборки ручки управления (см. рис. 9) дросселей 5 отворачивают винт крепления крышки корпуса, снимают крышку и вынимают наконечники тросов из ползуна 10. Затем расконтривают винт крепления корпуса и отворачивают его на несколько оборотов. Снимают рукоятку руля, сдвигают резиновую рукоятку и защитную гайку, вынимают стопорное кольцо и сдвигают внутреннюю шайбу. Далее расконтривают регулировочный винт (см. рис. 10), отворачивают его и вынимают из корпуса трубки рукоятки в сборе с цепочкой 5 и ползуном. Для снятия кронштейнов руля 4 (см. рис. 9) с трубки отвинчивают гайки болтов крепления трубы, вставляют в прорезь кронштейна клин, забивают его и раздают прорезь так, чтобы кронштейн легко снимался с трубы руля.
Корпус ручки изготовлен из алюминиевого сплава АЛ 10В. При трещинах и срыве резьбы более двух ниток в резьбовых отверстиях корпус заменяют. Основание рычага изготовлено из стали 25Л-1, ЗОЛ-1, 45Л-1. Его заменяют при трещинах и обломах. При износе поверхности отверстия под ось до диаметра более 6,8 мм отверстие заваривают и просверливают в нормальный размер 6,5+0-2 мм. Правый рычаг изготовлен из сплава АК6. При износе отверстия под болт до диаметра более 9,8 мм, отверстия под ось до диаметра более 6,9 мм и срыве резьбы более двух ниток рычаг заменяют.
Тросы управления заменяют при вытягивании, обрыве, заедании в оболочке (из-за наличия в ней вмятин или из-за обрыва отдельных проволочек). Срок службы троса зависит в основном от своевременной смазки и условий работы. Смазывают тросы не реже двух раз в год, перед летним и зимним сезонами. Перед смазыванием желательно промыть внутреннюю полость оболочки, чтобы удалить оттуда грязь и остатки старой смазки. Чаще всего тросы выходят из строя при обрыве наконечника. При ремонте нагревают старый наконечник и удаляют из него остатки троса. Конец оборванного троса тщательно промывают бензином и покрывают флюсом. Надевают наконечник на трос, расплетают трос, и его проволочки вставляют в отверстия наконечника. В середину троса вставляют гвоздь и нагревают его вместе с припоем до заполнения наконечника.
В соединении наконечника с контактом кнопки звукового сигнала необходимо обеспечить надежный электроконтакт. Натяжение троса переключателя света должно обеспечить подвижному контакту перемещение без заеданий; резкие перегибы троса не допускаются.
Рукоятку руля (резиновую) насаживают втугую на трубку рукоятки управления дросселями и на трубу руля.
Основание рычагов прочно закрепляют на трубе руля, при воздействии рукой на рычаг в сторону вращения около трубы руля основание рычага не должно проворачиваться. Рычаги сцепления и ручного тормоза должны свободно вращаться на своих осях без качки и заеданий. Руль при крайних положениях поворота вилки не должен задевать за топливный бак.
После затяжки болтов плоскости прорези кронштейнов не должны соприкасаться. Положение резиновых муфт тросов устанавливают при общей сборке мотоцикла. Трос дросселя пропускают между перьями вилки над мостиком.
Читайте также: