Как поменять торсионы в рено

Обновлено: 08.01.2025

Изменить клиренс задней подвески на Лагуне не так уж и сложно. Для этого я изготовил съемник.
Прилаживаю примитивный чертеж (см. рис 1, 2, 3).
Рис. 1. Втулка

Рис. 2. Гайка

Рис. 3. Болт

Размеры все правильные, можно не проверять. Для того, чтобы было понятно, как я это сделал, попытаюсь описать подробно.
Сделал это я в обычном гараже со смотровой ямой.
Сначала, на всякий случай, я отпустил болты крепления задних колес, установив заднюю часть Лагуны на опоры, чтобы колеса висели. Открутил нижние болты и отсоединил амортизаторы (хотя сомневаюсь, стоило ли это делать, думаю болты можно отжать, а потом, если придется снимать амортизаторы). Затем снял пластмассовые колпачки торсионов с обеих сторон. Из стальной пружинной проволоки сделал мелкий крючок, извлек стопорные пружинные шайбы, зацепив за усик. Открутил болты крепления задней подвески к кузову автомобиля. Под балку посередине подставил домкрат на доску. В месте, где соединяются правый и левый торсионы в отфрезерованном углублении, где четко видно шлицы, корректором я нанес метки (см. рис. 4)

Рис. 4 . Нанесение меток

На всякий случай пометил и наружные концы торсионов (на торсионе ближе к одному из шлицев имеется засверленное отверстие, а на наружном корпусе я сделал маленькую насечку). Собрал свой съемник (см. рис 5), вкрутив в гайку на 41 болт до конца. Просунул болт через втулку, вкрутив его в один из торсионов до упора. Далее начал сворачивать гайку с болта, она надавила на втулку, та на шлицевой корпус и торсион пошел легко и без единого удара.

Рис. 5. Съемник

Помощник следил под автомобилем за шлицами. Как только торсион вышел из зацепления, я снял съемник, выкрутив болт из торсиона. Потом повернул рычаг крепления подвески (нужно для этого приготовить подходящий усилитель, возможно длинная отвертка или прутик) в низ к полу. Помощник следил за метками, чтобы в помеченный паз подошел следующий за помеченным шлиц. Легко ударяя с помощью наставки и молотка по торсиону завели его в зацепление. Убедившись, что шлицы идут правильно, вставили его до конца (сравнил с противоположной стороной, измерив глубину до торсиона). Эту же операцию повторили с противоположной стороны. Для того, чтобы установить подвеску обратно, наживить болты крепления, пришлось сныть колеса. (Момент затяжки этих болтов 85 Нм). Посадил обратно стопорные пружинные шайбы торсионов, положил в свободное место графитной смазки, и установил колпачки. Установил на место амортизаторы и затянул болты их крепления, когда автомобиль опустил на колеса с моментом 100 Н.
Лагуна у меня с 1996 года выпуска, шлицы внутренние и наружные не гнилые. Резиново-металлические втулки не совсем хорошие, за чем и надо проследить, как они себя поведут. Лагуна из Голландии, возит с собой постоянно газовое оборудование, хоть и выглядела очень уставшей, теперь намного бодрее, я уже стал видеть горизонт сзади в салонное зеркало, а раньше был только асфальт метров до двадцати. Уверяю, что на 2 шлица не повернете.

Последний раз редактировалось Мищенко 19.12.2005 19:47, всего редактировалось 1 раз.

Еще один вариант увеличения клиренса лагуны
1. Машину на подъемник
2. Снимаем колеса
3. Снимаем защитный колпачек торсионов, желательно побрызгать потом закоревшие шлицы смазкой типа VD-40
4. Достаем отверткой стопор
( Для увеличения фото - кликните по нему )

5. Отсоединяем аммо и отпускаем болты крепления балки к кузову (но не откручиваем их полностью)

торсион балки надо опустить ниже кузова, чтоб можно было вынять торсион (в следствии ремонта было установлено, что вытянутый неполностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион), придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.
6. Закручиваем болт с резбой (не сырой) в торец торсионов. Приставив подходящую дощечку (чтоб не повредить кузов) вбиваем торсион немного во внутрь (чтоб стронуть его с места), затем то же со вторым.

7. Торсионы перед выниманием надо пометить

8. Как вариант можно вытягивать торсион монтировкой

Но это для любителей интима с авто
9. Был изготовлен обратный молоток, с помощью которого были вытянуты торсионы

их следует вытягивать не полностью, а только чтоб они вышли с внутренней перемычки 4-х торсионов

Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10-15 мм.
10. Натягивая балку вниз, наблюдаем, что бы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь
Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см
11 Для общего развития торсионы были переустановлены на два зуба, клиренс увеличился на 16 см

12 После устанавливаем стопор

"добить" его до места можно подходящим удлинителем с головкой

13 Устанавливаем пластиковую защиту торсионов
14 Для установки аммо пришлось подставлять стойку под ступицу и приопускать подемником авто.
15 Правый и левый авто имеет примерно следующую загрузку:
- газовый баллон
- в правой машине инструмента кг 50
- в левой машине монитор + прочее тож общим кг на 50

Пы.Сы. Запатентованным способом Мищенко (с помощью его съемника) достать торсионы будет легче. При наличии не подъемника, а ямы, преставить торсионы будет легче не натягиванием вниз балки, а натягиванием вниз рычага крепления балки к кузову (опять запатентованным выше способом)

А я думал, что после подъема у меня самая высокая Лагуна.
Не знал на сколько увеличивается свес при перещелкивании на один зуб, поэтому хотел сразу на 3 Но реально получилось только на один (и то со второго раза - первый раз не в ту сторону перещелкнули ) - и этого сейчас кажется многовато.

Надо бы придумать как и передок немного поднять. Сразу думал заказать прокладки толщиной ~2см, но после смены пружин заметил, что в лагуне стойка сверху прикручивается гайками на шпильки, т.е. эти шпильки уже не сделать длиннее, а в 19ке болты были - там без вопросов можно было бы сделать.

В жизни каждого лагуновода наступает тот момент когда обращаешь внимание на высоту задней подвески и он капитально печалит,
колеса понемногу уходят в арки и зад проседает, подвеска перестает работать как надо, возникает вопрос лопнул ли один из торсионов (неубиваемый, балка расчитана в среднем на 180т.км это гарантийнка, указываю примерно, где то так ) или это всего лишь сайлентблоки( жалкие резинки XD).
В итоге после осмотра, трещины на резине сб, через правый по окружности можно увидеть белый свет, печальк.

Были заказаны сб (с одной стороны я хлопал в ладоши, потому что покупать то раз два обчелся), амортизаторы оказались газовые, усиленные, двухтрубные, им особо ничего и не грозило.
Встал вопрос как делать как написанно на форумах или как технотах, но мы же умные , производитель не шарит, и понеслось.
Инструкции по съему и доставанию балки для ищущих в гугле, уйма, да и тут на драйве неплохо осветили эту тему.

и начались пытки (как и у всех огнем, как то достать сб надо то)">
заменили, собрали как полагается, и тут моча в голову она ж низкая была, а везде щелкают торсионом, дай я тоже, че там 8 см, мелочь, (как я люто ошибался), щелкнули, (нельзя верить форумам, это просто ад, почему блеать никто не читает техноты) итог

ну чего ж думал даст усадку покатаюсь и все пройдет.
Прошло 1,5 месяца точно, балка была непоколебима, ей просто было пофигу (читать как на бетоне), как она не хотела просаживаться (сага о мешке картошки и цемента меня не прельщала)
из плюсов : что такое лежачий? он разве был, ты его просто не чувсивуешь, ямы? не не слышал. Вот и все плюсы. А минусов: о, боже, я не особо умная особь (да признаю, помрачнения рассудка видимо крайней степени) свет не регулируется, тормоза не особо правильно работает, она не устойчива, и это только из основных.
Кратко уперто с просторов интернета:
Срок их службы значительно больше, чем пружин и рессор, "осанка" автомобиля годами остается неизменной. Переставлять торсионы для увеличения клиренса не рекомендуется, так как они будут нагружены значительно сильнее, чем предусмотрено конструкцией, и могут сломаться. При этом нарушится и работа тормозной системы (если автомобиль оборудован регулятором сил задних тормозов).
Что же делать делать,

вроде норм, через пару месяцев она дала усадку и все привет, колеса в арки почти ушли, машина странно начала напоминать приору. было желание спилить передние пружины и далее по шаблону.
Печально, нельзя было верить этим странным видосам из Дядя Вася сервис и странным форумам хоть и лагуновским.
Был поднят принцип работы 4х торсионной подвески, техноты, ну и запись на драйве, спасибо mishazb , так же человечку с вк (Максиму)котрый уже делал подобное, по нормальной методике и насколько мог осветил сей момент.
Итак сама соль(чтобы не быть голословным, за меня уже сказали раньше взято с лагуна клуб спасибо Alexander988 :
1. В обычном нагруженном положении из ямы меряем расстояние от точек крепления задних амортизаторов и высоту, скажем, от края крыла до пола (пол должен быть ровным :)). Записываем данные.
2. Поднимаем машину на подъемник, снимаем амортизаторы и вместо них ставим указанную выше приспособу.
3. Не лишним будет загодя забрызгать места, куда вставлены торсионы, вэдэшкой или аналогом для откисания.
4. Теперь нам нужно найти точку разгрузки торсионов. Для этого крутим винт приспособы с обеих сторон машины, поднимая таким образом балку вверх. Заводской размер расстояния между точками крепления амортизаторов в точке разгрузки (меряется по винтовому штоку приспособы) 496 мм для 2.0 л и 494 мм для 3.0 л. Учитывая тот факт, что машины наши не новые, здесь могут быть отклонения, но это не суть важно. Ориентир — указанные размеры. Можно торсион пробовать двигать рукой. Если не прикипел, то появится небольшой люфт, что свидетельствует о полной разгрузке торсиона. Если прикипел, придется все-таки выбивать, но без фанатизма. В большинстве случаев он идет легко.
5. Вынимаем оба торсиона, запомнив правый/левый. Меряем расстояние между точками крепления амортизатора именно в том положении, в котором вышли торсионы, записываем. Чистим от ржавчины и тщательно смазываем все шлицы (зубья) и на балке, и на торсионах.
6. Берем блокнот и вспоминаем математику. Условный прямоугольный треугольник. Для поднятия машины балку нужно приопустить вниз, для занижения — приподнять вверх. Все это производится с помощью приспособы (она, напомню, вставлена вместо амортизаторов). На какое расстояние ее приоткрутить или докрутить, можно посчитать из самых первых записанных данных по п. 1 с помощью теоремы Пифагора :) Допустим, мы рассчитали, что для поднятия на 3 см нам нужно опуститься по штоку приспособы на 7 мм (условно). Откручивая винт приспособы и меряя расстояние между точками крепления амортизатора устанавливаем вместо 496 мм — 503 мм. Разумеется, с обеих сторон расстояние должно быть точно одинаково.
7. Теперь начинается самое интересное. Берем торсион соответствующей стороны, вставляем извне (после смазки он вставляется пальцами без усилий) и, прокручивая вокруг оси, методом тыка (буквально), ищем попадание зубцов торсиона в места установки. Уверяю вас, процедура недолгая и неутомительная. Именно потому, что на разных концах торсиона 30 и 31 зуб соответственно, всегда найдется такое положение, когда торсион войдет. Аналогично проделываем со вторым торсионом. Подбиваем, если нужно, чтобы они вошли до конца. Забиваем под колпачки побольше смазки.
8. Снимаем приспособы. Амортизаторы можно не ставить пока. Ставим машину на колеса. Убеждаемся в правильности теоремы Пифагора :) Если Пифагор не прав, поднимаем машину, ставим приспособы, снимаем торсионы, выставляем расстояние и так до полной победы. Но как правило, Пифагор оказывается прав, поэтому я совершал 2 в самом плохом случае 3 итерации и то по причине перфекционизма :) Когда машина, встала, как хочется, снова поднимаем, ставим амортизаторы и наслаждаемся ощущением счастья :)
По сути все указано нормально, единственное у себя при размере X

так как я вносил изменения ранее, распорка составила 50,7 где то (потому что при размере X по заводу торсионы не лезли, при увеличении на 7мм они встали как положенно по шлицам и зашли)

Снять защитный колпачок торсионов. Рекомендуется побрызгать закоревшие шлицы смазкой типа WD-40 .

Достать отверткой стопор.

Отсоединить амортизаторы и отпустить болты крепления балки к кузову (но не откручивать их полностью). Торсион балки опустить ниже кузова, чтобы можно было извлечь торсион. Вытянутый не полностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион; придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.

Закрутить болт с резьбой (не сырой) в торец торсионов. Приставить подходящую дощечку (чтобы не повредить кузов) и вбить торсион немного во внутрь (чтобы сдвинуть его с места). Повторить действия со вторым торсионом.

Пометить торсионы перед их извлечением.

Торсион модно вытягивать монтировкой.

Можно использовать специальный обратный молоток, с помощью которого вытягивать торсионы. Их следует вытягивать не полностью, а только чтобы они вышли с внутренней перемычки четырех торсионов. Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10–15 мм .

Натягивая балку вниз, добиваемся того, чтобы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь. Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см.

Торсионы были перестановлены на 2 зуба, клиренс увеличился на 16 см.

Установить пластиковую защиту торсионов.

Для установки амортизаторов подставить стойку под ступицу и опускать авто подъемником.

Автомобили справа и слева имеют примерно следующую загрузку: газовый баллон; в правой машине 50 кг инструмента; в левой машине монитор + 50 кг вещей.

Автоспорт в Республике Беларусь

Надо вытащить балку из под машины.Съёмником снять опоры балки(болванки которыми она крепится к кузову),залить все шлицевые концевики торсионов ВДшкой часа на 2-3 и аккуратно через выколотку выбивать торсионы с одной стороны в сторону противоположную.

Следовало начать с этого вопроса:а какой торсион требуется снять,верхний или нижний,и для чего?
Сняв балку вы получаете доступ к ней со всех сторон ,что уменьшает шансы что нибудь покоцать в процессе работы,а также оценить состояние сайлентблоков задней балки.

На днях менял левый малый торсион. Хотел все запечатлеть на фото, но все так туго шло, что про фотоаппарат забыл.
Для выемки нужен "обратный" молоток с резьбой М10. Вывешиваем задок авто, снимаем колеса и отсоединяем аммортизаторы. Заранее обрабатываем шлицевые места ВД или аналогом. Прочищаем или прогоняем резьбу в торце торсиона и шилом максимально вычищаем грязь и ржавчину на внутр. поверхности шлицевой части в балке. И начинаем в раскачку его выбивать, т.е. сначала оправкой вбиваем торсион во внутрь, а затем "обратным" молотком наружу. Так веселимся, пока не выйдет обломок. Да, и не забываем подливать ВДшку и снаружи, и во внутрь (вдоль тросиона на шлицы изнутри). Ко второму обломку пришлось "драконом" приварить прут, а с другой стороны наврить две гайки под "обратный" молоток и так-же повеселиться, правда вышел быстрее. Затем нужно шабером или напильником прочистить шлицы и смазать "графиткой". Затем после замера я из деревянной рейки сделал две "линейки" (это для правильной установки торсона, чтобы машинка стояла ровно), длина реек получилась 530 мм. Рейки упирал в площадку отбойника на балке и в колесную нишу. Рейки нужно установить одинаково с обоих сторон. Затем вставляем торсион и постепенно по очереди переставляя на один шлиц, добиваемя совмещения внутр. и наруж. шлицев, т.е. торсион должен войти в обе шлицевые посадки без усилия. Убираем "линейки", подсоединяем амморты, колеса и радуемся. У меня на это "веселье" ушло часов 6, час из этого времени - на установку нового торсиона и всего остального. После установки, торец торсиона замазать какой-нибудь густой смазкой (напр. ШРБ).
Удачи!

C резьбой в торсионе номер редко проходит, берется болгарка и делаеш зарез под тупое зубило в сторону выбивания наружу и с помощью зубила и отбойного молотка и вдх расшатываем и затем выбиваем, а дальше все как описали выше

Специфические нюансы замены задних торсионов Рено Меган. Необходимость наличия специальных инструментов для ремонта. Риски демонтажа.

Опытным автомобилистам прекрасно известно, насколько сложной является эксплуатация французской техники. Элегантные, комфортабельные автомобили в достаточной степени надежны, но очень сложные в процессе ремонта и замены различных узлов. Не является исключением из правил и Рено Меган. Автомобиль не доставляет хлопот своим владельцам на протяжении первых лет эксплуатации, но доставляет серьезные проблемы в дальнейшем.

Особенности ремонта

Одной из сложных задач в процессе обслуживания Рено Меган является замена задних торсионов. Надо сказать сразу, что кроме подробного описания процедуры необходимы несколько дополнительных условий, обеспечивающих успех мероприятия. Прежде всего, автомобилист, решивший самостоятельно заменить сложные детали на своем Рено Меган, должен обладать определенным опытом проведения таких работ. У дилетанта не получится произвести замену. Она сопряжена с целым рядом сложных моментов, которые опишем ниже.

Если решение производить замену комплектующих на Рено Меган самостоятельно принято, следует позаботиться о наличии специальных приспособлений. Провести процедуру замены без них крайне сложно с технической точки зрения.

В процессе описания ремонта мы укажем маркировку приспособлений, которые следует использовать для успешного проведения ремонта.

Алгоритм работы

Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.

После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого ремонт Рено Меган переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку. На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку.

*Здесь вы можете посмотреть, как происходит ремонт подвески Рено Меган 2

Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.

Установка детали

Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа. Потребуется регулировка спецприсобления 7.0908V. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь – наконечник и спецприсобление 0908Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия.

Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник. Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника. Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки. Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм.

Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора. В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь. Как показывает практика, замена этой детали делает автомобиль более сбитым и прогнозируемым на дороге. Процедура дает возможность корректировать параметры подвески.

Сложности процесса

Как видим, эта процедура на Рено достаточно сложная и сулит владельцу немало неприятных и сложных минут. Любая ошибка может привести к порче дорогостоящих деталей. Велик риск того, что после демонтажа элементов не получится поставить их обратно и придется обращаться за помощью к специалистам. Советуем все же тщательно взвесить свои навыки и способности перед тем, как браться за столь серьезное мероприятие.

Преимущества обращения в сервисный центр очевидны. Но если ваше авто уже не находится на гарантийном обслуживании, то стоит подумать о более бюджетных СТО, специализирующихся на ремонте и обслуживании французской техники. Постарайтесь выбрать мастера, который уже не раз выполнял такие работы на машинах французского концерна. Это гарантирует отсутствие проблем во время выполнения работы.

Читайте также: