Как поменять топливный шланг на мотоблоке ока
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, бензин в карбюратор должен самотеком идти? На данный момент, если вытащить топливный шлаг из входного штуцера карбюратора, то бензин не идет. Возможно когда то был сменен топливный шланг, а в инструкции его длина не указана. Заранее спасибо.
бензин идет самотеком
длина шланга по вкусу
покупаете от мопеда.
если бензин из шланга не идет а кран на бензбаке открыт и бензина в баке достаточно
то аккуратно откручиваете крышку у краника бензобака и промываете сеточку.
она просто забилась.
запасной кран покупается в запчастях к мопедам и мотоциклам российского производства.
Спасибо большое за ответ. В итоге я все прочистил и мотоблок завелся. Но возникла следующая проблема: на приложенной фотке в месте, обозначенном стрелкой, подтекает бензин. При том, бензин в этом месте капает вне зависимости от того, работает мотоблок или нет. Это из-за того, что прокладка плохая или там вообще не должно быть бензина? Если там не должно быть бензина, то на что мне стоит в первую очередь обратить внимание?
З.Ы Мотоблок 4 года стоял в гараже без дела.
freimanis написал :
в месте, обозначенном стрелкой, подтекает бензин.
Здесь соединение с воздушником. В нормальном варианте капать ничего не должно. У меня на "Каскаде" такое бывает при периливе, т.е у Вас либо не отрегулирован поплавок, либо перекрыта воздушная заслонка. Единственно что странно у меня если перельёт, то уже не заведёшь пока не вытрешь и не просушишь.
Гость написал:
Спасибо большое за ответ. В итоге я все прочистил и мотоблок завелся. Но возникла следующая проблема: на приложенной фотке в месте, обозначенном стрелкой, подтекает бензин. При том, бензин в этом месте капает вне зависимости от того, работает мотоблок или нет. Это из-за того, что прокладка плохая или там вообще не должно быть бензина? Если там не должно быть бензина, то на что мне стоит в первую очередь обратить внимание?З.Ы Мотоблок 4 года стоял в гараже без дела.
Гость , У вас мембранный карбюратор, там как такового нет уровня бензина. Если бензин начал лится, то возможно задубела прокладка под квадратной крышкой, либо прохудилась, либо игла перестала держать (самый простой вариант). Запчасти на такой найти маловероятно. Посмотрите. Скорее всего вам предстоит замена карбюратора. Самый простой способ замены на КМБ5. Почитайте тему
Все остальные карбюраторы ставятся с переделками.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Недавно появился запах бензина в салоне. Сначала он был не сильным, но со временем становился всё отчётливее. И вот, после заправки полного бака горючего, после ночной стоянки я увидел под машиной чёрную лужу с запахом бензина. Сначала подумал это бензин с маслом, но содержимое лужи было жидким и маслом не пахло, да и уровень не упал. Делать нечего еду на работу. По приезду ещё раз заглянул под днище — капли сочились из отверстий в полу. Вечером, приехав домой, начал разборку правой части салона. Удалил пассажирское сиденье и отнёс домой, т.к. оно нуждалось в ревизии и устранении провала подушки. Потом снял пластиковые накладки и поднял ковёр. Моему взору предстала ужасная картина: теплошумоизоляция буквально плавала в луже бензина. Пришлось снять всю изоляцию.
Когда я отодрал изоляцию, увидел фонтанчик бензина, бьющий из трубки. Он тёк так нагло и безостановочно, что это провоцировало меня немедленно прекратить это безобразие и расточительство.
Для начала заткнул его пальцем, но так продолжаться не могло, тем более, что бензин холодный и это не радовало. Принял решение закрутить в отверстие один из саморезов, выкрученных в процессе разборки салона.
Течь была ликвидирована, но не побеждена. Было понятно, что как только я обрежу трубку, бензин хлынет из неё, т.к. бензопровод находится ниже бака. Открываю капот, снимаю шланг со входа топливного фильтра и дую в него до появления бульканья в баке. Всё, можно приступать к ликвидации последствий.
Когда была снята изоляция, мною были обнаружены провода от акустики бывшего хозяина. Они тоже пошли в утиль.
После очистки я отрезал бензопровод около шланга от бака и на арке над полом. Остаток трубки был использован как ниппель для соединения двух шлангов. Стальную трубку заменил топливный шланг длиной 2,5 метра.
Шланг я оставил с запасом, т.к. впоследствии планирую протянуть его от бака до моторного отсека. Кольцо шланга уложил под пассажирское сиденье.
Испытания показали, что течь устранена и теперь уже гниение трубки не побеспокоит. После ремонта была куплена новая изоляция, мастика в виде аэрозоля и преобразователь ржавчины. Очищу пол, покрою мастикой, постелю изоляцию и поставлю отревизированное сиденье… Но об этом в следующих записях.
конечно, по феншую надо было синей изолентой замотать… хотя толщина данного изделия впечатляет и почти есть надежда, что хоть подольше предыдущего проживёт…
новый и снятый шланг… старый я пытался хоть как то поддержать в исправном состоянии до приезда нового и посему замотал изолентой смог дотянутся…
а вот и качество резины, я конечно понимаю, что из каучука делать дорого, но делать из откровенно из говна… хотя конечно я знаю, что тут не из говна сделано из сажи…
по старой оковской традиции, тормозной шланг должен переться о заливную горловину, так задумано с завода…
это бензин, который не высосался из бака в канистры, так как я не планировал его менять и данный ремонт прошёл спонтанно, то бензобак был как обычно полным…
По факту несколько часов мучений и вдыхания паров бензина + 265рублей и два мотка изоленты и всё готово…
P.S. так как сразу шланг, я не нашёл, то пошёл в магазин, условно назовём "всё для уазика" — там не оказалось ничего подобного. Диаметр заливной горловины у нас 65мм, а на бензобаке меньше (забыл сколько) — так вот это специально сделано, что бы с других машин не ставили — надеюсь это шутка. А и загнут он в трёх плоскостях, то же специально, что бы другой шланг перегибался и не заправлялся на заправках…
Всем удачи!
В предыдущей записи описывал проблему — нет бензина в карбюраторе
подумав, посоветовавшись, решил лезть в бак, точнее смотреть магистраль топливную подачи и начал именно с с бака
купил шланг в магазине топливный, как мне сказали шланг обратки на классику, ну по диаметру такой же как у меня и пару хомутов
и полез
инструмент
Головка на 12 + удлинитель — откручивать бак чтобы шланг пролез
головка на 7 или ключ, чтобы открутить болты крепления датчика уровня, он же заборная трубка
отвертка шлиц плоский и крест
фотоаппарат или телефон с функцией фотоаппарата и со вспышкой, иногда в баке можно интересности найти, а еще отчет подготовить для других ;)
Откидываем сидень, коврик и предстает такая картина
отсоединяем фишку датчика уровня топлива
снимаем хомут и снимаем шланг
откручиваем болты и аккуратно достаем датчик
заглянул в бак с помощью телефона как мог
обнаруживаю на первой фотке не понятный предмет, с помощью удлинителя подтаскиваю его к горловине и…
что это такое то ?
повозившись немного, с помощью кухонных щипцов удалось достать, тока Тсссссс, сестре не слова)))
посмотрел, не понял что это и полез обратно) стемнело уже
откручиваем гайки бака крепления, чтобы бак наклонился и для удобства замены шланга
тут же и заметил причину, почему бак не заправившись полностью начинает течь, ну и запах бензина наверное отсюда же идет — вентиляционный шланг порван, и вроде стоит старый, а вроде менял его или нет…
затем надев на шланг переходник квадрат-шестигранник, я соединил так шланги и вытащил один, протащив сразу другой, накинул новые хомуты, я собрал быстренько все обратно
затянул хомут под днищем
подтянул бак
обрезал шланг по длине
одел хомут, затем шланг надел на патрубок забора из бака и затянул
соединил фишку датчика уровня топлиа
закрыл крышечкой и собрал сиденье на место
завел — вроде работает, посмотрим что будет
пошел под свет и вот что увидел
вот! в общем на фото видно, шланг имеет дефект, надрыв, возможно отсюда и сосал воздух место соединения шланга с магистралью которая входит в кузов
Рекомендуют: 100%
Содержание
Преимущества мотоблоков Ока
- экономичные двигатели низкой шумности
- развивает скорость с прицепом – 10 км.ч;
- небольшие размеры (в разобранном виде технику можно перевозить даже в багажнике машины);
- возможность обработки не только ухоженных почв, но и целины;
- многофункциональность (используется для полива, уборки, перевозки и т.д).
Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем, редуктором, поворотным рулем, сцеплением и двумя колесами. Вместо колес на мотоблок могут быть установлены четыре фрезы для культивирования почвы.
Двигатель
Двигатель Robin Subaru EX 21 Двигатель Mitsubishi, 6 л.с Двигатель Lianlong LL-160F Двигатель Honda GX270
Выбор модели производится в зависимости от того, какую площадь земли оператор собирается обрабатывать используя мотоблок, а также от основных задач (вспашка, культивация, выкапывание картофеля и т.д), которые будет выполнять устройство.
Неисправности двигателя
- недостаточный уровень топлива или масла;
- некачественный бензин;
- засор топливного или масляного фильтра;
- проблема со свечами или сальниками (подтекает масло; нужна замена свечей);
- превышен угол наклона при постановке мотоблока (более 15 градусов, заводите мотоблок на ровной поверхности);
- нарушена целостность электропроводки;
- разрыв или расслоение ремней передачи;
- плохое давление в шинах в сочетании с любой из вышеуказанных причин;
- попытка запустить двигатель без прогрева;
- слишком низкая температура хранения мотоблока, а также большой минус на улице при запуске техники (храните мотоблок в теплом помещении; в минусовую температуру заливайте в двигатель и редуктор теплое масло).
Замена масла
Для двигателя используйте автомобильное моторное масло типа М-53/10Г1 или М-63/12Г1. Масло должно соответствовать API: SF, SG, SH и SAE: 10W-30, 15W-30.
- в обкаточный период через 20-25 часов;
- далее через последующие 25 часов выполняется проверка и доливка масла в редуктор;
- через 50 часов работы выполняется замена трансмиссионного масла;
- на плановых технических осмотрах через 100, 200, 500 и более часов масло из всех резервуаров необходимо слить и заменить на новое.
Установка и замена ремней
Ремни снимаются вручную, при помощи ослабления регулировочного болта. Замена ремней производится аналогичными, подходящими по ширине и длине. Желательно приобретать запчасти, в т.ч. и ремни, в магазинах фирменных запчастей для мотоблоков. Такие магазины работают напрямую с заводами-изготовителями.
Видео обзор замены ремней мотоблоке:
Как узнать, натягивать ли ремень?
Если надавить на ремень рукой, он должен лишь немного прогибаться при нажатии. Если они провисают, будет гудеть мотор, возможно даже появление сизого дыма от их перегрева. Изношенные ремни, утопленные в ременные ячейки, нужно заменять. Сначала следует снять гайки, скрепляющие ременную раму. Далее с помощью регулировочного болта натянуть ремни, периодически проверяя степень натяжения вручную.
Эти же манипуляции проводятся после установки новых ремней с целью их регулирования.
Освещение
Самые популярные модификации, к сожалению, пока не оснащены фарой, однако некоторые владельцы техники сами регулируют этот нюанс.
Сделать освещение на мотоблоке очень легко, для этого обычно используют базовый электрогенератор. Подключение выполняется следующим образом:
- устройство, генерирующее электричество, подключают к кнопке на руле;
- от кнопки прокладывают необходимые провода к электрооборудованию (например, фаре);
- провода изолируют любым способом от механических повреждений и воды (чаще всего применяют трубу-гофру).
Если мощности генератора достаточно, свет фары будет ярким. При недостатке мощности на малых оборотах двигателя свет будет гаснуть. Некоторые умельцы меняют генератор мотоблока на автомобильный или тракторный.
Как сделать свет для мотоблока или минитрактора своими руками:
В любом случае, даже без использования генератора можно сделать на мотоблоке свет. Для этого потребуется лишь 12-вольтовый аккумулятор и светодиодная лампа. Батарею можно взять с электро велосипеда или скутера.
Поставить ее рекомендуется между коробкой переключения передач и двигателем. По схеме, приведенной выше с электрогенератором, подключают аккумулятор. Провода от аккумулятора проводятся к выключателю, а затем к фаре или другому электрическому оборудованию.
В обязательном порядке проведите изоляцию проводов.
Редуктор
Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:
- на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
- заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
- не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
- нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).
На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе
При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.
Регулировка карбюратора
Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.
Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).
На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:
1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.
Читайте также: