Как поменять сальник на рулевой рейке тойота виста
Много прочитал тем по поводу нежелательности ремонта рулевой рейки, но из-за своего упертого характера решил все же попробовать, так как контрактным запчастям (и тем более китайским) не очень доверяю.
Первый день завершен.
Основными задачами были: сбор информации, снятие рейки.
Снятие прошло успешно. Думаю за часок управился. Все болты, гайки, трубки довольно легко открутились. Существенно помогло то, что параллельно делаю капитальный ремонт двигателя со снятием. С поставленным "сердцем" было бы намного сложнее это сделать.
Рем. комплект состоит из 4-х сальников, 3-х тоненьких резинок, 4-х шайб и стопорного кольца. Пока не знаю куда их все ставить, после разбора расскажу. Кстати, был бы очень признателен, если кто-нибудь поделился информацией по этому поводу. У меня есть книга по Калдине. Думаю между ними много общего, но хотелось бы конкретно по этой модели.
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
Ну по 43 не скажу а вот 33 висту и 32 камри рейки перебирал сложного ни чего нет, сальники 2 одинаковых это левый и правый который поменьше это верхний должен быть ну и соответственно остается нижний, сначала откручиваешь тяги, посля там есть парочка больших гаек их крутишь (не забывая метки ставить хотя не суть важно если нет датчика положения руля) там в одной будет нижний подшипник а в другой колодка черненькая(она вал рейки прижимает)дальше откручиваешь верх он на шестигранниках и аккуратно снимаешь покачивая то что с верху открутил(ток без фанатизма там как раз и стоят твои маленькие колечки я их кстати ни на одной рейке не менял) вытаскиваешь червяк далее подходим к рейки со стороны(с длинной стороны ) та вот там надо вытащить сначало стопорное кольцо, потом втулку металлическая (саму втулку которая пласмассавая не надо вытаскивать если ее нет в рем комплекте (увидишь поймешь о чем речь)) далее выбиваем сальник(переворачиваешь рейку и бьешь по штоку только с проставкой бей обязательно а то немного можешь края загнуть) а можно и не бить можно пару раз резко дернуть, выбивается и вытаскивается в противоположную от шлицов сторону, когда выбьешь останется только правый сальник выбить его тоже можно рейкой выбивать в ту же что и прошлый раз сторону. а можно головку вроде на 32 попробывать ей выбивать. в общем устал уже будуть вопросы пиши.
| Последний раз редактировалось pavanik_27 17 сен 2012, 05:49, всего редактировалось 1 раз. |
| не капсите! поправил. |
Ремонт закончен , результатом удовлетворен, конечно когда поставлю может мнение поменяться, но пока ощущение новой рулевой рейки не пропадает.
На самом деле - ничего сложного. Инструменты пригодившиеся: рожковые и накидные ключи (12", 14", 17", 19", 22", 24", 27", 32"), тиски, плоская и крестовая отвертка, пассатижи, гайка под ключ (вроде на 24") позже напишу для чего, молоток, деревянная проставка, много-много ветоши. Также необходим сам ремкомплект.
Больше всего времени тратиться на очистку рейки от грязи, может у кого-то будет иначе, но у меня она была вся в масле перемешанном с пылью.
Начинаем разборку со снятия рулевых тяг. Для этого снимаем пыльники (они на 2-х хомутах) и отодвигаем их в сторону рулевых наконечников. Видим стопорную шайбу между рейкой и тягой. Отгибаем ее отверткой и с помощью различного инструмента пробуем их раскрутить друг от друга. У меня это получилось с помощью тисков и ключа на 22". Аналогично поступаем со второй стороной.
После необходимо раскрутить две большие гайки (отмечены на фото). Для этого раскручиваем контргайку. Я это делал снова с помощью тисков, просто зажав в них контргайку и поворачивая рейку. Можно попробовать тоже самое сделать используя какой-то огромный ключ, но у меня его не оказалось. Далее, с помощью той самой гайки на 24", точнее вставив ее внутрь больших гаек-шестигранников, откручиваем обычным ключом. Аккуратно достаем внутренности. Под одной будет нижний подшипник, под другой колодка, которая выравнивает рейку внутри кожуха.
Затем откручиваем трубки сверху и верхную крышку (на двух болтах). Снимается довольно легко. Видим следующее.
Достаем "червяка", если от руки не пойдет, то можно с нижней стороны аккуратно стукнуть по штоку.
Далее, убираем стопорное кольцо с длинной стороны кожуха рейки.
Теперь можно выбивать саму рейку. С короткой стороны кожуха, начинаем через деревянную проставку стучать молотком по рейке. С обратной стороны должен выбиться металлический ограничитель. Теперь, если достаточно сил, можно просто дернуть с длинной стороны и рейка выйдет с двумя сальниками и двумя шайбами, на месте разберетесь. Если что-то останется внутри, то снова выстукиваем остальное с короткой стороны в длинную.
Все аккуратно очищаем от смеси смазки и декстрона.
И начинаем замену старых деталей.
Что было в ремкомплекте:
4 маленьких тефлоновых кольца, меняем на "червяке"
1 большое тефлоновое кольцо, и маленькое резиновое уплотнительное кольцо - меняем посреди самой рейки
2 одинаковых сальника по краям рейки, там же шайбы-ограничители
2 разных сальника с "червяка" верхний и нижний
1 большое уплотнительное кольцо - под верхней крышкой
маленькие сапуны в местах стыковки трубок с различными местами
Сборку начинаем в обратном порядке. На рейку надеваем шайбы и сальники смазав их и кольца декстроном, а шлицы рейки литолом. Аккуратно забиваем ее в кожух с длинной стороны, затем ставим металлический ограничитель и стопорное кольцо. Сверху кожуха вбиваем нижний сальник "червяка" и аккуратно вставляем его самого, с замененными кольцами и надетыми подшипником и верхним сальником, а также смазанными литолом шлицами. Верх "червяка" (до нижнего сальника) смазываем декстроном и одеваем верхнюю крышку. Притягиваем ее болтами, т.к. надевается с трудом. Затем переворачиваем рейку и закручиваем те большие гайки со всеми внутренностями, предварительно смазав литолом. Остается прикрутить на место тяги, поставив новые стопорные шайбы, не забыв завальцевать их.
Вроде все. Главное не бояться и запоминать что, откуда, как и главное зачем было снято, чтобы можно было все поставить на место.
нужен совет. разобрал рулевую рейку - а на самой зубчатой рейке коррозия на длинной стороне. хочу отдать токарю сточить 0,1мм, может побольше. катастрофы от этого не будет? диаметр сальника 33,3мм, диаметр фторопластового(или не фторопластового, а какого то другого) кольца в сальнике 35,5, диаметр рейки 35мм. внутренний диаметр торцевого стопора цилиндра 35,7мм - фиг наверное с ним но мне кажется он должен быть 35,5, хотя наверное прижмется регулировочнм крышкой подшипника, стоить забит на него
нет, не снимая рейки ничего не выйдет, потому что сальник вставляется изнутри корпуса. если нужно - подробно опишу процедуру.
Итак.
Течь рейка на наших автомобилях может в 4-х местах:
1. по верхнему сальнику рулевого вала, со стороны карданчика.
2. по нижнему сальнику рулевого вала, в этом случае будет казаться что течет по самой рейке с правой стороны.
3. собственно, по самой рейке с правой стороны
4. по рейке с левой стороны.
для устранения течи рейку надо отделить от автомобиля, причем рулевые тяги лучше открутить от рейки прямо на месте, с ними жутко неудобно ее доставать.
если нет специального ключа на 36, можно зажать тягу газовым ключом прямо за корпус шарнира и открутить. сама рейка крепится к кузову двумя гайками в районе рулевого вала и болтом с гайкой на хомуте слева. не забудьте открутить две гайки шлангов гидроусилителя справа по ходу машины на корпусе рулевого вала. Кстати, эти гайки немного разные по диаметру, хотя на глаз этого незаметно, но одна вместо другой не закручивается. вынутую рейку прежде всего тщательно отмываем от грязи, буквально дочиста, потому что если грязь с корпуса попадет внутрь, будет нехорошо. разбирать начинаем с так называемого блока клапанов. на корпусе рулевого вала откручиваем два болта на 14, откручиваем стальные трубочки, идущие собственно к рейке (отверстия желательно сразу заткнуть чем-нибудь тряпочным, и не потеряйте латунные уплотнения, к которым прижимаются трубочки) и снимаем его. на стыке есть резиночка, сразу снимаем/вытираем ее и кладем в сторонку если живая. собственно сам блок клапанов представляет из себя неразборный вал сложной конфигурации с кучей отверстий, большим подшипником посередине и четырьмя уплотнительными кольцами. осмотрите изнутри снятый алюминиевый корпус - если там есть царапины, значит вал внутри болтался и задевал стенки, а еще вам желательно поменять уплотнительные кольца. осмотрите нижний сальник рулевого вала - он остался в корпусе рейки, его лучше в любом случае заменить, деталь копеечная. верхний сальник рулевого вала стоит под подшипником, вынимается несложно - каким-нить штырем или отверткой и молоточком сверху корпуса, поставленного на деревяшку. Обратите внимание, что нижний сальник вставляется пружинкой вверх! далее откручиваем пробку с задней стороны рейки, вынимаем пружину и башмак. теперь самое время покачать рейку относительно корпуса - люфтов не должно быть вообще, даже самых незначительных. будьте аккуратны - не облейтесь атфом из отверстий рейки! в корпусе рейки есть два хитрых сальника, с пластиковыми втулочками по внутреннему диаметру. сама рейка центрируется в корпусе массивной втулкой и сальником с левой стороны, поршнем с уплотнительным кольцом посередине, и рулевым валом и поджатым пружиной башмаком справа. Если рейка не болтается в корпусе, то можно ее и не разбирать, ниче интересного там нет. если есть люфты, видимо придется поменять опорную втулку левой стороны и подтянуть башмак, но в этом случае жижа у вас будет бежать ручьем. обычно же достаточно поменять оба сальника рулевого вала и устранить люфт в нижнем и среднем подшипниках рулевого вала путем подтягивания нижней пробки, как я писал выше. когда вынете нижнюю пробку, набейте туда достаточное количество консистентной смазки типа солидола перед тем как ставить пробку на место. тогда при заворачивании пробки смазка продавится сквозь подшипник и он будет хорошо смазан. боковую пробку следует закручивать только после того, как будет установлен на место рулевой вал и затянута нижняя пробка. там схема такая - после выбирания зазора, когда пружина коснется и башмака, и пробки, делаем еще один полный оборот и в этом положении затягиваем контргайку. в принципе, на этом ремонт и закончен, ставим рейку обратно, прикручиваем и контрим рулевые тяги, одеваем пыльники и вперед. В ремкомплект рейки входит все резиновое и уплотнительное что в ней есть, за исключением одного из сальников самой рейки, потому что второй идет вместе с корпусом по каталогу. я когда разбирал свою, поменял оба, сальники эти тоже недорогие.
к вышесказанному добавлю. что векрхний сальник и подшипник выпресовывал и запресовывал с помощью головок соответствующего размера и молоток лучше резиновый и без фанатизма
Проделывал я такую операцию на сороковой, только в мастерской, покупал ремкомплект оригинал с Японии. Хватило на год и опять потекло. Потом плюнул и купил контрактную, отъездил больше года да так с ней и продал.
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Информация лишней не бывает))).У меня не бежит, но постукивает в тягах немного.Уже год сделать собираюсь(((
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Сам снял но вытащить не куда не смог! снял крышку поменял сальник поставил крышку собрал всё завел машину. пошло масло из под крышки. и потом я снял крышку без снятия рейки! поменял резинку (она как прокладка там)
Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.
НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества
Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)
Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))
Привет всем! Прочитав данный отчет тоже решился поменять верхний сальник. Рейка была куплена еще зимой, но через 5 ткм сальник превратился в ссальник))) Не торопясь, с перекурами данный процесс занял около 9 часов. Очень долго провозился с откручиванием трубок ( те которые на 17) В итоге открутил только одну гайку, на второй были подсорваны грани ну я их и дорвал. Пришлось открутить шланг и снять вместе с ним. Те трубки, которые на 12 открутились легко штуцерным ключем, который очень удачно был куплен весной для замены топливника. Выпрессовывал и запресовывал с помощью тисков. Подшипник не стал менять, поскольку он еще бодрый Результат очень порадовал, декс не уходит. Правда не знаю на сколько этого хватит.
Когда покупал сальник продавец сказал, что тоже менял у себя на марке, за работу взяли 200 р. ЗЫ Я бы меньше чем за полтораху на такую работу не подписался бы)))
Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.
Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки
Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.
Расположение сальника
Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.
Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.
Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?
Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.
Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.
Как подобрать
Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.
Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.
Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.
Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.
Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.
Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.
Процесс замены
Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.
Работы будут производиться из‐под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.
- Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
- Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.
Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что‐то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.
Читайте также: