Как поменять сайлентблоки на рессорах газель некст
В подвеске NEXT применена модульная схема, сочетающая подрамник, направляющий аппарат подвески, рулевой механизм и стабилизатор поперечной устойчивости. Использованы высококачественные комплектующие специализированных отечественных и зарубежных производителей. Двухрычажная передняя независимая подвеска Next обеспечивает плавность хода, устойчивость на дороге и четкость управления. При этом по надежности она не уступает рессорным подвескам.
Схема передней подвески автомобиля ГАЗель Next:
1, 2. Подушка штанги стабилизатора № 31112906041
4, 5. Скоба подушки № 31112906050
7, 8. Гайка М14х1,5-6Н № 4595651312
9, 10. Гайка М16х1,5-6Н № 4595651314
12. Болт М12х1,25х30 № 15540421
14, 15. Гайка DIN 985-М10-6-A3L № 29220831
18, 19. Болт DIN 933-М16х50-10.9-A-A3L № 9067381
27, 28. Амортизатор передней подвески с шарниром и буфером № A21R232905004
29. Механизм рулевого управления № A21R233400014
30. Тормоз дисковый правый № A21R233501136
31. Тормоз дисковый левый № A21R233501137
32. Подрамник № A21R232801072
33. Прокладка пружины № A21R232902730
34. Рычаг нижний с шарнирами правый № A21R232904010
35. Рычаг нижний с шарнирами левый № A21R232904011
36. Ось с гайкой № A21R232904031
37. Стойка со ступицей правая № A21R23290405010
38. Стойка со ступицей левая № A21R23290405110
39. Болт регулировочный с шайбой № A21R232904206
40. Шайба эксцентриковая № A21R232904209
41. Штанга стабилизатора № A21R232906016
45. Рычаг с шарнирами верхний левый № A21R23290410101
46. Пружина № A21R23290271210
47. Рычаг с шарнирами верхний правый № A21R23290410001
Задняя зависимая подвеска:
Основной элемент данной систем – это две продольные полуэллиптические двухлистовые рессоры с дополнительными подрессорниками, которые работают в связки с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами. Конструктивной особенностью рессор является наличие пластмассовых прокладок между её листами. Конструкция её крепления к раме автомобиля заключена в надёжной фиксации переднего уха пальцем через резинометаллический сайлентблок, а заднего серьгой. К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок. Амортизаторы задней подвески выполняют функцию гашения интенсивных колебаний. Амортизаторы крепятся к раме и балке заднего моста. Для минимизации крена бортовой платформы или фургона в качестве опции устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который фиксируется также к раме и задней балке.
В условиях автомастерской эта операция не представляет особого труда, но в условиях гаража или просто на улице представляет определённые трудности. Из наиболее сложных моментов можно выделить замену сайлентблоков передних концов задних рессор и задних концов тех же рессор, запрессованных в кронштейны. Рассмотрим вариант в условиях автомастерской.
Для этого потребуется:
- Пневмогайковёрт
- Головки на 22 и 24
- Накидные и роковые ключи на 22 и 24
- Пневмозубило
- Насадка для пневмозубила в виде зубила
- Насадка для пневмозубила с тупым закруглённым концом
- Дрель
- Сверло 10мм
- Обрезная машинка
- Тонкий обрезной круг
- Кувалда
- Хомут
- Смазка
Необходимо вывесить автомобиль на подъёмник и раскрутить болты крепления изношенного сайлентблока. Поставив стойку под задний мост, нагрузить машину и вытащить болт. Часто получается так, что гайка переднего сайлентблока задней рессоры, при удержании её рожковым ключом на 24, начинает прокручиваться по граням или по резьбовой части. Газосварочное оборудование поможет решить эту проблему, а при отсутствии таковой потребуется использовать пневмозубило и надрубить одну из граней для ослабления "прикипевших" резьбовых частей гайки и болта (на фото указана стрелка на гайку, которую нужно надрубить). В случае "закисания" болта во втулке сайлентблока нужно использовать обрезную машинку и отрезать болт так, чтобы передний конец рессоры можно было вывести из "проушин" кронштейна крепления рессоры к кузову(на фото показано стрекалами где нужно отрезать) и закрепить в удобном положении, положив между кронштейном и рессорой проставку на удобную для проведения последующих работ высоту. Не исключён вариант износа самих "проушин". В этом случае необходима замена самого кронштейна. Есть возможность подложить шайбы нужного размера между "проушинами" и сайлентблоком, но это как крайний вариант. Своевременной осмотр сайлентблоков на предмет износа позволит сохранить кронштейн.
Если все вышеперечисленные манипуляции увенчались успехом, то следующей операцией будет ослабление сайлентблока внутри рессоры. При помощи дрели и сверла диаметром 10 мм сверлятся отверстия по кругу внутри резиновой части сайлентблока с минимальным расстоянием друг от друга. При помощи пневмозубила с закруглённой насадкой сайлентблок через его металлические пластины выбивается из рессоры. Новый сайлентблок необходимо стянуть хомутом ближе к тому краю, который будет забиваться в рессору. На наждаке сточить под углом металлические пластины для лучшего захода в посадочное отверстие в рессоре, смазать смазкой и забить сайлентблок в рессору.
Для извлечения сайлентблока из заднего кронштейна можно не снимать кронштейн с машины, а постепенно, подрезая сайлентблок, выбить его предварительно засверлив отверстия для ослабления его посадки в кронштейне.
Покажем как своими силами заменить сайлентблоки не снимая рессору в автомобиле Газель. Для начала зачищаем болты крепления щёткой по металлу, затем смачиваем WD-40, для того чтобы они легче открутились. Нижний откручиваем полностью, верхний ослабляем. Рожковый ключ на 22 упираем в кабину или раму, с другой стороны мощным воротком и головкой на 24 ослабляем гайки. При сборку затягивать можно таким же образом. Далее берём невысокий домкрат, вставляем его между рамой и рессорой, поднимаем его, снимая нагрузку с сайлентблока, после можно с лёгкостью достать болт. Сразу посмотрите на его состояние, чтобы резьба была целой, его обычно тоже разбивает, если сайлентблок у вас уставший. Отклоняем "серьги" в сторону, чтобы они нам не мешались выбивать старый сайлентблок. Теперь поднимаем ещё домкрат на пару качков вверх. Вставляем между рессорой и кронштейном деревянный брусок, опускаем домкрат и видим, что рессору у нас прижимает к кронштейну через брусок, можно смело его выколачивать. Для выбивания сайлентблоков используется вот такое самодельное приспособление:
Калёный блок с головки блока цилиндров, приварен к трубке, очень удобно. Необходимо бить по металлической части сайлентблока.
Видео замена сайлентблоков не снимая рессору в Газель:
Резерв видео замены сайлентблоков не снимая рессор в Газели:
Сайлентблоки легковых автомобилей (где они встречаются, в отличие от грузовиков, не всегда) служат до сотни тыс. км. пробега, в грузовиках же, благодаря тому, что им приходится выдерживать серьезные нагрузки, срок службы этих элементов подвески значительно меньше. Прибавьте к этому качество российских дорог, помножьте на тот факт, что едва ли не каждый второй водитель Газели систематически перегружает свой автомобиль, мы получим цифру в полсотни тыс. км. На практике сайлентблоки живут и того меньше. Но ничего страшного в этом нет – они и предназначены для того, чтобы служить защитой подвески грузовика.
Замена сайлентблоков рессор на Газели
На ряде модификаций Газели стоят сайлентблоки с резиновыми прокладками, позже нижегородцы стали устанавливать сайлентблоки с прокладками из полиуретана. Последние считаются более долговечными, но они и несколько дороже первых. Но при замене резиновых сайлентблоков на полиуретановые вы все равно и выиграете, и сэкономите. Так, полиуретановые сайлентблоки повышают устойчивость автомобиля, предохраняют все элементы подвески от деформации, появляющейся при езде по неровным дорогам, и, что тоже немаловажно, снижают вибрацию и уровень шума. И, главное, как показывает практика, служат в несколько раз дольше резиновых.
Если в процессе движения автомобиля у вас появилось стойкое ощущение, что его сайлентблоки не в порядке, паниковать не стоит – их неисправность не относится у числу поломок, запрещающих дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Так что вы вполне можете завершить рейс и уже после этого ехать в автосервис, потому что полную и качественную диагностику задней подвески Газели можно произвести только в условиях станции техобслуживания. Точный ответ, какая именно неисправность (или даже ряд неисправностей) привела к ухудшению работы подвески и как ее ликвидировать, мастер сможет дать только после тестирования всех ее элементов.
Замена сайлентблока газель
СТО Петроавтотранс ремонт автомобилей Газель, Валдай, Газон Некст в Санкт-Петербурге. Весь спектр услуг по ремонту коммерческого транспорта. Основная специализация СТО Петроавтотранс ремонт Газелей. СТО Петроавтотранс находится в Невском и Московском районах Санкт-Петербурга.
воскресенье, 20 сентября 2015 г.
Замена втулки рессорной (сайлентблок) Газель, Соболь, Валдай
Сайлентблок рессоры – посредник между этим элементом подвески автомобиля и жесткой конструкцией его кузова и предназначен для снижения шумности работы подвески и повышения комфортности поездок.
Очень важную роль играют сайлентблоки в рессоре грузового автомобиля, в частности Газели.
Несмотря на то, что сайлентблоки не нуждаются в каком-то особом обслуживании, все же и им периодически необходима замена, так как их резиновая часть постепенно теряет свои качества, из-за чего внутренняя втулка обретает слишком большую для нее степень свободы и начинает бить по наружной обойме.
Менять нужно оба сайлентблока рессоры, а если у водителя не устраивает работоспособность сайлентблока крепящего серьгу к раме, то и его тоже.
Процедуру диагностики состояния сайлентблоков рессор и состояния подвески вообще, качественно можно выполнить на пневмостенде, так как он позволяет создать нагрузку на колесо, чтобы очевидными стали все неполадки.
1, 7, 16, 22 – болты; 2 – буфер; 3, 9, 13, 17, 19 – гайки; 4 – прокладки; 5 – штанга стабилизатора; 6 – рессора с подрессорником; 8 – резинометаллические шарниры; 10 – накладка; 11 – стремянка; 12 – кронштейн; 14 – прокладки межлистовые; 15 – серьги; 18 – кронштейн задней рессоры; 20 – прокладка хомута; 21 – втулка распорная; 23 – хомут.
Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных рессорах, работающих совместно с телескопическими газонаполненными амортизаторами.
Задняя рессора автомобиля – трехлистовая с подрессорником, расположенным ниже третьего листа рессоры. На концах подрессорника и второго листа рессоры установлены резиновые прокладки.
Рессоры несимметричны по длине относительно центрального болта. При монтаже рессор короткий конец должен быть обращен вперед.
Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров болты их крепления следует затягивать при выпрямленных рессорах. Ход задней рессоры ограничивают резиновый буфер и балка моста.
Техническое обслуживание задней подвески.
В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая проверка и при необходимости подтяжка гаек стремянок, гаек болтов крепления амортизаторов, резинометаллических шарниров и кронштейнов рессор.
Проверка рессор на проседание в составе автомобиля.
Автомобиль, предъявляемый для проверки состояния рессор должен быть в ненагруженном состоянии.
Проверка стрелы прогиба задней рессоры в составе автомобиля.
Проверку рессор на проседание в составе автомобиля на СТО необходимо проводить в следующей последовательности:
- ослабить гайки крепления переднего и заднего концов рессоры и отсоединить стабилизатор от нижнего кронштейна крепления к заднему мосту;
- установить автомобиль на весы для определения нагрузки, приходящейся на каждое колесо. Погрешность измерения 0,2 %;
- замерить стрелу прогиба рессоры в соответствии с рисунком. Погрешность измерения 0,5 мм. Стрела прогиба рессоры замеряется между линией, проходящей через оси головок болтов крепления переднего и заднего концов рессоры и нижней поверхностью подрессорника. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на один автомобиль, не должна превышать 10 мм;
- на графике представлена зависимость стрелы прогиба рессоры от веса автомобиля, приходящегося на колесо со стороны контролируемой рессоры. По графику необходимо определить состояние рессоры. Рессора считается просевшей и подлежит замене, если после выполнения вышеперечисленных операций значение стрелы прогиба рессоры лежит ниже граничной линии.
Проверка остаточной деформации рессор, снятых с автомобиля.
Схема проверки стрелы прогиба задней рессоры, снятой с автомобиля.
Р – контрольная нагрузка.
В соответствии с ГОСТ 33556-2015 критерием проседания рессор (уменьшение стрелы выгиба рессоры) является уменьшение стрелы под контрольной нагрузкой более чем на 20% от деформации рессоры при изменении нагрузки от статической до максимальной. При решении вопроса рекламации рессор по дефекту проседания необходимо руководствоваться таблицей.
Возможные неисправности задней подвески и способы их устранения.
Частые пробои подвески.
Пробои сопровождаются металлическим стуком.
| Потерян или поврежден ограничительный буфер или прокладки второго листа или подрессорника | Установить новый буфер или прокладки |
Автомобиль ведет в сторону.
| Смещение коренного листа при разрушении центрового болта | Заменить центровой болт |
| Поломка коренного листа | Заменить коренной лист |
Крен автомобиля в одну сторону.
| Поломка листов рессоры или подрессорника | Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника |
| Остаточная деформация рессоры | Заменить рессору |
Ремонт задней подвески.
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески.
При сборке задней подвески необходимо выдержать следующие моменты затяжки:
Снятие и установка рессор.
Снятие рессор.
Рессоры необходимо снимать следующим образом:
- установить противооткатные упоры под колеса передней оси;
- ослабить затяжку гаек стремянок;
- отсоединить нижний конец амортизатора;
- поднять домкратом заднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились;
- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, при необходимости выколотить медной выколоткой, чтобы не повредить резьбу;
- отвернуть гайки стремянок, снять нижний кронштейн стабилизатора, стремянки, накладку рессоры и прокладку межлистовую;
- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.
Установка рессор.
При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек болтов следует проводить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить при помощи штатного домкрата и приспособления.
Приспособление для установки рессор.
1 – рессора; 2 – домкрат; 3 – балка; 4 – стремянка; 5 – палец; 6 – защелка.
Установку рессоры на автомобиль следует проводить в следующем порядке:
- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег;
- вставить болт 9 крепления переднего конца рессоры и навернуть на него гайку;
- вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры и навернуть на болты гайки;
- выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть болт переднего шарнира и гайки болтов задних шарниров и убрать приспособление;
- на рессору сверху положить межлистовую прокладку и накладку, на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки моста. Установить нижний кронштейн стабилизатора. На резьбовые части стремянок навинтить гайки;
- если на автомобиле установлены колеса, убрать подставки и домкрат;
- затянуть окончательно гайки стремянок;
- присоединить нижний конец амортизатора.
Разборка и сборка рессор.
Разборка рессор.
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры с целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор.
Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:
- зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;
- отвернуть гайку болта хомута, вынуть болт и снять распорную втулку и прокладки хомута;
- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.
Промыть керосином листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить.
Оправка для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров задних рессор и кронштейнов.
Материал – сталь 40Х (HRC 30-34).
Выпрессовку и запрессовку шарниров нужно производить при помощи оправки. При установке резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом.
При запрессовке шарнира усилие должно прикладываться к наружной втулке шарнира. Шарниры запрессовать так, чтобы наружная втулка шарнира была заподлицо с торцом листа рессоры или кронштейна.
Ослабевшие заклепки хомутов переклепать.
Сборка рессор.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке листов).
Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Установка прокладок на листы рессоры и подрессорника.
1 – лист рессоры; 2, 4 – прокладки; 3 – лист подрессорника.
Установить новые резиновые прокладки на концы подрессорника и второго листа рессоры, так чтобы выступы Б на посадочных поверхностях прокладки вошли в отверстие листа. Прокладки подрессорника устанавливать так, чтобы выступ Г на наружной поверхности прокладки располагался со стороны вогнутой поверхности листа.
Сборку рессор необходимо проводить в следующей последовательности:
- полистовая окраска каждого листа;
- отобрать требуемый комплект листов и межлистовых прокладок рессоры;
- подсобрать листы в соответствующем порядке, установив между ними прокладки, и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
- сжать в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;
- вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку крепления;
- установить прокладки, распорную втулку и болт хомута и затянуть гайку крепления;
- освободить рессору из тисков;
- проверить стрелу прогиба рессор, как было указано выше.
Амортизаторы задней подвески.
Уход за амортизаторами, возможные неисправности амортизаторов задней подвески и способы их устранения приведены в статье.
Проверка эксплуатационной пригодности амортизаторов приведена в документации поставщика MANDO.
Амортизатор ремонту не подлежит и в случае обнаружения неисправности должен быть заменен на новый.
Снятие и установка задних амортизаторов.
Установка амортизатора задней подвески.
1 – гайка; 2 – амортизатор; 3 – болт.
Для снятия амортизатора необходимо:
- отвернуть гайку 1 болта крепления нижнего шарнира амортизатора;
- отвернуть гайку болта крепления верхнего шарнира;
- снять амортизатор с автомобиля.
Устанавливают амортизатор в последовательности, обратной снятию.
Стабилизатор задней подвески.
Установка стабилизатора задней подвески.
1, 3 – болты; 2 – кронштейн стабилизатора верхний; 4, 8 – гайки; 5 – стойка с шарниром; 6 – подушка; 7 – скоба подушки; 9 – штанга; 10 – кронштейн стабилизатора нижний.
Стабилизатор служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля. Уход за стабилизатором заключается в периодической проверке его креплений и состояния деталей стабилизатора.
В случае деформации штанги, трещинах и поломке штанги, стоек и кронштейнов, а также износа резиновых втулок их следует заменить на новые.
При замене запрессовывать резинометаллический шарнир в стойку с использованием мыльного раствора.
Сайлентблок рессоры — посредник между этим элементом подвески автомобиля и жесткой конструкцией его кузова и предназначен для снижения шумности работы подвески и повышения комфортности поездок.
Очень важную роль играют сайлентблоки в рессоре грузового автомобиля, в частности Газели.
Несмотря на то, что сайлентблоки не нуждаются в каком-то особом обслуживании, все же и им периодически необходима замена, так как их резиновая часть постепенно теряет свои качества, из-за чего внутренняя втулка обретает слишком большую для нее степень свободы и начинает бить по наружной обойме.
В результате в передней подвеске становятся слышны металлические удары.
Для периодичности замены сайлентблоков рессор главное значение имеет:
- интенсивности использования автомобиля;
- состояние дорог.
Менять нужно оба сайлентблока рессоры, а если у водителя не устраивает работоспособность сайлентблока крепящего серьгу к раме, то и его тоже.
На неисправное состояние сайлентблоков, при котором он перестает выполнять свои функции, указывают такие признаки:
- при проезде крупных неровностей дорожного полотна, со значительной амплитудой хода колес (глубокие ямки, рельсы) слышны удары;
- резиновая часть сайлентблока повреждена и при шевелении рычага видно, что амплитуда перемещения внутренней втулки сайлентблока излишне большая;
- нарушено качество работы подвески, автомобиль во время движения уходит в сторону;
- нарушен развал-схождение.
Процедуру диагностики состояния сайлентблоков рессор и состояния подвески вообще, качественно можно выполнить на пневмостенде, так как он позволяет создать нагрузку на колесо, чтобы очевидными стали все неполадки.
Читайте также: