Как поменять рулевые наконечники на ваз 2115 без развала схождения
Рулевые наконечники считаются расходным материалом и требуют замены каждые сорок тысяч километров (усредненное значение). Однако рулевые наконечники могут проходить больше или меньше данного срока, все зависит от качества запчасти, манеры езды и условий эксплуатации. Эксплуатировать автомобиль с неисправными рулевыми наконечниками не только дорого (ускоряется износ шаровых опор, стоек стабилизатора, нарушается сход-развал, изнашивается протектор), но и опасно.
Многие автовладельцы, после езды по весенним ямам, задумываются о диагностике и ремонте подвески автомобиля, некоторые автовладельцы едут в СТО, другие же ремонтируют самостоятельно.
Диагностика неисправности рулевых наконечников.
Для выявления неисправности рулевого наконечника достаточно поддомкратить колесо (поочередно правое и левое) и покачать его из стороны в сторону (вправо, влево). Наличие люфта означает неисправность рулевого наконечника или тяги. Служат рулевые тяги значительно дольше наконечников, однако стоит удостовериться в неисправности именно наконечника, а не тяги.
Для этого достаточно положить руку на наконечник в месте крепления к поворотному кулаку и покачать колесо ( люфт будет чувствоваться). Либо можно вывернуть колесо и с помощью монтировки нагрузить рулевой наконечник.
Самостоятельная замена рулевых наконечников.
Процедура замены рулевых наконечников достаточно проста, не требует специальных знаний и не займет у вас более 30 минут. Однако после замены рулевых наконечников нарушается угол развал-схождения колес. Но можно постараться установить новые рулевые наконечники по местам старых, чтобы развал-схождение не нарушилось.
Для замены рулевых наконечников автомобиль необходимо поднять на подъемнике или домкрате. Поднимаем автомобиль и снимаем колеса.
Далее необходимо очистить резьбовые соединения от грязи. Можно смочить ВДшкой или другой жидкостью. Вынимаем стопорный шплинт (при наличии) и ослабляем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку.
Затем необходимо ослабить контргайку ( откручиваем на четверть оборота ) или стопорный болт со стороны рулевой тяги. Необходимо пометить положение рулевого наконечника на тяге, чтобы установить новый в тоже самое положение.
Для удобства снятия рулевого наконечника желательно использовать съемник. При его отсутствии используем молоток.
С помощью съемника или молотка демонтируем рулевой наконечник из поворотного кулака.
Если вы используете съемник, то все довольно просто. Устанавливаем съемник и снимаем наконечник.
Если вы используете молоток, то вам необходимо отгибать рулевой наконечник в сторону снятия с помощью монтировки и сделать несколько "хороших" ударов молотком.
Затем скручиваем рулевой наконечник с тяги. Устанавливаем новый рулевой наконечник в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки.
Важно: новый рулевой наконечник необходимо установить по месту старого. Однако если конструкция нового рулевого наконечника отличается, то угадать с положением будет сложно. В любом случае после замены рулевых наконечников необходимо заехать на проверку развал-схождения.
Срок службы наружных шарниров рулевых тяг, называемых ещё наконечниками, сильно зависит от их исходного качества, стиля езды и гладкости дорожного покрытия. В любом случае, эти расходники приходится менять достаточно часто, поскольку малейшие люфты в шарнирах недопустимы. Помимо звукового сопровождения, это крайне негативно сказывается на долговечности шин и общей безопасности управления автомобилем.
Процедура замены достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно, без применения сложного специализированного оборудования.
Проверка состояния деталей
Наличие люфта в соединении надо проверять при каждом техническом обслуживании машины. Для этого вполне достаточно при нагруженной весом машины подвеске с силой покачать одной рукой рулевую тягу, вторую руку, удерживая на шарнире наконечнике. При наличии износа явственно ощутиться люфт шарового пальца.
Можно применить рычаг (монтировку), но при этом есть опасность принять нормальный люфт подпружиненного пальца за износ. Те же возможности ошибок имеет диагностика покачиванием колеса, при этом будут выбираться люфты в других деталях и возникнут маскирующие стуки.
Методика работы
Нужно произвести следующие действия:
1. Вывесить машину и снять колесо, не забыв установить надёжную страхующую подставку.
2. Очистить детали металлической щёткой и пролить соединения проникающей жидкостью, например WD-40 или ее аналогом. Это смеси уайтспирита с антикоррозийными и смазывающими добавками.
3. Ослабить гайку крепления пальца и контровочное соединение узла регулировки схождения. Достаточно одного оборота. Резьбу гайки пальца лучше пройти несколько раз до свободного вращения.
4. Установить съёмник на шаровое соединение. Съёмники бывают разными по конструкции, удобнее всего использовать приспособление в виде клиновой вилки, достаточно пары сильных ударов в её торец. Винтовой съёмник не всегда справляется сам, ему надо помочь резким ударом молотка по сошке поворотного кулака.
5. При отсутствии съёмника можно создать натяг в соединении при помощи той же монтировки, после чего наносить резкие удары по краю сошки. Палец отсоединится с характерным щелчком. Останется только открутить наконечник по резьбе тяги и установить новый.
Недостатком такой простой замены является необходимость сразу же провести операции по регулировке углов установки колёс, как говорят, развал-схождение. Надо при этом помнить, что замена наконечника на развал никак не влияет, изменяется только схождение колёс.
Если подойти к работе аккуратно, иметь при этом в наличии достаточно большой штангенциркуль или рулетку и понимать принципы регулировки схождения, то дополнительных затрат можно и избежать.
Для этого надо с максимально доступной точностью выполнить следующие операции:
1. До начала отворачивания гаек нанести две метки. Первая должна располагаться точно в центре окружности тыльной части шарового шарнира. Там обычно бывают кольцевые выштамповки или завальцовки. Их центр и надо вычислить, хотя бы при помощи штангенциркуля. В найденном центре желательно сделать небольшое углубление лёгким ударом острого керна. Внимательно проверить, нет ли малейшего смещения метки от центра. Повторить процедуру на новом наконечнике.
2. На рулевой тяге, изнутри от резьбового соединения, нанести кольцевую риску, лежащую точно в плоскости, перпендикулярной оси тяги. Ровно и аккуратно.
3. При помощи штангенциркуля или рулетки измерить и записать расстояние между нанесёнными метками.
После установки нового наконечника вращением регулировочного соединения добиться такого же результата. Законтрить резьбы.
Несмотря на возможность сохранить таким способом бывшие ранее углы схождения, всё же посетить стенд будет надёжней и спокойней. Угол схождения вполне доступен для измерения и в гаражных условиях самостоятельно, можно найти различные методики в многочисленных советах домашних мастеров по ремонту собственных автомобилей.
Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2115 своими руками — далеко не самая приятная работа, которую мне приходилось выполнять. Однако, проблема имеется и ее нужно устранить. В данной статье я постараюсь подробно рассказать о тонкостях замены.
Теория.
Инструменты:
— Домкрат;
— Ключи на: «19″, «24″, «27″;
— Съемник для выпрессовки пальца из рычага или монтажная лопатка и молоток;
— Штангенциркуль;
— WD-40 или тормозная жидкость.
Инструкция. Как заменить наконечник рулевой тяги ВАЗ 2115
2. Рулевое колесо выверните максимально (вправо ли влево, в зависимости от того с какой стороны вы производите ремонт).
3. Достаньте шплинт, после чего используя ключ на «19″, открутите гайку крепления самого наконечника.
4. Возьмите съемник и выпрессуйте палец из рычага. Если съемника не оказалось, используйте монтажку и молоток.
6. Удерживая муфту ключом на «24″, открутите по часовой стрелке контргайку ключом на «27″. В случае, когда контргайка прикипела или заржавела, возьмите WD-40 или тормозную жидкость.
7. Далее открутите наконечник против часовой стрелки.
8. Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2115 практически завершена, осталось только установить новый наконечник. Для этого возьмите литол 24 и тщательным образом смажьте резьбу.
Сборка производится в обратной последовательности, не забудьте замерять расстояние, а также в случае необходимости отрегулировать развал-схождение колес. Напомню, что предыдущая статья была про замену радиатора отопителя ВАЗ 2115 своими руками.
Здравствуйте, хотел написать как я менял рулевые наконечники на своей любимой тринахи.
Машине 8 лет и до меня никто и не думал их менять, так что прикипела приржавело там на века как говорится. Ну думаю начнем . Снял колесо, почистил все что смог достать корщеткой залили вдешкой подождал обстучал подождал минут 30 ничего не получилось контрогайку не открутить я еще раз почистил залил еще полчаса подождал и все без успешно поставил колесо и уже с колесом я так делал целый день в итоги не помогло .
На следующий день я пошел другим путем обрызгал я эти наконечники керосином намотал хорошо впитывающую тряпку и облил керосином и оставил на сутки подливая на тряпки керосин . Пришел я с утра почистил и еще раз брызнул керосином и ничего не получилось пришел домой подумал что можно будет еще сделать . На третий день поехал на работу и пока до обеда работал и думал " что я парюсь ", и придумал "откручу полностью тяги, сниму и раскручу их".
Нам понадобится:
— Головка на 19
— Головка на 22
— Головка на 10
— Трещотка
— Плоская отвертка
— Пассатижи
— Монтажка
— Молоток
Начнем с того что я не стал снимать колесо просто выкрутил руль, вынул шплинт и открутил гайку на 19
вытащил монтажкой наконечник из стойки дальше принялся откручивать защиту внутренних наконечников рулевых тяг которая крепится на 3 гайках (откручиваем головкой на 10 ).
Далее отгибаем фиксатор болтов( как на суппорте которая вкручивается в направляющие ) откручиваем внутренние наконечники рулевых тяг (болт под головку на 22) открутили и снимаем, снимается руками без усилия. Далее я начал раскручивать ключом на 24 зажал втулку а ключом на 27 зажал котрогайку и начал крутить по часовой контрогайка не откручивалась и начал я откручивать с помощью контрогайки наконечник он пошел легко без каких-то усилий(считаем обороты когда выкручиваем ) раскрутил и принялся скручивать гайку с наконечника с помощью ключа на 27 и ноги я её скрутил. далее смазал резьбу нового наконечника маслом моторным что было под рукой накрутил гайку и начал вкручивать новый наконечник на столько же оборотов на скольки вышел. дальше я накинул в стойку наружний наконечник и попал внутренним в паз наживил болт и начал закручивать наконечник наружний в стойку зашплинтовал. далее притянул внутренний наконечник но не затягивал . Далее сделал всю операцию с другой стороны и потом два "уса" затянул поставил защиту.
Время заняло целый обед т.е один час. Если хотите я могу снять видео где подробно расскажу как это сделать и все покажу наглядно.
Хороший совет вам, когда сняли тягу и поменяли наружный наконечник на внутренним наконечнике где втулка и контрогайка почистите резьбу и попробуйте раскрутить контрогайку т.к. будите делать схождение что бы было легче и лишних денек в сервисе за это не взяли.
Читайте также: