Как поменять ремень грм на мазда 121
Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.
Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.
Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.
Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое :) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.
Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда. :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок - весь в мазуте! :( (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку :)
Миниатюры
Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но - раз уже все разобрал - то сменю, тем более все ж по пробегу положено. ;-) Ну а старый - в запас положил, на всякий случай.
Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал - как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике - как раз под шестигранник, и он у меня (о - чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу - износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.
Миниатюры Изображения
Далее я совместил все метки (точнее - это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева - буква I , справа - Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).
И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку - метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте - помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло - на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили - проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.
Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)
Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве - могу скинуть куда-нибудь. :)
Миниатюры
Я вот счас думаю заморочиться или нет на это. но руками менять так ватно и неохото, надо полмашины разобрать. на тему роликов тоже много слышал, что менять не надо на первый раз. как бы продиагностировать, менян у меня ремень или нет. есть подозрение на то что пробег скручен, а японец менял нет хрен знает.
А прикинь, если не менян (кому охота заморачиваться перед избавлением от старья), да где нибудь на трассе в десятках километров от цивилизации. это выяснится, не хочется в такое попасть.
1. Поднимите автомобиль и установите опорные стойки.
2. Подведите под двигатель временную опору.
□ Правое переднее колесо.
□ Ремень привода навесных агрегатов.
□ Направляющий ролик (1) ремня привода навесных агрегатов.
□ Болт (2) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (3) коленчатого вала (используя съемник).
□ Шкив (4) водяного насоса.
□ Верхнюю (5) и нижнюю (6) крышки ремня ГРМ.
□ Крышку головки блока цилиндров.
□ Упорную шайбу (7).
□ Направляющую ремня (8).
и 7гравуЮ опору двигателя \У).
4. Временно установите шкив (3).
5. Выверните из блока заглушку (10) и заверните на ее место палец №49JE01 061 до упора.
6. Медленно проворачивайте коленчатый вал до упора вырезом в противовесе в палец (ВМТ поршня первого цилиндра).
7. Установите в прорези распределительных валов планку №49JE01 054 (11).
Примечание: если планку установить нельзя - выверните установочный палец, проверните коленчатый вал на один оборот до ВМТ поршня первого цилиндра
8. Снимите шкив (3) коленчатого вала.
9. С помощью струбцины (12) медленно заведите толкатель натяжителя в корпус до совмещения отверстий.
10. Зафиксируйте толкатель сверлом (или подходящим прутком) диаметром 1,5 мм, заведя его в отверстия корпуса и толкателя (13).
□ Ремень привода ГРМ.
Установка ремня Mazda 121
1. Проверьте правильность установки планки (11).
2. Проверьте правильность установки пальца (10).
3. Покачайте коленчатый вал. чтобы убедиться в касании противовесом коленчатого вала установочного пальца.
4. Удерживая специальным ключом распределительные валы от проворота, ослабьте болты (14).
5. Осторожно сбейте зубчатые шкивы с конусной посадки на распределительном валу. Обеспечьте свободное. но без перекоса, вращение зубчатых шкивов на посадке.
6. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.
7. Удалите фиксатор толкателя натяжителя (13), натяните ремень.
□ Направляющую ремня (8).
□ Упорную шайбу (7).
□ Нижнюю крышку (6) ремня привода ГРМ.
□ Шкив (3) коленчатого вала (с помощью приспособления №49JE01 062).
Примечание: убедитесь в наличии полного контакта между шкивом (3) и упорной шайбой (7).
9. Удерживая коленчатый вал от проворота ключом №49G032 354. затяните болт (2) шкива коленчатогс вала моментом 40 Н-м и доверните еще на 90°.
Примечание: устанавливайте только новый болт,
10. Снимите палец (10) и планку (11).
11. Удерживая распределительный вал ключом №49G032 354, затяните болты (14) моментом 60 Н-м.
12. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота.
13. Снова установите палец (10).
14. Покачайте коленчатый вал, чтобы убедиться в касание противовесом коленчатого вала установочного пальца.
Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Снятие ремня Mazda Premacy
1. Подведите под двигатель временную опору.
□ Нижнюю защиту двигателя.
О Внутреннюю панель правого крыла.
□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).
□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).
□ Правую опору двигателя.
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Шкив водяного насоса.
□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).
3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
□ Болт (1) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (2) коленчатого вала.
□ Крышку головки блока цилиндров.
□ Масляный щуп и трубку щупа (3).
□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.
5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.
6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.
7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.
8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.
9. Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня Mazda Premacy
1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.
2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.
4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.
5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.
6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.
7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
8. Снимите болт (1).
9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.
12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).
Спасибо. Лайк. Получается, что мерины делают хуже ваз-ов. Ваз при худших условиях масла, бензина, воды пробежит на чугуне дальше и капиталить не проблема. Получается даже 40-летняя классика вазовская при своевременных капремонтах явно перебежит эти одноразовые зажигалки.
Откручивал болт коленвала уперев вороток головки в рычаг с секундным прокручиванием стартера. Шестерню коленвала снял на примере вашего прошлого видео. Болт на фиксатор резьбы не сажал, т.к. вращение по часовой стрелке.
сузука гранд витара 2.) менял на 133 000.Появился звук.Поменял весь комплект:цепи,натя жители,успокоители и тд. (оригинал)
Двигатель утром заводиш работает ровно без перебоя через минут 5 или 10 начинает работать сперебоям от чего
фф2 металический щелчек при трогании сместа что может быть? и маленькая вибрация руля на холостых но если руль повернут вибрации почти нет подскажите пож что это
Ты . чтол? Самый умный? Этот авто 1000000млн раз лучше чем ваши тазики. У тебя хоть самого есть машина!
При замене не только меняем фильтр и масло, я даже снимаю плату и мою ее от черного налета и продуваю воздухом гидротрансформатор и продуваю радиатор, пока не добьюсь слива около 8 литров старого масла. Авто мерс 210.
40 тысяч прошел распредвал? лол на 2LT они ходят по 300-400 без всяких супротеков и задиров вообще беспроблемный двигатель кроме головки как же он посчитал пробег распредвала? двигатель то купил старый столетний. Ему новый распредвал дали к столетнему двигателю и он проехал 40 тысяч? расскажите всю историю)
У нас в автомагазинах самый дорогой ремень Дайко Италия 450 рублей, Бош оригинал 370, БРТ 330 рублей! Есть Китай типа Гейтса не берет ни кто обычно либо Бош либо Дайко
снял бак насос на нем, но оказалось что насос работает, думаю менять или ни менять, до съёмка бака, снимал фильтр, включал зажигание, бензин с трубки ни шел, значит ни работал насос, а сейчас когда я снял бак, насос вроде фурычет, вот думаю может и насос ни надо было снимать, а просто сменить предохранитель, а так если дело в предохранителе, смыл менять насос,
Поехал в понедельник… а не не, во вторник, понедельник же был во вторник на этой неделе, на работу. Число это было 12 мая. Потеплело. Еду. Ну как еду. Мчусь в пробке на Станиславского в сторону моста. Скорость один квартал за 10 минут. Если перекресток проедешь на один сигнал светофора, то это рекорд трассы.
Один квартал промчался, второй начался, вот уже середина и вот те на: как будто что-то щелкнуло, в той стороне где под капотом, обороты заскакали и заглохло все. Скорость-то большая, нельзя время терять, плюс трафик. Я на нейтралку, завожусь. Завелась. Еду еще. Кольцо на площади Труда. Заглох на светофоре, заглох на трамвайных путях. Проехал до площади Энергетиков и свернул на право на стоянку. Заглох.
Позвонил на работу, сказал, что опоздаю на пару часов. Поерзал по стоянке туда-сюда — глохнет. Пошел открыл капот, посмотрел там, тут, под крышкой трамблера, масло на месте — в багажнике пол литра, колесо пнул. Завелся. На ХХ работает ровно. На D или R как-то не очень хорошо. можно ехать, если не газовать и руль не крутить.
Постоял час. Трафик спал немного. Поплелся домой. На площади Энергетиков нельзя выезжать со Станционной, ну это со стороны ТЭЦ, на кольцо, только на мост. Включил аварийку. Народ пропускает. Ползу потихоньку через пять полос поперек. Инспектор ГИБДД увидел это дело и давай меня на мост гнать палкой со свистком. Подполз к нему, говорю так и так не едет, глохнет, домой хочет. Он говорит: "как не едет? ты же едешь". Машина не растерялась и заглохла в крайнем левом ряду. Инспектор говорит: "давай вали отсюда как угодно, только быстро." Завожусь, отползаю с левого ряда на кольцо и по светофору ползу обратно домой. Дополз. Даже ни разу не заглох.
Поехал на работу. Поработал. Приехал домой и давай голову греть: что это было? На ХХ стабильно работает, только обороты повышенные до 1500 вместо 1100. Едет на D без нажатия на газ. Может заглохнуть при включении задней. Глохнет на поворотах, хотя… на это я обратил внимание только в самом конце.
По всему выходит, что перескочил ремень грм. Мастер-то — криворучка.
Ладно, думаю, первый блин, как блин, а ремень ГРМ надо менять. Заказываю ремень от КИА. Вторник, среда, четверг, пятница — приехал. В субботу поехал, забрал ремень.
Сделал опору для двигателя, чтобы можно было сверху подвесить. Поплелся в гараж.
Разобрал все, как тут и тут, только мотор сверху на штангу подвесил. И ключ динамометрический купил.
Смотрю, ремень ГРМ, вроде как по меткам, только те, что я краской ставил — не совпадают. Ладно, раз такое дело, снял ремень. Взял пол литра чистого спирта, тряпку облил и обезжирил и продезинфицировал окрестности ремня ГРМ. Поставил новый ремень. Проверил метки ГРМ. Позвонил дядьке мотористу. проконсультировался, для уверенности. Проверил метки еще 300 раз. Собрал всё, с использованием правильного ключа для момента затяжки.
Посмотрел состояние правых передних тормозных колодок. Все нормально с ними. Метки ГРМ на месте. Почесал затылок. Обрызгался москитолом. Завелся — работает. Обороты высоковаты… А ну да, фильтр воздушный прикрутил. Вроде как обороты пришли в норму — 1100. Позвонил домой, попросил принести старый бегунок и свечи NGK.
Времени около 22 часов. Темно. Сложил инструменты куда-то… Закрыл гараж, поехал к дому. Еду еду еду. На повороте во двор заглох. Ура, это не ремень ГРМ. Дополз до парковки. Открыл капот, поменял бегунок в распределителе зажигания. Позвонил супруге, говорю: "поехали тестировать." Поехали тестировать. Не глохнет.
И так, и сяк, и передом и задом и боком поперек, и в повороте с тормозами, и на месте рулем — НЕ ГЛОХНЕТ!
Вывод: никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешайте ув. тов. Lawyer34 комментировать ваши записи в БЖ, как это сделано тут. Пока вставлял ссылку на страничку злодея — мышь дергаться начала. :) Не вставляйте ссылки сюда если у вас нет запасного бегунка, мыши и резервной копии виндовс. На самом деле, не стоит покупать вот это: Facet 3.7994 Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Шутки шутками. Почему так произошло?
Симптомы поломки совпали по двум вариантам поломки. И нет, чтобы пойти от простого, конечно же я подумал на то, что более критично в плане качества выполнения работ. Бегунок поменять — это слишком быстро и не факт, что поможет, тем более что его меняли, как раз, последним, а перед этим проехали сотню километров для теста, и все было хорошо. И вот так просто взять и поставить обратно старый бегунок? Да ну нет, конечно же, так делать нельзя. И кто после этого злодей? Лишь бы что-то разобрать.
Из плюсов надо отметить тот факт, что болты, со стороны ГРМ, очень хорошо откручиваются теперь.
Читайте также: