Как поменять помпу на волге
На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:
- Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
- Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.
В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента
Какую помпу поставить на Волгу 2410?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| ГАЗ | 40221307010 | 2000 |
| Аналоги | ||
| WEBER | WP4022 | 1490 |
| PILENGA | WPP2402 | 1100 |
| TSN | 81816 | 1350 |
Какую помпу поставить на авто
Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее
Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.
Необходимый инструмент
- Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
- Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Наждачная бумага;
- Очиститель или растворитель;
- Чистая ветошь.
Как заменить помпу на ГАЗ 2410
- Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
- Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
- Откручиваем вентилятор помпы;
- Снимаем ремень генератора;
- Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
- Меняем водяной насос;
- Производим обратную сборку разобранного.
Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.
И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.
Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.
Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.
А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.
Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.
Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.
Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.
Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.
Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.
Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.
И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.
Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.
Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.
Владельцы двигателя ЗМЗ 406 сталкивались с течью водяного насоса. Это означает, что деталь пришло время сменить. Сам процесс достаточно простой и потребует только наличие необходимого инструментария и минимальных конструктивных знаний автомобиля.
Помпа ЗМЗ 406: процесс замены
Процесс смены элемента с одной стороны простой, с другой потребуется где-то 2-2,5 часа времени. Для того чтобы помпа ЗМЗ 406 была заменена, придется демонтировать значительную часть деталей автомобиля. Как показывает практика, водяные насосы не ремонтируют, хотя для 406-го есть возможность сменить шкив.
Сначала стоит определить причины снятия изделия с автомобиля:
- Течь из-под вала помпы. Это означает, что уплотнительные свойства были утеряны и имеет место люфт. Связано это с выработкой металлической части или износом подшипника.
- Шкив помпы ЗМЗ 406 износился. При этом может присутствовать деформация, при которой съедает ремень. Эту неисправность легко попутать с деформацией вала.
- Износ крыльчатки.
Причины были определены, и можно приступить непосредственно к самому процессу замены. Во-первых, рекомендуется рассмотреть подробную схему разборки и сборки узла, которую предоставляет завод изготовитель. Во-вторых, собираем необходимый инструментарий (набор ключей и отверток). В-третьих, двигатель ЗМЗ 406 (помпа) ремонтируется достаточно легко. Для этого необходимо только строго соблюдать технологию.
Замена помпы ЗМЗ 406 своими руками:
- Сливаем охлаждающую жидкость с силового агрегата.
- Проводим демонтаж радиатора и электровентилятора.
- Снимаем ремень, который крутит вспомогательные узлы.
- Ослабляем и откручиваем крепежные болты шкива.
- Демонтируем шкив с посадочного места.
- Ослабляем хомуты патрубков подачи и оттока охлаждающей жидкости к водяному насосу.
- Отсоединяем все хомуты.
- Выкручиваем крепежные элементы и болты помпы.
- Откручиваем боковой болт крепления насоса к блоку.
- Демонтируем насос с силового агрегата.
- Приступаем к сборке. Проверяем в коробке с насосом наличие уплотнительной прокладки. Если таковая отсутствует, то необходимо докупить.
- Уплотнительную прокладку перед монтажом необходимо промазать герметиком и только потом устанавливать. Это устранит вероятность течи.
- Устанавливаем новый насос и затягиваем все крепежные элементы.
- Устанавливаем шкив и приводной ремень.
- Присоединяем патрубки.
- Ставим на место радиатор и вентилятор.
- Когда все собрано, заливаем в систему охлаждающую жидкость. Не забываем прокачать, чтобы выгнать воздух.
- Заводим автомобиль, и даем ему поработать несколько минут. Доливаем тосол при необходимости в систему.
Оригинал
Помпа ЗМЗ 406, как и все автомобильные детали, имеет каталожные номера. Оригинальный артикул водяного насоса может быть прописан двумя способами: 4063.1000450-20 или 4061.1307010-21.
В оригинальном изделии, внутри коробки, всегда располагается гарантийный лист, в котором также пишется свод правил по установке, адреса филиалов завода, а также условия гарантии, возврата и замены. На водяном насосе производства Заволжского моторного завода всегда имеется специальная отметка на металлической части корпуса.
Аналоги
Кроме оригинального водяного насоса ЗМЗ 406, на автомобильном рынке можно найти достаточно много аналогов. При этом качественные показатели деталей не хуже, а вот стоимость может быть ниже. Но, большинство автолюбителей, при покупке, все же предпочитают оригинал.
Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть (когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на "неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:
На фото видно дренажное отверстие. Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:
При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была заводская, 1996 года.
Новая помпа
На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".
Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт. К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:
Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты - это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.
Замена штуцера печки
Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16. Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:
Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был на резьбовой герметик:
И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя. Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:
Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре, то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.
Замена помпы 2022
Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.
Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера на 20 из комплекта - 14-15 мм:
Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше. Подшипник заводской помпы был шариковым:
Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый, примерно 72мм:
При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась без проблем:
И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:
Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия прокладки станет идентично:
Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом. Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:
После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.
Читайте также: