Как поменять педаль газа на ниве
Народ помогите совентом
сегодня утром педаль каза просто взяла и отвалилась)ага и такое бывает, так вот как мне вытащить оставшуюся чачть , которая крепится на хомутиках?
Неужели двигатель надо снимать?
У моей вообще нет педали газа - отломалась вчера
Год назад, тоже ломалась, в автосервисе заварили - хватило не на долго.
У кого-нибудь была такая проблема?
Что делать, как обезопасить себя от дальнейших поломок.
Педаль была приварена к металлическому стержню.
Можно ли его заменить на более надежную систему, посоветуйте пожалуйста
а как сделать, наоборот, чтобы педаль газа потуже была?
едешь в берцах - просто не чувствуешь ее.
нога в ботинке находится свободно. чтобы прибавить газу достаточно просто прикоснуться ногой к внутренней стороны подошвы и все.
может пружинку какую поставить?
и главное куда?
Новую пружину поставить на привод. Поставил недавно. В трекинговых ботах на вибрамовской подошве при перевёрнутом вертолёте и в самом деле, ориентируешься на тахометр, звук и положение ступни. А с новой пружинкой хорошо. Поставил, которая многовитковая, ещё есть с количеством витков раза в два поменьше.
Лазил тут недавно по бортовику и посмотрел параметр "открытие дроссельной заслонки (или типа того что-то)", так вот, она у меня больше чем на 70% открываться отказывается, педаль упирается в пол и все. Вопрос такой, можно отрегулировать или только педаль подгибать, чтоб на полную открывалась?
Вот в этой статье она очень хорошо видна.
Applez
Я так понимаю, открывается ли она при этом на полную или нет, никто даже и не смотрел. При полном открытии датчик должен показывать вовсе не сто, а процентов 80 плюс-минус полкоровы, и чему эти 70% соответствуют на данной конкретной машине — неизвестно. Возможно это и так максимум или почти максимум. Регулировать положение открытой заслонки, если требуется, можно натяжением троса (возле впускного коллектора), но важно, чтобы по результатам регулировки при отпущенной педали заслонка была закрыта.
andreygeo
В 21214 привод тросиком.
Мне бы твои проблемы. У меня педаль газа после покупки была такая тугая, и сцеп жесткий. Мне то было все равно, машина была первая в жизни и я привыкла. А вот окружающие, особенно знатоки. Я глохну, кто-нибудь из знакомых-крутых водителей пытается показать класс чайнику, поправляет сидушку под себя (у меня рост 187, сидушка отодвинута назад по самое некуда и им неудобно),садится, а машина у него глохнет так же. И он с позором уходит. Без газа машина вообще не ехала. И сцеп сгорел через полгода. Вот сейчас наконец, через 2 года, все наши проблемы кончились: сцеп тогда на Valio поменяли, а газ на ТО мастера отрегулировать решили -тросик отрегулировали и смазали.
Угу, походу так, посмотрел ниже на полоску, жму педаль в пол, проценты на 77 останавливаются, а полоса полностью перекрывается. Значит максимально процентов 80%.
Я бы не стал советовать усиливать эту пружинку.
Нужная находится в моторном отсеке там, где рычаг педали газа выходит в моторный отсек .
Я не усиливал, просто поставил штатную, новую. Моя была такая совсем никакая.
Хотя.. ..признаюсь, была мысля поставить пружинку которая на задних тормозах, потом подумал, это ж правая нога будет сильная, а вторая слабая, неудобно ходить однако
В один прекрасный (на обгоне:-) момент педаль газа легла на пол. Я подумал, что это, как обычно, развалился пластмассовый наконечник тяги газа. Ан нет! Это педаль газа развалилась пополам. Домой ехал на подсосе
80 км с последующим умиранием одной свечи, но не суть.
А суть в том, что эта деталь находится между головкой блока и моторным щитом, и извлечение и обратная установка её на место — отдельная песня, которую я для вас исполню 🙂
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку, включая все необходимые при этом операции: Снимаем
а) Воздушный фильтр (кастрюлю)
б) Бензошланги от карба
в) Трос подсоса
г) Шланги вентиляции картера
2. Лезем под машину и отворачиваем подушку крепления КПП от поперечины или от самой КПП (кому как нравится) и поддомкрачиваем заднюю часть КПП до упирания её в туннель кузова.
При этом мотор заваливается немного вперед-вниз, слегка освобождая предмет ремонта-замены.
3. Откручиваем гайки крепления пластмассовых кронштейнов привода газа и гайку крепления тройника тормозных трубок. Отгибаем тройник вперёд так, чтобы он не мешал.
4. Берём подручного дядю ростом 2 м и шириной 1 м с ломиком длиной 1,5 м. Просовываем ломик между головкой блока и моторным щитом под приводом акселератора и отодвигаем, при помощи дяди и всей его дури, мотор вперёд. Следим чтобы дядя не поломал тормозные трубки! Сами лезем с ногами под капот и извлекаем поломАтую деталь. Вторую половину детали извлекаем из салона.
5. Снимаем пластиковую накладку педали, предварительно сняв стопорное кольцо. Если не получилось — ломайте её нафих — она стоит пять рублей в любом магазине 🙂
6. Бежим в магазин за новой педалью в сборе (в мануале его называют валиком привода акселератора), помня при этом, что такая же деталь ОТ КЛАССИКИ НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Я не нашёл нивский валик ни в магазинах, ни на рынке, и побежал к дяде сварщику, который за пару пива и 10 минут заварил его "как булО и даже лучче!"
7. Вынимаем резиновый пыльник педали из моторного щита и одеваем его на педаль.
8. Просовываем педаль со стороны мотора, держа более толстую её часть вертикально, до упора. Ставим пыльник на место. Пытаемся поставить валик на место. Результат — 0.
9. Отвлекаем дядю 2Х1 от пития пива и просим его повторить манипуляции с ломиком. Сами, опять же, лезем под капот и внедряем заваренную (свежекупленную) деталь на её законное место.
Далее манипуляции в обратном порядке.
Перед установкой кастрюли неплохо бы проверить, полностью ли открываются- закрываются дроссельные заслонки карба. При необходимости регулируем закручиванием-откручиванием наконечников тяги газа или подгибанием (что проще) педали газа со стороны салона.
В конце устанавливаем накладку педали на место и фиксируем её стопорным кольцом.
Купил этот валик привода акселератора в симпатичном магазинчике на проспекте Буденного (филиал 24-часового м-на на Петрозаводской). Там же брал и карб по наводке alex.lm. В магазине выделен специальный отдел запчастей для семейства Нив (есть что-то и для 2123 даже).
Валик встал на место за 15 минут, осталось только гайки прикрутить.
Как уже писал, чтобы удалить обломок валика, снял воздухозаборник. Для этого пришлось снять полку в салоне (4 самореза), зафиксировать поочередно тонкой(!!) головкой на 10 4 болта (рожковый ключ не налезает) и открутить гайки из салона, лежа на сидении в неудобной позе.
После этого отсоединил два тройника тормозных трубок от стенки (каждый на одной гаечке на 10), вывел тормозные трубки из пластмассовых креплений на стенке, изогнул их так, чтобы они как можно меньше мешали вынимать валик, снял то из пластмассовых креплений (повернуть на 90 градусов и вынуть), которое находится за двигателем со стороны патрубков печки. Отсоединил три провода к датчикам на двигателе, шланг к карбюратору. Открутил две гайки на 10 крепления пластмассовых держателей валика привода акселератора. Попытался снять эти крепления с валика, не получилось — возиться не стал. Почистил грязь с рычагов валика и вокруг, чтобы она не попала в двигатель. Снял корпус воздушного фильтра карбюратора, отсоединил тросик воздушной заслонки, снял клапанную крышку двигателя. Закинул поочередно тормозные трубки за выступающие части валика (рычаг возвратной пружины и рычаг, к которому крепится тяга). Именно для того, чтобы это было возможно сделать, пришлось освобождать тройники и пластмассовые крепления.
Вытащил старый валик из-за двигателя.
Устанавливал валик на место так.
Вынес из дома большой лом. Перед установкой нового валика снял с него пластмассовые крепления, засунул рычаг педали в отверстие кузова, в салон (резиновый уплотнитель удален). Пришлось повозиться с тормозными трубками, загибая их обратно за рычаги валика. После этого он практически сам упал на свое место — понадобилось только чуть-чуть отжать его от двигателя отверткой. Дальше загнул трубки обратно в крепления, поставив ранее удаленное на место, закрыл клапанную крышку, надел пластмассовые крепления валика, и т. д.
Монтировку использовал для нажима на трубки внизу и для нажима на них при установке обратно тройников.
В конце работы понял, что лом так и не пригодился, унес его домой 🙂
Приветствую всех читателей!
Для начала нужно демонтировать старую педаль.
Под капотом откручиваем кронштейны тяги:
В салоне нужно снять этот фиксатор:
И вытащить педаль через это отверстие:
Снятая и много помятая конструкция:
Затем нужно примерить педаль, чтобы сделать отверстие под тросик. Старое отверстие не подойдет. Педаль крепится на болтах крепления кронштейна вакуумного усилителя.
Делаем отверстие (получилось не очень аккуратно, но сверла подходящего размера не было):
Ставим тросик, старое отверстие закрываем:
Затем подсоединяем трос к карбюратору.
Можно купить клапанную крышку от 21214, но она дорогая, либо изготовить крепление самостоятельно.
Сделал с использование крепления троса подсоса.
У меня получилось такое крепление:
Сектор газа на карбюратор и натяжная пружина:
На этом всё! Теперь все круто. Очень удобно управлять педалью. Нет того дерганья, что было раньше.
Всем спасибо! Нажимайте "Нравится"! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 115750 км
Лада 4×4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Комментарии 36
Здравствуйте! Я не совсем понял как крепится сама педаль к кузову, растолкуйте пожалуйста если не затруднит.
круто. надо обязательно переделывать. иначе и правда, садясь в Ниву, начинаешь думать, что с тобой что-то не так, а не с авто. надеюсь, что там и правда ничего сложного. у меня другой карб. скажи, не сложно настраивать эту систему?) в чем самая большая сложность, если было?)
Ничего сложного нет. Не очень удобно отверстие делать в моторном щите.
Парни подскажите как выглядит кронштейн к которому крепится тросик у самого карбюратора. Я купил новый карбюратор, а как прикрепить тросик педали газа к карбюратору ума не приложу.
Нужен сектор газа
Интересно ты закрепил пружину газа, за пластиковый штуцер. Надёжно ли? В процессе эксплуатации не перетрёт ли штуцер?
Да и пружина я смотрю не от 2108, а с тяг газа. С 2108 пружина мягче.
У меня педаль от 2107 инжекторной, педаль вровень с остальными, ну чуть чуть ниже даже. На полный выжим педали открываются обе заслонки чётко, на полном выжиме педаль немного качается пола. Хода достаточно.
По длине она точно такая же как и педаль карбюраторной машины.
Почему всё таки стоит менять?
Как раз потому что она чуть касается пола, а должна ложиться на него. Достаточно посмотреть на педали любой 214-й и увидете как педаль газа находится ниже остальных.
Хорошо, я согласен, она немного выше чем педаль 21214, но не выше чем педали тормоза и сцепы. Ну а пруток под себя подогнуть можно в крайнем случае и будет ниже.
А вот то что она полностью не открывает дроссель, абсолютная ложь)))
Как раз из-за того что она не упирается в пол, она и ограничивается именно открытым дросселем.
Сэр, вы намекаете что я болобол? Так я вам так отвечу, что открытие дроселя ещё зависит от того как расположено крепление тросика, а также о того какой сектор на карбюраторе. В своём случае, я не смог добиться полного открытия заслонки.
Я намекаю что вы ошиблись утверждая что из-за педали 2107 не открывается до конца дроссель. А слово "Балабол", не хорошее слово. Мы ведь истину познаём, а не "срач" разводим.
Вот именно что это не от педали зависит, а от крепления тросика, но никак ни от педали.
Возможно я в чём-то и ошибся, но пойдём от обратного…скажите почему тогда на заводе не ставят педаль от классики на ниву? Попробуйте также поставить нивавскую на классику. Я поправил автора лишь для того, чтобы другие люди затеявшие переделку меньше мудохолись с ней. Также дело касается и комфорта…попробуйте поставить себе обе педали и скажите какая удобней. Над классической вы будете ногу на весу держать! т.к. она расчитана на другой тонель пола…Надеюсь мы поняли друг друга.
Вы меня абсолютно не понимаете, я не спорю со всем вышеперечисленным, я спорю только с тем что при установке педали 2107 в ниву дроссели будут открываться до конца.
А то что она торчит выше чем педаль 21214 так и есть, у меня педаль 2107 и чтоб она была ниже я снимал и гунл там где нужно, подгонял. А по длине она точно такая же. В итоге после доработки молотком я получил удобное нажатие, не держу ногу на весу, так же как и педаль 21214.
А педаль 21214 не требует доработки молотка, не требует сверления отверстия в моторном щите, ставить на ниву нужно педаль от нивы, тут никто не спорит. Автор видимо, как и я, изначально не знал этих тонкостей, или (как я) купил почти за даром педаль на разборке. Педаль от нивы найти тяжелее.
Чьи дросели будут открываться? Ваши или мои? 🙂 Шучу… Я понял что у вас поличилось добиться полного открытия, поздравляю. 🙂
Молодец! У меня с классической педалью в старую дырку попало точь-в-точь. Ну и пружинку возвратную точно так же сделал, родной пружины не хватало при плавном сбросе газа.
А у меня вот оказалось выше старой.
Нужная доработка. После двенашки не мог понять почему так дёргано едет на малых оборотах внатяг :))
Не большой коментарий. Если взять педаль 214-ю, то геморой с кузовщиной сводится к отверстию для троса подсоса. Трос газа пропускается через его отверстие. Себе подсос переносил правее и на панели (поставил себе рулевую колонку от 2110, вместе с кожухом), и в моторном щите. Старая педаль, ЦЕЛАЯ, снимается только при отсутствующем двигателе. Если мотор на месте, приходится резать.
У себя трос закрепил к воздушному фильтру. Сам трос 214-й, от щита вперёд лежит под запаской, разворачивается против часовой стрелки и слева на право идёт над запаской. Так получается меньше перегиб троса, т.е. ход легче.
По деньгам вышло 450 педаль от 214-ой нивы, 68 тросик газа, от неё же.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.
Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.
Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.
Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.
Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:
Причины замены педали газа ВАЗ
Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ
Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.
В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.
В один прекрасный (на обгоне:-) момент педаль газа легла на пол. Я подумал, что это, как обычно, развалился пластмассовый наконечник тяги газа. Ан нет! Это педаль газа развалилась пополам. Домой ехал на подсосе ~80 км с последующим умиранием одной свечи, но не суть.
А суть в том, что эта деталь находится между головкой блока и моторным щитом, и извлечение и обратная установка её на место - отдельная песня, которую я для вас исполню :-)
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку, включая все необходимые при этом операции: Снимаем
а) Воздушный фильтр (кастрюлю)
б) Бензошланги от карба
в) Трос подсоса
г) Шланги вентиляции картера
2. Лезем под машину и отворачиваем подушку крепления КПП от поперечины или от самой КПП (кому как нравится) и поддомкрачиваем заднюю часть КПП до упирания её в туннель кузова.
При этом мотор заваливается немного вперед-вниз, слегка освобождая предмет ремонта-замены.
3. Откручиваем гайки крепления пластмассовых кронштейнов привода газа и гайку крепления тройника тормозных трубок. Отгибаем тройник вперёд так, чтобы он не мешал.
4. Берём подручного дядю ростом 2 м и шириной 1 м с ломиком длиной 1,5 м. Просовываем ломик между головкой блока и моторным щитом под приводом акселератора и отодвигаем, при помощи дяди и всей его дури, мотор вперёд. Следим чтобы дядя не поломал тормозные трубки! Сами лезем с ногами под капот и извлекаем поломАтую деталь. Вторую половину детали извлекаем из салона.
5. Снимаем пластиковую накладку педали, предварительно сняв стопорное кольцо. Если не получилось - ломайте её нафих - она стоит пять рублей в любом магазине :-)
6. Бежим в магазин за новой педалью в сборе (в мануале его называют валиком привода акселератора), помня при этом, что такая же деталь ОТ КЛАССИКИ НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Я не нашёл нивский валик ни в магазинах, ни на рынке, и побежал к дяде сварщику, который за пару пива и 10 минут заварил его "как булО и даже лучче!"
7. Вынимаем резиновый пыльник педали из моторного щита и одеваем его на педаль.
8. Просовываем педаль со стороны мотора, держа более толстую её часть вертикально, до упора. Ставим пыльник на место. Пытаемся поставить валик на место. Результат - 0.
9. Отвлекаем дядю 2Х1 от пития пива и просим его повторить манипуляции с ломиком. Сами, опять же, лезем под капот и внедряем заваренную (свежекупленную) деталь на её законное место.
Далее манипуляции в обратном порядке.
Перед установкой кастрюли неплохо бы проверить, полностью ли открываются- закрываются дроссельные заслонки карба. При необходимости регулируем закручиванием-откручиванием наконечников тяги газа или подгибанием (что проще) педали газа со стороны салона.
В конце устанавливаем накладку педали на место и фиксируем её стопорным кольцом.
Купил этот валик привода акселератора в симпатичном магазинчике на проспекте Буденного (филиал 24-часового м-на на Петрозаводской). Там же брал и карб по наводке alex.lm. В магазине выделен специальный отдел запчастей для семейства Нив (есть что-то и для 2123 даже).
Валик встал на место за 15 минут, осталось только гайки прикрутить.
Как уже писал, чтобы удалить обломок валика, снял воздухозаборник. Для этого пришлось снять полку в салоне (4 самореза), зафиксировать поочередно тонкой(!!) головкой на 10 4 болта (рожковый ключ не налезает) и открутить гайки из салона, лежа на сидении в неудобной позе.
После этого отсоединил два тройника тормозных трубок от стенки (каждый на одной гаечке на 10), вывел тормозные трубки из пластмассовых креплений на стенке, изогнул их так, чтобы они как можно меньше мешали вынимать валик, снял то из пластмассовых креплений (повернуть на 90 градусов и вынуть), которое находится за двигателем со стороны патрубков печки. Отсоединил три провода к датчикам на двигателе, шланг к карбюратору. Открутил две гайки на 10 крепления пластмассовых держателей валика привода акселератора. Попытался снять эти крепления с валика, не получилось - возиться не стал. Почистил грязь с рычагов валика и вокруг, чтобы она не попала в двигатель. Снял корпус воздушного фильтра карбюратора, отсоединил тросик воздушной заслонки, снял клапанную крышку двигателя. Закинул поочередно тормозные трубки за выступающие части валика (рычаг возвратной пружины и рычаг, к которому крепится тяга). Именно для того, чтобы это было возможно сделать, пришлось освобождать тройники и пластмассовые крепления.
Вытащил старый валик из-за двигателя.
Устанавливал валик на место так.
Вынес из дома большой лом. Перед установкой нового валика снял с него пластмассовые крепления, засунул рычаг педали в отверстие кузова, в салон (резиновый уплотнитель удален). Пришлось повозиться с тормозными трубками, загибая их обратно за рычаги валика. После этого он практически сам упал на свое место - понадобилось только чуть-чуть отжать его от двигателя отверткой. Дальше загнул трубки обратно в крепления, поставив ранее удаленное на место, закрыл клапанную крышку, надел пластмассовые крепления валика, и т. д.
Монтировку использовал для нажима на трубки внизу и для нажима на них при установке обратно тройников.
В конце работы понял, что лом так и не пригодился, унес его домой :)
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Делается в течение 20 мин.
Промежуточный (между короткой и длинной тягами) рычаг в приводе газа имеет форму неравноплечего уголка (его иногда называют "вертолет"), причем в оригинале наконечник длинной тяги, идущей от педали, одет на короткое плечо. Поэтому малому ходу педели газа соответствует большой ход механизма открывания заслонок карбюратора. Переделка сводится к перевороту этого рычага, чтобы ход педали газа до полного открывания заслонок увеличился. Во многих странах, это изменение в конструкцию вносят фирмы, продающие машины.
Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Снимите с рычага наконечники тяг (проще всего – широкой плоской отверткой, поворачивая ее), снимите запорную шайбу (следите, чтобы не улетела!) и, перевернув рычаг вверх ногами, соберите все обратно. Тяги сидят на "бобышках" рычага очень плотно и никогда не соскочат. Установке перевернутого рычага может помешать крепление оболочки троса подсоса - достаточно просто ослабить винт крепления этого кронштейна (на фото - в левом верхнем углу).
Если длинное плечо рычага после перестановки упирается в клапанную крышку, снимите планку, на которой стоит ось рычага. Она зажата двумя гайками крепления карбюратора к шпилькам впускного коллектора. Круглым напильником распилите отверстия в планке примерно на 1 мм на овал в нужные стороны - чтобы ось рычага переместилась ближе к карбюратору. Не делайте этого при прогретом двигателе - затягивать гайки крепления карбюратора можно только на холодном двигателе. Другой вариант – просто отогнуть монтировкой конец этой планки с осью рычага вверх.
Если короткая тяга после перестановки цепляется за кулачок пускового механизма карбюратора, ее можно немного выгнуть в середине в направлении от карбюратора.
С помощником отрегулируйте тяги так, чтобы при полностью нажатой педали газа полностью открывались обе заслонки карбюратора, а при отпущенной - обе заслонки были закрыты и концевой выключатель замкнут.
Контролировать полное закрытие заслонки первой камеры довольно затруднительно (плохо видно, даже с переноской). Точнее всего это делается просто по положению бобышки на карбюраторе: они не должно меняться при одевании наконечника короткой тяги. Можно также контролировать замыкание концевика вольтметром.
Для полного открытия второй камеры при нажатой педали газа можно чуть-чуть подогнуть саму педаль, но не прикладывайте больших усилий, ибо сварное соединение рычаг педали-поперечная ось очень хрупкое! Изгибая рычаг педали, придерживайте его у основания второй рукой или ключом, чтобы усилие не передавалось на место сварки.
Лучше решить эту проблему, укоротив длинную тягу. Для этого снимаете наконечник с тяги и отрезаете (можно просто надкусить пассатижами и отломить) кончик тяги на 5-8 мм. Запиливаете его напильником, затем оставшейся на тяге гайкой подправляете резьбу. Гайку нужно снять и навинтить наконечник до упора. Лучше даже дорезать несколько витков резьбы. Petrol предлагает уменьшить длину этой тяги, изогнув ее "буквой зю".
После регулировки открывания камер нужно вновь проверить полное закрывание, если нужно - отрегулировать длину короткой тяги. Затем опять проверить полное открывание.
На некоторых машинах вообще ничего не требуется регулировать или укорачивать - так было на Нивке моего старого друга. Но иногда возникают неожиданные "засады". Jora написал, что у него при "тапке в пол" вертикальный рычажок, который идет от длинной горизонтальной тяги вдоль стенки вниз к оси педали, упирался в тормозные трубки, закрепленные на стенке. В итоге вторичная камера открывалась не до конца. Он просто отогнул трубки повыше. Chechako(21312) пришлось удлинить ~ на 10 мм короткую тягу, изготовив ее из купленной длинной, обрезать на столько же длинную тягу, нарезав несколько дополнительных витков резьбы. Иначе короткая тяга висела всего на 2-3 витках резьбы. Кроме того, он заменил возвратную пружину на более короткую. При отпущенной педали рычаг (тот, к которому крепится другой конец длинной тяги) дребезжал об патрубок отвода тосола к печке, что было устранено регулировкой тяги.
Для тех, кто ждет чуда: переделка привода карба - это не переделка карба! Вы не получите дополнительной мощности и проч. Вы получите только удобство в управлении газом, поскольку ход педали используется целиком, и оборотами можно управлять намного точнее. А это важно на бездорожье и в пробках и комфортно во всех остальных ситуациях.
Восторженные отклики, мол, "после переворота рычага машинка прямо полетела!" имеют единственное разумное объяснение. При перевороте производится регулировка привода с обязательной проверкой полного открывания обеих камер - так просто до этого вторая камера не открывалась или открывалась не полностью, привод между педалью и карбюратором за что-нибудь цеплял и т. п. А теперь вся система управления газом отрегулирована.
Иногда возникают специфические рывки при трогании и движении ни первой-второй передаче, связанные с тем, что недостаточно зафиксирован голеностоп правой ноги или пятка плохо уперта в пол. Попробуйте представить: вы нажимаете на газ, машина рвется вперед, силы инерции смещают тело и ногу водителя назад - газ уменьшается. Возникшее торможение двигателем (точнее, опять силы инерции) смещают тело и ногу вперед - газ увеличивается. Период таких рывков 1-2 сек. Так вот, предложенная переделка устраняет этот эффект, поскольку педаль газа становится менее чувствительной.
Последнее обновление 19.07.01.
Другой вариант переделки привода газа
Немного теории:
Ось коромысла рычага привода заслонок (далее "вертолет") находиться в одной плоскости с "бобышкой" крепления тяги к рычагу на карбюраторе. Однако, плоскость вращения у вертолета горизонтальная, а у привода заслонок - вертикальная. К тому же, из-за "точности" сборки часто бывает, что плоскость вращения вертолета может находиться еще ниже.
При нажатии на педаль, тяга от вертолета тянется назад и немного вниз. А привод заслонок хочет тащить ее вверх.
Результат:
Первое усилие, чтобы сдвинуть эту самоблокирующуюся конструкцию получается намного больше, чем в остальном диапазоне движения. Из-за этого невозможно точно регулировать обороты педалью на начальном участке и появляется стартовый провал-скачок.
Немного практики:
Чтобы побороть это явление, необходимо, чтобы точка крепления тяги на вертолете в свободном состоянии была выше, чем точка крепления на карбюраторе.
Один из вариантов - переворот вертолета, зарекомендовал себя достаточно хорошо, и многие этим пользуются весьма успешно (см. выше).
Предлагаю еще одно решение, которое не связано со слесарными работами.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра.
2. Снимаем тяги с вертолета и карбюратора.
3. Снимаем вертолет с оси (осторожно, чтоб не потерять запорное кольцо!)
4. При помощи пассатижей, тисков и небольшого молотка, изгибаем длинное плечо вертолета, как показано на рисунке:
Первый сгиб от оси 15 мм на 60 град., второй 10 мм от "бобышки" крепления тяги.
5. Устанавливаем вертолет на место.
6. Настраиваем длину тяги, по полному закрытию заслонок.
7. Ставил воздушный фильтр на место.
8. Заводим мотор и поехали.
Читайте также: