Как поменять клапан управления заслонками впускного коллектора форд фокус 2
С приходом тепла заметил, что машина стала вялая, заторможенная реакция на педаль газа, появилась достаточно ощутимая вибрация на холостых оборотах. Почистил дроссель заменил свечи, немного помогла, но в корне проблема не решилась. О Проблеме с клапанами управления заслонками впускного коллектора узнал практически сразу после покупки автомобиля.Тогда же проверил их тестером. Все было в порядке. С той поры прошло более полутора лет и 39000 км.
Пару недель назад когда машина в очередной раз категорически отказывалась ехать, решил проверить сопротивление на данных клапанах.
Чего нельзя сказать про другой, на нем 0 Ом. Что говорит об обрыве в обмотке катушки клапана. Т.е. он не работает
Хоть тестер достаточно приличный, решил проверить другим по проще.
По скольку заниматься колхозом (устанавливать клапана от ваза) очень не хотелось, заказал через знакомого новые оригинальные.
Пока ждал прихода клапанов, решил сменить заправку. И о чудо, машина ожила. Динамика нормальная, даже с кондиционером, вибрации практически нет. Оказалось, что проблема была в некачественном бензине.
Через несколько дней пришли заказанные ранее клапана, ну раз пришли, надо ставить. Замена заняла минут десять от силы. Трубочки не подписывал, не помечал, просто со старых клапанов переставил на новые.
Ну и конечно же померил сопротивления на новых клапанах, дабы знать какое оно должно быть на исправном клапане.
После замены, машины еще раз ожила, появилась легкость, незамедлительная реакция на педаль газа, улучшилась разгонная динамика.
Запчасти
Ford Focus Hatchback 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Здравствуйте! После замены вибрация на холостых пропала ?
Сопротивление меряется на катушках на горячем моторе. При остывании контакт снова появляется.
в моем случае без разницы. Клапан умер, что на холодную не работал, что на горячую.
старый рабочий не продаш?)))
Отдалбы даром, но при продаже машины отдал в нагрузку. Так что извини
тоже купил себе оригинал не так уж дорого чтобы изобретать от ваза
Мучаюсь с проблемой вялости уже почти год( Что только не делалось и не менялось:
-Фильтр тонкой и грубой очистки топлива
-Свечи
-2 катушки зажигания
-Замер давления бензонасоса и в рампе
-Клапана эти мерил все ГУД
-Ставил педаль с другого фокуса( ощутилась динамика по всей амплетуде движения педали, а на моей только когда отпускаешь и уже в самом конце пинок такой и она начинает ехать:D)
-Снимали и разбирали приборку (Туда уже ползали но все там норм)
-Вчера разбирали дроссельную (Грязи в датчике положения заслонки много и обломлет болт регулировки ХХ)
Вибрация на ХХ тоже имеется((( Уже не знаю куда копать( Вот сегодня ещё раз буду клапана тестить!
Тоже не хочется колхозить и ставить от классики) Удачи тебе на дорогах!
Надо смотреть датчик полежения коленвала если он есть или датчик распредвала если тоже есть
Самостоятельно это можно сделать?
Я не знаю есть ли такие датчики на конкретном моторе, но если есть то я думаю можно. Надо посмотреть умную книжку в разделе двигатель
Мучаюсь с проблемой вялости уже почти год( Что только не делалось и не менялось:
-Фильтр тонкой и грубой очистки топлива
-Свечи
-2 катушки зажигания
-Замер давления бензонасоса и в рампе
-Клапана эти мерил все ГУД
-Ставил педаль с другого фокуса( ощутилась динамика по всей амплетуде движения педали, а на моей только когда отпускаешь и уже в самом конце пинок такой и она начинает ехать:D)
-Снимали и разбирали приборку (Туда уже ползали но все там норм)
-Вчера разбирали дроссельную (Грязи в датчике положения заслонки много и обломлет болт регулировки ХХ)
Вибрация на ХХ тоже имеется((( Уже не знаю куда копать( Вот сегодня ещё раз буду клапана тестить!
Тоже не хочется колхозить и ставить от классики) Удачи тебе на дорогах!
Увы так до сути проблемы и не докопался, залил прошивку Ледокола посвежее и поехала она пободрее!
Привет. Скажи пожалуйста, а вибрация на холостых сильная была? Джеки чан не выскакивал?
Джеки не выскакивал, а вибрация разная была, то сильнее то практически пропадала.
У меня сейчас тоже вибрация есть. То небольшая, то как будто кто то сзади качает вперед назад. И такое у меня только на ХХ. При езде все нормально.
Привет. Скажи пожалуйста, а вибрация на холостых сильная была? Джеки чан не выскакивал?
Вибрация еще ощущалась в движении, как будто все колеса в раз стали кривые, биение руля
7 лет
31 мар та 2010
Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму - от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу - 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай - помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали "шубу" на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 - нормальный температурный режим. По мне - перепад в 20 градусов - это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!
ps антифриз не уходит
Ice Storm
эти ветки прочитал практически полностью, симптомы не те. Вот только с пробкой бензобака завтра надо будет попробовать.
Тупит независимо от оборотов и скорости, и даже звук выхлопа становится как будто другой. более надрывный, что ли, не знаю как описать
31 мар та 2010
Уважаемый Дмитрий,
Тупит у тебя от перегрева
Прочисти радиатор и снаружи и изнутри промой, зимой по нему частенько нет циркуляции нормальной вот он и забивается, нарушая циркуляцию антифриза. Частая проблема алюминиевых радиаторов.
Забитый радиатор, как раз будет себя проявлять в пробках, а на ходу может и справляться, поскольку хоть какая то циркуляция осталась, и сам двигатель охлаждается потоком воздуха.
Надеюсь термостат вы проверили.
Проверьте еще крышку на расширительном бачке.
Есть еще возможная причина, но она останется после исключения всего описанного выше-- прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения, если этап начальный будет сражать голову непонятными проявлениями напоминающими перегрев, потом машина будет просто закипать при вроде нормальных внешних условиях.
RIDD
Гм! мне на диагностике говорили, что у меня проскакивала 2008 ошибка, в памяти осталась. А как диагностировать? Я конечно понимаю, что поиск рулит, но раз уж завели разговор
Уважаемый Дмитрий,
Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой
Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят - 3800 - 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно
Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот
RIDD
Меня тоже заинтересовала тема, сделайте, пожалуйста, фото, а то никак не пойму что за клапана и куда смотреть.
5 мар та 2012
Решил не откладывать на завтра.
Купил два клапана ЭПХХ от 2105. От 2107 - совсем другие! Каждый по 145р. Купил 4 клеммы - мама для клапана. 4 клеммы папа - для разъема. Термоусадочные трубочки были.
Начал с подготовки проводов. Отрезал провод, с одной стороны одел клеммы мама и термоусадочные трубочки:
Одел их на клапаны и сверху снова терсоусадочные пленки:
И с другой стороны "папа" и снова термоусадочные пленки:
теги для поиска: ошибка, код неисправности, P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей, IMRC
6 мар та 2012
9 мар та 2012
На фото пневмо клапан 2105, покажите пожалуйста на какую ножку клапана одевается пневмотрубка отмеченная маркером на фото и нужно ли колхозить с диаметрами трубок, чтобы они хорошо сели на ножки 2105?:
9 мар та 2012
Johnsit
1) Просто тут писали, что клапаны от 2105-07 подходят. В магазине я спросил от 2107 - они совсем другие внешне. Поэтому сразу спрашивайте 2105.
2) Трубки на ножки садятся хорошо, колхозить ничего не надо. Какую трубку на какую ножку одевать? На фотке нижняя - на ту ножку клапана 2105, что образует его ось вращения, та, что обведена красным - на отходящую вбок ножку 2105.
сегодня поставил клапан от 2105 при соединении проводов с разъемом, незнал какой куда провод засунуть и наугад сунул. Завелся, проверил методом выдергивания трубки, воздух дует, значит работает. Вопрос: есть ли разница куда какой провод засовывать клапаные провода в питающий разъем? ничего не сгорит? у меня в тестовом режиме ошибка вышла D900, но чек не горит. Что за ошибка?
11 янв аря 2014
Загорелся индикатор СЕ, двиг. 1.8, 125 л/с, пробег 68 тык., сделал диагностику с помощью ELM327, показало кучу ошибок, из критических только - P2008 (клапана IMRC), остальные в накоплении. Ощутил снижение динамики незначительное и увеличение расхода на сколько не знаю, но заправляться стал чаще.
Почитав советы мудрых форумчанинов, и поглядев ценник на оригинал, решил менять на ВАЗовские клапана, тем более что проверка омметром показала обрыв в катушках обоих клапанов.
Как так оба сразу сгорели, для меня загадка, либо происки ФоМоКо, либо четко выверенный, заложенный с завода изготовителя клапанов ресурс, в моем случае 68000км. В общем, пока проверял клапана, пришлось их снять, узнал, что они нормально закрытые, не стал париться и ставить обратно просто замотал изолентой концы воздушных трубок, только двух, тех в которых создается разряжение при работе(если считать слева на право по гребенке первый и второй) на фото:
Так и поехал в магаз запчастей для ВАЗ Купил там две вот такие штуки, всего вышло 400 руб. На фото маркировка, авось кому пригодится
Осталось только придумать, как соединить штатные розетки клапанов с новыми клапанами, сначала начал колхозить штырьки от ножевых разъемов, кои приобрел в том же магазине, потом понял, что это не герметично и ненадежно, решил раздербанить(аккуратно!) старые клапана, дабы использовать от них разъемы папа. Долго сомневался где лучше пилить чтобы не запороть разьем и сохранить возможность надежно подпаяться вот в итоге что осталось от клапана
А вот сами разъемы с подпаяными проводами и залитым местом пайки обычным полиэтиленовым клеем-стержнем с помощью пистолета
Одел термоусадочные трубки на провода, благо нашлась как раз куча обрезков, и припаял их к выводам клапанов, паять хоть и сложнее чем обжать разъем, зато чем меньше разъемных соединений, тем меньше потенциально слабых мест где может пропадать контакт. Потом усадил трубки и вот что вышло
Далее оба клапана смонтировал на металлическое основание, подобрав болты, рекомендую, купить в магазине заранее, а то я замучался искать одинаковые, а разные ставить стремно
Обратите внимание, крепежные петли я загнул, прикручивать конечно неудобно, зато по габаритам ближе к оригиналу, и как потом оказалось- удобней натягивать воздушные трубки
Наступил этап вживления в подкапотное пространство сей конструкции. Рекомендую по максимуму отстегнуть все хомуты, держатели, только осторожно они и так хрупкие, тем более я на морозе работал, один сломал. Шланги растолкать пошире, а то четыре болта крепления блока IMRC(клапанов) вставить на родные места нереально, тем более закрутить. Я пару раз ловил болт на пути в подкартерное пространство
Воздушные трубки конечно пришлось подтянуть, длины еле хватило, остальное в принципе нормально встало, ни что ни чему не мешает, и крышка двигателя встала на место без нареканий. Удалять ошибку СЕ не стал, надо было срочно ехать, через несколько км. она сама погасла. Машина стала ехать лучше, расход как потом подметил, снизился. Единственно, у меня медленно падают обороты при отпускании педали газа, думаю пружину дроссельной заслонки поменять, либо восстановить упругость методом "Обратного раскручивания" . Постараюсь тоже заснять процесс, думаю многим будет интересно.
РоманС
Можешь снять воздушный фильтр, между клеммами и если палец прилепает на заведенной машине- меняй вход и выход.
Вихревые - со стороны салона. Да и длина трубок перепутать какие от каких заслонок не даст.
РоманС
Под ним небольшая трубка, которая соединяет лягушку с атмосферой, когда клапан закрыт. И если ты перепутал шланги от коллектора и на лягушку, в эту трубку постоянно будет затягивать воздух на заселённой машине и отключенном клапана. Если клапан включить - эта трубка закрывается мембраной клапана.
dimm33
Все правильно у меня трубки стоят по твоей схеме.
Кстате, обратил внимание, дал 2,5 тыс оборотов и смотрел на грушу передних заслонок, так вот шток ходит вверх-вниз, так и должно быть?
Magvay74
Проверил фильтрик клапана, точно не засасывает палец.
Спасибо, друзья за отклики.
24 июня 2015
Это нормально? Фото прилагается(на нём изображён старый клапан с выдвинутым фильтром как на новом после поездок, для примера).
P.S. сейчас корпус фильтра на клапане подтянут стяжкой к корпусу самого клапана.
5 авг уста 2015
Наконец-то добрался до заслонок IMRC
Когда увидел вживую конструкцию, материалы, то вспомнил старую хохму
''Голубые - они тоже люди, но ведь . ''
Тоже самое сказать стоит про конструкторов и маркетологов-сделать одно слабое место в конструкции, но без возможности замены. Ну а что руки пачкать, купите коллектор в сборе, всего то тридцатка.
Ладно, будем по делу.
Пробег 150 (в чем уже сомнения), DHE 2 литра
Брякало сильно, даже не верится, что пластик об пластик может так шуметь.
Снял коллектор довольно быстро-около часа. Сильно не спешил. Осознал, что гибкий удлинитель на комплект головок 1/4 был бы очень кстати.
Заслонки до меня уже, похоже, меняли местами. В итоге имеем износ корпусов всех заслонок. На первом и втором очень сильно.Сами заслонки тоже в месте контакта кромок изношены. Задумался крепко.
Вариант с подшипниками уже не очень, там надо сверлить все перегородки в идеале и сажать жёстко всю ось. К тому же их надо искать/ждать, что с моей работой вариант печальный.
В общем, прикинув за и против, решил сильно не заморачиваться, ибо заслонки по итогу все равно менять /может освоит кто их производство/
Взял полиэтиленовыее дюбеля, беленькие
Померил на заслонку-подходит. Садим все, лишнее обрезаем. Отверстия в корпусах доточил аккуратно. Посадил все на место, вставил ось, проверил, как груша двигает конструкцию. Все плотно, все прилично.
Далее
В трещинах был шланг вентиляции картера. Когда снимал коллектор, порвал прилично. Думал колхозить вазовский какой нить, потом передумал, замотал изолентой в 4 слоя хорошей. Вроде надежно получилось. Хотя надо брать родной, это понятно.
Конечно же, помыл все и очистил механически, куда смог залезть. Мыл керосином с замачиванием. Коксу было, но терпимо.
Снял крышку маслоотделителя. Ожидал увидеть картину хуже.
В общем собрал, помыл карбклинером БДЗ.
Завёл. Поначалу работало не ахти. Прокатился. Были провалы после сброса газа. Через километров пять ЭБУ переучился и стало все ок.
А теперь самое интересное.
Стало гораздо тише. Работает ровно. Но на фоне цокающих форсунок что-то таки толи стучит, толи брякает чтоли. Проверил вообще все. Отключал навесное, кондей. Проверил крепление катколлектора-думал''сечет''. Тоже все отлично.
Зазоры в ГРМ смотрел ещё зимой. Под некоторые кулачки щуп лезет с закусыванием-не оно.
Осталось два варианта-цепь/натяжитель или КШМ /что даже и думать неохота/.
Была мысль, что таки заслонки продолжать легонько бить. Отключил вакуум на грушу привода-ничего не поменялось.
Какие мысли есть у кого?
Запишу видео, пожалуй завтра.
Пысы: при запуске кратковременный ''набор бряков'', на холодную ещё туда сюда. На хорошо прогретом двиге -бряканье отчетливое. С ростом оборотов-все сливается в общий ''хор''. На слух бряканьестук- в такт рабочим ходам.
18 дек абря 2010
таак, это пневмоприводы
а как же
| цитата: |
| гут42: Управляемые соленоидным коромыслом, они. |
тобой же приведенное фото:
хотя вот тут вот его уже нет:
На твоей фотке заслонки отлично видно. Я свою фотку у фокусников спёр. Можешь называть пневмоприводами.
-Евгенич-
У фокусников в разделе "Эксплуатация" есть тема "Опрос: Электронная Педаль Газа, мулька". Начиная со стр. примерно 89 идёт обсуждение этих заслонок. Там почитай.
да мнето чо там искать. я думал ты чо толковое придумал, а получается что ты превратил мотор толи в жиговский, толи в восьмерочный - балабасня
Да причём здесь "жиговский или восьмёрочный"?
Я просто "сопли" (ЕГР, абсорбер) убрал. Открыл на постоянно заслонки - и поехала машинка. Да так что мыслей о чипе больше нет. Мулька вещь хорошая но на низах мне её не хватало.
А насчёт "придумал" - я и не утверждал что придумал что-то. Так и говорил что нашёл у фокусников (спасибо им огромное).
21 дек абря 2010
Смысл брать мотор,заточенный под евро-4,естественно от этого его цена, и переделывать его в жиговский,разработки 60-х годов. Я в ступоре от такой логики
26 фев раля 2011
Самое интересное - раньше (при убранном штоке ЕГР) у меня после неудачных стартов (в натяг) загоралась "Ангина". Теперь ангина не загорается вообще, трогался специально с натягом (даже глох). Не горит.
Не давно наткнулся в литературе - вихреобразующие заслонки на самом деле те, которые изменяют длину впускного тракта (они поток и закручивают при большой тяге (оборотах больше 3 250). Одновременно полностью открываются заслонки перекрывающие впускной тракт (3 250об/мин.). Отсюда и подхват.
Методом проб и ошибок: отключение соленоидов, управляющих длиной впускного тракта приводит к ухудшению разгонной динамики.
Всё-таки вихри создают заслонки, управляющие длинной впускного тракта.
Нарыл на сайте по тюнингу.
"Короткий и длинный
ПОМИМО систем изменения фаз газораспределения на современных двигателях также нередко используются впускные тракты переменной длины. Они позволяют изменять способ подачи воздуха в цилиндры в зависимости от режима работы мотора.
Например, если обороты коленвала небольшие и автомобиль движется равномерно, то электроника с помощью специальной заслонки открывает во впускном коллекторе длинный извилистый путь, похожий на спираль. В этом случае воздушный поток сильно закручивается, и при попадании в цилиндры такой вихрь хорошо смешивается с топливом. В результате образуется равномерная по составу рабочая смесь. Она сгорает полностью, поэтому двигатель работает очень эффективно и экономично.
Но когда нагрузка на мотор увеличивается (к примеру, при интенсивном разгоне), длинный впускной коллектор создает большое сопротивление воздушному потоку. Поэтому электроника в таких случаях переводит заслонку во второе положение, открывая воздуху короткий и прямой путь к цилиндрам. Это позволяет наполнить их максимальным количеством горючей смеси и получить от двигателя наибольшую мощность.
На некоторых моторах (в частности, на V-образных “восьмерках” компании BMW) впускной трубопровод устроен еще интереснее. Он выполнен в виде улитки, внутренняя часть которой может поворачиваться относительно внешнего неподвижного корпуса и тем самым плавно и бесступенчато изменять длину впускного тракта. Подобная система сложнее и дороже, зато позволяет получить оптимальные характеристики двигателя при любой частоте вращения коленвала.
Но помимо хорошего наполнения цилиндров горючей смесью не менее важную роль играет и эффективность их очистки от отработавших газов. Дело в том, что в первый момент после открытия выпускных клапанов начинающие вырываться в коллектор первые выхлопные газы создают перед собой движущуюся со сверхзвуковой скоростью волну давления. Она отражается от стенок выпускного тракта и препятствует дальнейшему выходу отработавших газов из цилиндра. В этом случае выхлопные газы удаляются исключительно за счет выталкивающего действия поршня. В результате эффективность очистки камер сгорания падает, равно как и мощность мотора.
Однако двигателистам удалось превратить недостаток в достоинство. Путем тщательного подбора длины и геометрии выпускных патрубков каждого цилиндра можно добиться, чтобы при открытии клапанов за ними образовывалось разрежение. Оно не препятствует, а, наоборот, помогает отработавшим газам быстро и полностью покинуть цилиндр. Именно ради этого эффекта система выпуска современных автомобилей порой имеет весьма замысловатую конфигурацию и иногда похожа на клубок свернувшихся змей."
Получается что заслонки, которые находятся на входе в цилиндр, перекрывают его для уменьшения проходного сечения канала с целью уменьшения расхода топлива на оборотах до 3 250/мин.
После 3 250 об/мин. они полностью открывают впускной канал, вторым соленоидом перекрывается "длинный впускной тракт" и смесь с минимальным сопротивлением потоку поступает в цилиндры.
Вот и меня постигла эта участь — лампа CheckEngine, ошибка P2008, тупняки при разгоне… В общем, все понятно. Померил сопротивление клапанов — один в обрыве. Понятнее некуда.
Аналоги и, тем более, клапаны от ВАЗа, даже не рассматривал, а скилл поиска запчастей еще не был настолько прокачен, чтобы знать про Mazda и Volvo, так что просто взял оригинал Ford.
Поменял сам, уж на это меня хватило :)
— Комплект клапанов управления заслонками впускного коллектора, Ford 1357313 — 4 000 ₽
Запчасти
Ford Focus Hatchback 2009, двигатель бензиновый 2.5 л., 270 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 23
Кстати, я забыл написать, что владел фокусом 2,0 2008 года.И когда сдохли эти клапана, я заказал их на Алиэкспресс и поставил.Стоили они рублей 700.Проблем с ними больше не было…
Это они еще тогда 4000 стоили, блин надо было про запас взять за 1300 то :)
А что с неоригианломи не так? что может быть сложного в этих клапанах?
чисто визуально такие же видел и в хонде и тойоте)
Управляют вакуумом
из неоригинала стараюсь ставить тех, кто поставляет на автозаводы, либо тех, про чьи запчасти известно, что они лучше оригинала. по IMRC клапанам я таких не знаю, поэтому поставил оригинал ¯\_(ツ)_/¯
Похоже так же бж буду у мондео писать, в телефоне уже 1000+ фото по работам с машиной🤣
У меня когда первый раз сдохли imrc клапана я вообще не знал что это и почему?! Это был 13 год, вроде. Машина реально тупила на разгоне на горячую, на холодную все было норм. Вообще понять не мог что это и почему. Думал что-то с движком и т.п. Уже готовился отваливать солидную сумму на ремонт двигла. А когда в
конце-концов приехал на сервис и после диагностики мне сказали, что все дело в этих клапанах и цена вопроса около 5 тыс — радости моей не было предела. ))) Сказал мастерам, чтобы ставили только оригинал форд и больше ничего!
Читайте также: