Как поменять блок abs
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш "букварь" перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку - 28. Ну вроде понятно "28" - обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО "Ремкар".
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в "папа" в "маму" вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка - 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики "Ремкара" поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока - 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости - ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте - под дроссельной заслонкой - практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один - датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать - он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема - это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Съёмником снял два подшипника.
Вот таким съёмником. Попытался выбить оставшийся на щите, но заметил, что начал двигаться якорь по валу. Просто поддеть его съёмником невозможно. Пришлось сделать пару надрезов для лапок съёмника в пластике щита. Сидят подшипники очень плотно, срываются с характерным щелчком. Всё, подшипники сняты и есть доступ к щёточному узлу.
Возвращаем сместившийся якорь в прежнее положение и отмываем всё.
Прочищаем коллектор и слегка его шлифуем.
Приступаем к изготовлению новых щёток. Размеры родных 6х4 и длина около 12 мм.
Из доступных были под рукой меднографитовые щётки генератора от копейки. На напильнике обточил до нужных размеров. Вывод нужен сбоку, а у новых сверху, поэтому проводок завёл через пружинку и вывел между витками. Припаял к родным выводам держателя. Поставил всю сборку на щит. Теперь можно собирать моторчик.
Поставил якорь в статор. Раздвинул щётки и одел щит на статор, предварительно смазав по стыку герметиком. Теперь садим на место большой подшипник. По щёткам определил направление вращения (они наклонены). Подал для начала 5 вольт и определил полярность включения. Теперь подал 12В и оставил на пару минут для притирки.
На работающем моторе мелкой наждачкой немного обрабатываем посадочные места на валу под подшипники. Нам нужна менее плотная посадка.
Задача собрать всё остальное. Если запрессовать подшипники сразу, то поставить вал обратно невозможно. Не дают поршни. Поэтому ставим маленький подшипник в корпус на место. Под ним лежит пружинное кольцо. Разводим поршни и заводим между ними второй подшипник между ними.
Теперь можно ставить мотор на место. Ставим, крепим.
Сварочного аппарата у меня нет, поэтому паяем выводы, сверху дополнительно обвязываем проволокой и пропаиваем всё для надёжности. Закрываем крышку блока электроники.
Ставим блок АБС на место, прикручиваем трубки, прокачиваем систему: сначала трубки от ГТЦ, затем остальные путём ослабления затяжки на блоке.
И наконец момент истины. Ключ на старт. Лампочка погорела и погасла, моторчик прожужжал. Всё работает!
Так что если у вас не работает АБС, то не всё потеряно и может быть решено с минимальными затратами.
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать историю которая произошла со мной пару месяцев назад. В общем еду я утром на работу и вижу что на приборной доске загорелась лампа ABS. "Мдаа"- думаю я. С чего бы это вдруг. Весь рабочий день не покидала меня мысль о загоревшемся индикаторе. Возвращаясь с работы заметил что машина при переключении передач стала сильно дергаться, было такое ощущение что кого то везешь на тросу. По началу подумал на механику, сцепление и все такое, но подъезжая к дому заметил что отказал спидометр. Не было печали… Подумал может глюк какой. Доехал до дома открыл капот скинул клеммы через 5 минут накинул их обратно. Ничего не произошло, а точнее произошло. Машина стояла на ручнике, а индикатор на приборке не горел, а только временами тухло загорался. Хлопнул капот, закрыл машину и с грустью пошел домой. Пятница не удалась… Субботним утром рванул в гараж и как то так случайно получилось что когда выезжал из двора не до конца опустил ручник (стоял на первом щелчке), срузу заработал спидометр и вместе с ним мигал индикатор ручника. Причем чем быстрее едешь тем чаще мигает. Машина сразу стала ехать нормально без рывков. Пи.дец чудеса)) Приехав в гараж не знал с чего начать. Решил для начала посмотреть датчик скорости на КПП который отвечает за спидометр. Но самого датчика на КПП не было. Была только заглушка.
Ага, если нет датчика скорости, то скорость считывается с датчика скорости переднего левого колеса. Понял что все дело в системе ABS. Решил провести самодиагностику системы. Для этого нужна скоба из проволоки.
Теперь вставляем её в 4 и 13 контакт диагностического разъема, который находится возле рычажка открытия капота и включаем зажигание. Сначала лампа АБС загорается секунды на 2, а за тем продолжает мигать выдавая коды ошибок. После того как расшифровал коды у меня выяснилось что не работают датчики переднего правого, заднего левого колес и посторонний предмет между ротором и датчиком скорости заднего правого колеса. Что же все сдохло разом?! Ну думаю надо попытаться сбросить ошибку. Включаю зажигание, быстро нажимаю 8 раз на педаль тормоза (в течении 3 сек.) и нихрена ничего не произошло. Как были ошибки так и остались.
Делать нечего, дальше смотрим датчики скорости колес (датчики ABS). У рабочего датчика должно быть сопротивление от 1.0 до 1.6 кОм. При вращении колеса сопротивление должно меняться. Начал с задних колес. Машину на домкрат, а сам в яму с тестером. Брата попросил вращать колесо. Итак вот замеры.
Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.
Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.
Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш "букварь" перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку - 28. Ну вроде понятно "28" - обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО "Ремкар".
Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в "папа" в "маму" вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка - 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики "Ремкара" поставили приговор: менять блок АБС.
И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока - 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.
Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости - ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте - под дроссельной заслонкой - практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один - датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.
Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.
Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать - он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема - это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.
И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.
Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.
Съёмником снял два подшипника.
Вот таким съёмником. Попытался выбить оставшийся на щите, но заметил, что начал двигаться якорь по валу. Просто поддеть его съёмником невозможно. Пришлось сделать пару надрезов для лапок съёмника в пластике щита. Сидят подшипники очень плотно, срываются с характерным щелчком. Всё, подшипники сняты и есть доступ к щёточному узлу.
Возвращаем сместившийся якорь в прежнее положение и отмываем всё.
Прочищаем коллектор и слегка его шлифуем.
Приступаем к изготовлению новых щёток. Размеры родных 6х4 и длина около 12 мм.
Из доступных были под рукой меднографитовые щётки генератора от копейки. На напильнике обточил до нужных размеров. Вывод нужен сбоку, а у новых сверху, поэтому проводок завёл через пружинку и вывел между витками. Припаял к родным выводам держателя. Поставил всю сборку на щит. Теперь можно собирать моторчик.
Поставил якорь в статор. Раздвинул щётки и одел щит на статор, предварительно смазав по стыку герметиком. Теперь садим на место большой подшипник. По щёткам определил направление вращения (они наклонены). Подал для начала 5 вольт и определил полярность включения. Теперь подал 12В и оставил на пару минут для притирки.
На работающем моторе мелкой наждачкой немного обрабатываем посадочные места на валу под подшипники. Нам нужна менее плотная посадка.
Задача собрать всё остальное. Если запрессовать подшипники сразу, то поставить вал обратно невозможно. Не дают поршни. Поэтому ставим маленький подшипник в корпус на место. Под ним лежит пружинное кольцо. Разводим поршни и заводим между ними второй подшипник между ними.
Теперь можно ставить мотор на место. Ставим, крепим.
Сварочного аппарата у меня нет, поэтому паяем выводы, сверху дополнительно обвязываем проволокой и пропаиваем всё для надёжности. Закрываем крышку блока электроники.
Ставим блок АБС на место, прикручиваем трубки, прокачиваем систему: сначала трубки от ГТЦ, затем остальные путём ослабления затяжки на блоке.
И наконец момент истины. Ключ на старт. Лампочка погорела и погасла, моторчик прожужжал. Всё работает!
Так что если у вас не работает АБС, то не всё потеряно и может быть решено с минимальными затратами.
Читайте также: