Как подтянуть сцепление на опель омега б

Обновлено: 09.01.2025

Правильность регулировки привода сцепления проверяется путем измерения величины рабочего хода его педали. После замены приводного троса его усадка производится в течение не менее тридцати выжиманий педали сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь, что ничто не попало под педаль сцепления, затем измерьте расстояние центральной части ее накладки до основания рулевого колеса (педаль должна быть полностью отпущена) теперь выжмите педаль до упора и повторите измерение.
2. Для определения величины хода педали вычтите результат первого измерения из результата второго. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Регулировка приводного троса производится путем отпускания регулировочной райки на обращенном к трансмиссии конце троса(см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления). На некоторых моделях доступ к контргайке ограничен, в связи с чем придется предварительно снять рукав воздухоочистителя или компоненты его кожуха (см. Главу Системы питания и выпуска).

4. В двигательном отсеке ослабьте контргайку на обращенном к трансмиссии конце троса привода сцепления. Откорректируйте положение регулировочной гайки, затем выжмите педаль сцепления десять раз и повторите измерение величины ее хода. Продолжайте действовать в том же порядке до тех пор, пока добьетесь требуемого результата.

5. Удостоверьтесь, что величина свободного хода педали (см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления) не превышает 60 мм, для чего измерьте расстояние от накладки отпущенной педали до основания рулевого колеса, затем поднимите педаль и повторите измерение; вычтите из результата первого измерения результат второго.
6. Закончив регулировку, затяните контргайку на конце приводного троса. Установите снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Guest_Ivan_*

Возник такой вопрос: как регулируется сцепление на омеге? Так же как и на русских машинах - чтобы свободный ход рычага, двигающего выжимной подшипник, составлял 2-3 мм? Дело в том, что при такой регулировке этот самый рычаг бъется о корпус коробки и издает неприятный стук, а если немного его оттянуть, то стук пропадает. Что если натянуть тросик немного? Чем сие черевато? Заранее благодарю за помощь!

OFFLINE Shandy

Guest_omeg@_*

Guest_Ivan_*

Вот блин - я все наоборот делал! Правильно говорят - если у вас, после многчисленных попыток, что-то не получается ну прочитайте наконец инструкцию. Спасибо за информацию, попробую сделать по науке.

OFFLINE Shandy

Есть два подхода к новой аппаратуре - инженерный и научный. Первый подразумевает включение прибора и переключение всех тумблеров-кнопок. Второй подразумевает чтение инструкции.

Guest_Homer_*

Уж незнаю, в эту тему мне нужно было залазить и писать, или создавать новую. Чтобы включить первую скорость нужно выжать сцепление до такой степени что кажется что вот и в полике будет отверстие от педали и то не факт что включится (иногда и вставить скорость не получается, приходится трогаться со второй). В чем у меня проблема только сцепление или кородка и сцепление тоже. P.S. Скорости включаются очень туго, не свойственно иномаркам такова класса.

Guest_omeg@_*

Уж незнаю, в эту тему мне нужно было залазить и писать, или создавать новую.
Чтобы включить первую скорость нужно выжать сцепление до такой степени что кажется что вот и в полике будет отверстие от педали и то не факт что включится (иногда и вставить скорость не получается, приходится трогаться со второй). В чем у меня проблема только сцепление или кородка и сцепление тоже.

P.S. Скорости включаются очень туго, не свойственно иномаркам такова класса.

Опять букварь:
Трудное тпереключение передач:
1. сцепление повреждено (плохое объяснение)
2. изношены или повреждены тяга/тросик переключения передач (менее вероятно)
3. неправильная регулировка тяги/тросика (менее вероятно)
4. изношены блоки синхронизатора (ближе к истине)

Guest_Ivan_*

Вчера регулировал сцепление - натягивал тросик. Делал сначала как по книжке - принципиально ничего не изменило. Стал подбирать такое положение, когда нет стука - натянул так, что педаль сцепления очень выпирать стала, по сравнению с остальными, да еще и начала загораться лампочка включенного ручника (ибо педаль сцепления на какую-то кнопку давит). продолжил регулировки дабы найти компромис. В итоге педаль сцепления сантиметра на 2 выше педали тормоза, стук все-же есть но не такой сильный, лампочка не загорается, сцепление стало схватывать вверху, что не привычно. Наверно все-же придется менять выжимной, что делать не особо хочется. Кстати, кто-нибудь знает сколько будет стоить замена выжимного на станции.

Guest_omeg@_*

Вчера регулировал сцепление - натягивал тросик. Делал сначала как по книжке - принципиально ничего не изменило. Стал подбирать такое положение, когда нет стука - натянул так, что педаль сцепления очень выпирать стала, по сравнению с остальными, да еще и начала загораться лампочка включенного ручника (ибо педаль сцепления на какую-то кнопку давит). продолжил регулировки дабы найти компромис. В итоге педаль сцепления сантиметра на 2 выше педали тормоза, стук все-же есть но не такой сильный, лампочка не загорается, сцепление стало схватывать вверху, что не привычно. Наверно все-же придется менять выжимной, что делать не особо хочется. Кстати, кто-нибудь знает сколько будет стоить замена выжимного на станции.

СТО-шникам по барабану, что менять: выжимной, корзину или диск. Работа производится одинаково для всех работ, снятие и разборка коробки. Следственно стоимость работы одна, по крайней мере у нас (Днепропетровск). Менял полностью всё, комплект сцепления (диск, корзина, выжимной) обошёлся примерно в 150$, работа в 50$. Выжимной отдельно стоил на то время 16$

Guest_Ivan_*

OFFLINE Shandy

Guest_omeg@_*

Guest_Ivan_*

OFFLINE Shandy

Guest_Homer_*

Guest_omeg@_*

Уж незнаю, в эту тему мне нужно было залазить и писать, или создавать новую.
Чтобы включить первую скорость нужно выжать сцепление до такой степени что кажется что вот и в полике будет отверстие от педали и то не факт что включится (иногда и вставить скорость не получается, приходится трогаться со второй). В чем у меня проблема только сцепление или кородка и сцепление тоже.

P.S. Скорости включаются очень туго, не свойственно иномаркам такова класса.

Guest_Ivan_*

Guest_omeg@_*

Вчера регулировал сцепление - натягивал тросик. Делал сначала как по книжке - принципиально ничего не изменило. Стал подбирать такое положение, когда нет стука - натянул так, что педаль сцепления очень выпирать стала, по сравнению с остальными, да еще и начала загораться лампочка включенного ручника (ибо педаль сцепления на какую-то кнопку давит). продолжил регулировки дабы найти компромис. В итоге педаль сцепления сантиметра на 2 выше педали тормоза, стук все-же есть но не такой сильный, лампочка не загорается, сцепление стало схватывать вверху, что не привычно. Наверно все-же придется менять выжимной, что делать не особо хочется. Кстати, кто-нибудь знает сколько будет стоить замена выжимного на станции.

Guest_Ivan_*

1 голосов

OFFLINE Slavkin06

Доброго времени суток всем!! Прошу помощи по моей проблеме. При разгоне, стало такое ощущение, что пробуксовывает сцепление. Проездил так 500 км где-то. Собрался с силами, купил сцепление комплект, поехал менять.. Когда сняли КПП оказалось, что сцепление в отличном состоянии, а вот демпферный маховик "убит". День катания по городу принес свои плоды. Нашел маховик в хорошем состоянии за 3000 наших. Привез в сервис, поставили маховик и новое сцепление(раз уж купил, а заодно и задний сальник КВ) Самое страшное было впереди. Проблема не ушла. Разгоняется машина как-бы с пробуксовкой!! В сервисе разводят руками.. Ребята прошу помогите, может кто сталкивался. Самое интересное на не прогретом до конца движке этот эффект почти не заметен.

Guest_Astranaft_*

OFFLINE Bernik

OFFLINE Scenio

Странно то, что убитый маховик и типа не убитый ведут себя одинаково.
Немного лирики, а там кто его знает, может истина выплывет:
На Вольво 960 ,2,4 МКПП стоит также 2-х массовый маховик. Умирает он очень быстро, от симптомов до кончины, времени совсем немного. Т.е. пограничного состояния практически не бывает.
Признаки его ближайшей кончины- заедает переключение КПП , как будто недовыжимается сцепление.
Иногда может повезти, в плане идет утечка тормозной и магистраль завоздушивается. Ищется предмет утечки, прокачивается тормозная и цилиндр сцепления( на вольво он прокачивается отдельно)
Если не повезло ищется маховик. Новый 70 000, б/у -20 000. и то, без гарантии. Проверить вы его фактически не можете, т.к. руками повращать диски относительно друг друга просто не реально, а они не должны вообще двигаться даже на мм. Я видел свое снятое, на вид почти нормальное, руками еле еле движется.
Но там есть варианты. Ставят корзину, диск и простой маховик от 850 модели.

Так что как вариант, что и маховик "новый", также убитый. ну или как выше писали.
ИМХО как вариант смотреть кардан, муфты, раздатку. ну я не особо силен в принципе их действия, но как бы логично.

OFFLINE Slavkin06

Scenio !!
у меня наоборот передачи включаются отлично, без заеданий.. а вот симптом недовыжатого сцепления остается, но только уже при дальнейшем разгоне. а потом БАЦ. и машина полетела. как будто сцепление полностью включилось, но тоже до определенных усилий!! повышаешь резко обороты, оно снова, как бы недовключается-подбосовывает.

OFFLINE SuperTux

ну судя по последнему посту - это врядли РЦС.. он такой эффект в силу того как установлен и что из себя представляет дать не может.. даже если предположить что его может клинить и он не сжимается до конца (при отпущенной педали сцепления он как раз сжат), то если машина в определённый момент начинает таки ехать нормально (предположительно РЦС сжался до конца), то если не нажимать более сцепление, а только газовать - то такого же эффекта быть уже не должно.. как минимум до очередного вышимания сцепления.. Но и предположение такое маловероятно, ибо когда разбирал РЦС - я не представляю что должно произойти чтобы там что-то начало клинить)
Скорее всё-таки новый маховик тоже "дохлый".. либо может мастера умудрились как-то неправильно сцепу собрать..)

OFFLINE Slavkin06

Ребята!! Спасибо за помощь в обсуждении проблемы. Я до недавних пор считал себя далеко не "чайником" в машинах, но. Оказалось даже хуже чайника. ))) Показал машину одному спецу. сказал, что надо высовольтные провода поменять. или свечи. Машина у меня троит при разгоне))) а такое ощущение как сцепление боксует. Он кстати тоже определил, тока когда сам за руль сел. Спасибо всем. Может кому поможет мой опыт!!

OFFLINE Терпеливый

Ребята!! Спасибо за помощь в обсуждении проблемы. Я до недавних пор считал себя далеко не "чайником" в машинах, но. Оказалось даже хуже чайника. ))) Показал машину одному спецу. сказал, что надо высовольтные провода поменять. или свечи. Машина у меня троит при разгоне))) а такое ощущение как сцепление боксует. Он кстати тоже определил, тока когда сам за руль сел. Спасибо всем. Может кому поможет мой опыт!!

OFFLINE ЖВВиталик

уважаемый славка, возникла аналогичная проблема "с пробуксовкой", не мог бы поподробнее описать проделанную работу "твоим" спецом!

OFFLINE volk

Рис. 3.1. Cцепление и его привод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления; 6 – трубопровод привода сцепления; 7 – кронштейн педали сцепления; 8 – ось педали сцепления; 9 – педаль сцепления; 10 – главный цилиндр привода сцепления; 11 – рабочий цилиндр привода сцепления; 12 – штуцер прокачки рабочего цилиндра привода сцепления

Используйте рабочую жидкость только указанной марки. Не смешивайте жидкости разных марок. Используйте жидкость DOT-3 или DOT-4.

Рис. 3.3. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – корпус главного цилиндра привода сцепления; 2 – гайка крепления главного цилиндра привода сцепления; 3 – поршень; 4 – стопорное кольцо; 5 – толкатель с демпфером; 6 – ось толкателя

Выньте толкатель в сборе с поршнем, при этом следите за тем, чтобы не повредить корпус и поршень цилиндра.

Проверьте с помощью нутромера внутренний диаметр цилиндра и с помощью микрометра наружный диаметр поршня.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Рис. 3.7. Педаль сцепления и кронштейн ее крепления: 1 – выключатель блокировки зажигания; 2 – кронштейн педали; 3 – болт крепления кронштейна педали; 4 – ось педали; 5 – внутренняя втулка педали; 6 – возвратная пружина; 7 – наружная втулка педали; 8 – внутренняя втулка педали; 9 – пружинная шайба; 10 – гайка оси педали; 11 – упор педали; 12 – педаль сцепления

– высоту педали над полом А (от наружной поверхности площадки педали до пола) ( рис. 3.10 ). Она должна быть 160,7 мм.

При регулировке высоты педали следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра.

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину на новую высоту педали ( рис. 3.11 ), после чего закрепите толкатель гайкой.

По окончании регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности площадки педали) находится в пределах 6–13 мм ( рис. 3.12 ).

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, значит, в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидропривод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя блокировки зажигания. Проверьте целость электрической цепи между контактами выключателя ( рис. 3.13 ).

Рис. 3.15. Кожух сцепления и ведомый диск: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления

Болты отвертывайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха ( рис. 3.16 ).

Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, следов неравномерного прилегания, повреждений от прихватывания, налипания масла или смазки. При необходимости замените поврежденный ведомый диск.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии его чрезмерного зазора замените ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления. Проверьте подшипник выключения сцепления на наличие заедания, повреждений или повышенного шума. Проверьте точки контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления при сильном износе в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в местах контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте контакта с осью рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска тонкозернистой шкуркой и убедитесь в отсутствии на них следов масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

При установке сцепления не наносите слишком много смазки в указанные на рис. 3.19 места, так как это может привести к пробуксовке и рывкам при работе сцепления.

С помощью оправки 09411-25000 установите ведомый диск на маховик стороной с заводской маркировкой к нажимному диску.

Затяните болты крест-накрест моментом 15–22 Н·м. Болты затягивайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха сцепления.

Наносите только необходимое количество смазки. Излишек смазки может вызвать пробуксовку и рывки при работе сцепления.

Предварительно накройте рабочий цилиндр ветошью, так как поршень может вылететь с большой скоростью и нанести травму.

Давление воздуха увеличивайте постепенно, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.

С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый, замените рабочий цилиндр.

Нанесите тормозную жидкость требуемой марки на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжету поршня и установите поршень в цилиндр.

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при вполне исправном двигателе автомобиль плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется. Это может быть вызвано замасливанием или сильным износом дисков, снижением упругости пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднение и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения рычагов выключения, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач – это не всегда следствие неполного выключения сцепления. Шум может возникать при износе или неправильной регулировке подшипников, износе или неправильном зацеплении конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о наличии серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта агрегата.

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное выключение – результат износа замков и фиксаторов или привода механизма переключения передач. Здесь без серьезного ремонта не обойтись.

Предупредить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех агрегатов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Читайте также: