Как подтянуть рулевую рейку субару форестер sg5

Обновлено: 24.01.2025

В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. Купил аут 2002 года 2,5 Ёж 251. При покупке ходовка оставляла желать лучшего. Гримела как ведро с болтами. Собственоручно перебрал всю до последнего саленблока, заменил стойки, резинки и т.д. и т.п. Звуков стало меньше, но рейка стучать не перестала. Решил довести дело до логического завершения. Рассмотрел конструкцию, почесал в затылке, гремень там особо не чему. Конструкция простая до безобразия. В гидроцелиндре ходит рейка, к ней крепятся тяги и направляющая. Крутящий момент передаётся через червяк и усиливается гидравликой. В любом зубчатом зацеплении со временем съераются зубъя, увеличивается зазор и появляется стук. В субару ИМХО этот момент, т.е. межосевое растояние регулируется болтом с контрогайкой. Которые довольно удобно расположенны. От стуков в рейке избавился следующим способом - открутил коллектор 8 гаек на 14, и болт по середине вахлопной системы. Вся выхлопная система ушла вниз. Открутил крепления стабилизатора, 4 гайки кажется на 12, стабилизатор ушёл вниз. На рейке есть регулировочный болт на 14, который контрогается гайкой на 36. Фишка в том, что пока не скиниш выхлопную систему и стабелизатор поперечной устойчивости к гайке ключом подлесть не возможно. Сделал риски маркером на контрогайке и болте, ослабил последную и болт затянул на 30 градусов. Контогаел гайкой, собрал в обратном порядке. Стуков как ветром сдуло. Оказывается ИМХО зазор между рейкой и червяком регулируется болтом, путём придавливания рейки через направляющую рейки. Перетенуть шибко не боялся, так как с точки зрения инженерной мысли, направляющая должна быть из более мягкого материалла, чем сама рейка, т.к. последняя по ней трётся. Первую неделю руль был туповат, но затем приработался и всё пришло в норму. Стуков нет. Месяц езды, полёт нормальный. Прошу прошение за грамматику, если чего не так напечата. Надеюсь мой опыт каму нибудь пригодится.

Виктор Анатольев.

Рейка постукивала и немного отпотевала ещё с покупки автомобиля, переборка была запланирована уже давно, вот наконец дошли руки.

34115-SA000 — втулка крепежная под квадратный захват;

34115-SA010 — втулка крепежная под круглый захват;

73124-9000 — вкладыш сухаря;

34125-FA000 — вкладыш выходной втулки;

Castrol LMX — универсальная смазка;

Motul Multi ATF — 1 литр.

Большинство запчастей приобрел в магазине 555, спасибо Ивану chesterss , цены адекватные, рекомендую.

Открыл мануал, начал читать: возьмите спец. инструмент, извлеките спец. инструментом, установите спец инструментом и всё такое))) когда читаешь мануал, думаешь, что миссия невыполнима без спец. инструмента,
тем более для электромеханика, гидравлика немного не та сфера деятельности.
Но ничего, глаза боятся — руки делают.

Этапы демонтажа:
1. Удалил жидкость из системы;
2. Снял пластину для домкрата;
3. Отвязал рейку от поворотных кулаков;
4. Снял рулевой карданчик, защелкнул руль на замок (во избежание случайного проворачивания и обрыва подрулевого шлейфа);
5. Шланги подачи и обратки снять пришлось непосредственно с бачка и насоса ГУР (внизу немного не хватило места, возиться не стал);
6. Открутил крепежные хомуты;
7. Снял левую тягу с наконечником и рейка вышла.

Разборка:
1. Открутил все трубки с рейки (для этого лучше иметь разрезные ключи);
2. Снял вторую рулевую тягу с наконечником;
3. Снял сухарь;
4. Гайку золотникового механизма откручивали 2мя выколотками и 2мя молотками, синхронно постукивая (можно подобрать (от болгарки) или изготовить спец. ключ);
5. Извлекаем золотниковый механизм;
6. Выходная втулка закернина, высверливаем кернение, откручиваем выходную втулку;
7. Аккуратно рулевым валом выбиваем наружный сальник;
8. Для извлечения внутреннего сальника идеально подошел рулевой вал от CR-V 2007-2012;
9. Нижний сальник золотникового механизма очень аккуратно вытягивали крючком из электрода диаметром 4 мм (очень и очень аккуратно, чтоб не повредить стенки).

Всё тщательно отмывается и очищается от грязи и остатков старой смазки.

Сборка:
1. Золотниковый механизм. Необходимо заменить 4-ре уплотнительных кольца, удаляются без особых проблем. Главное, не повредить корпус, со сборкой сложнее, так как кольца не резиновые, а полупластиковые, обильно смазав универсальной смазкой Castrol LMX корпус и уплотнения, поочередно очень аккуратно одевал пластиковым крючком для замены резиновых уплотнений системы кондиционирования.
2. Гайка золотникового механизма — сальник удаляется и устанавливается подходящими по диаметру головками, с применением смазки, чтобы не повредить сальник забивать на место через старый сальник.
3. Нижний сальник золотникового, также при помощи подходящей головки, через старый сальник.
4. Поршень рулевого вала. Тут немного проще, одно кольцо (белое, по виду похоже на феропласт или что-то типа того), под ним расположено резиновое демпфирующее кольцо.
5. Горизонтальные сальники рулевого вала. Ещё одно место повышенной осторожности, одеваем внутренний сальник на рулевой вал через полиэтиленовый пакет, подходящий по размеру, обильно всё смазав: и вал, и пакет, и сальник, продеваем через зубья рейки до поршня, убираем пакет, одеваем стопорное кольцо, вставляем в корпус рейки, и забиваем до упора через старую рулевую тягу. Внешний сальник одеваем также через пакет на вал и задавливаем на место выходной втулкой, в которой предварительно установили новый вкладыш, меняется легко.
6. Набиваем смазки в место контакта червяка и вала, смазываем золотниковый механизм и аккуратно вставляем в корпус до зацепления с валом, закручиваем гайку золотникового.
7. Устанавливаем новый вкладыш сухаря, место посадки сухаря набиваем смазкой, ставим сухарь, затем пружину и регулировочную гайку.
8. Регулируем рейку.

Установка в обратном порядке демонтажу.
Рулевые тяги с наконечниками прикручивал уже на установленную рейку, пыльники одевал также на месте. Пыльники остались старые, они пластиковые, просто отмыл их и вытер насухо (34190-AE150 — комплект пыльников, вдруг кому пригодится).
Прокачиваем жидкость, доливая в бачок и кратковременно запуская ДВС.

Вроде всё подробно описал.

Откатал уже около недели, полёт нормальный, брякать перестала, течей нет ;)

P.S.: Чтобы не напутать с установкой сальников, нужно запомнить одну простую вещь: все сальники устанавливаются пружинкой к давлению масла.

Субароводы выручайте. Проблема с рулевой рейкой на Форике(((

Всем, доброго времени суток!
Проблема, как понятно из названия топа - застучала рулевая рейка.
Авто: Subaru Forester, 2008 г.в., пробег 91.000км (2.0, атмо, АКПП - если это имеет значение).
Итак - стал отчетливо слышаться посторонний стук при проезде мелких неровностей. Сначала грешил на втулки стабилизатора - заменил, не помогло.
Приехал к официалам на диагностику - пересмотрели всю подвеску - все в отличном состоянии. Вердикт - стук в рулевой рейке. Естесственно совет официалов - замена. Цена только рейки в сборе у них - 50.000 рублей. Цена нереальная :)

Прошу помощи - как быть.
Стоит ли пытаться подтянуть рейку?
Может быть существуют какие-нибудь рем.комплекты?
Если выход один - замена, то где лучше присмотреться к покупке, чтобы ценник был не такой космический?

Заранее, всем откликнувшимся, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Если есть дополнительные вопросы - спрашивайте, на все отвечу!

Фирма Код детали Название Кол-во Цена, Р Сумма, Р
Subaru 34130-AJ000 Пружина прижимная рулевой рейки 1 630,96 630,96
Subaru 34132-AJ000 Втулка упорная рулевой рейки 1 606,08 606,08

Итого 1 237,04 рублей!

Стоит ли заказать? Поможет?

стойки стабилизатора поменяй. "при проезде мелких неровностей" в 95% случаев да еще и на таком пробеге это либо втулки стаба либо яйца. ну бывает еще и наконечники но они стучат всегда.

Все рейки подлежат ремонту и от стука(если только не изношено зубчатое зацепление) и от течи.
Если стучит со стороны пасажира ,то делается новая втулка из капролона или фторопласта (если там есть таковая ) или если как у большинства субарей там чугунный вкладыш с сальником ,то во вкладыше делается проточка под резиновое кольцо (я протачиваю под кольцо 24*32) глубину подбирает эксперементально т.к.резина в россии разной твердости и чтоб был натяг когда одеваешь вкладышь с кольцом.
Если стучит со стороны золотника(водителя) то делаем двумя способоми.Или дорабатыаем втулку(по принцыпу как у немцев)протачиваем две канавки под кольца резиновые) фото прилагаю или ставим доп.втулку из капролона на выходе из рейки,но эта втулка должна быть внутри диаметром под рейку ,а с одной стороны выборка 1-2мм в сторону золотника из-за неровного износа по зубу .По наружнему диаметру запресовывается с натягом.Буду делать очередную постараюсь сделать фото отчет.А так все рейки ходят нормально никто не жаловалься.Стук реек это болезнь многих машин,а особенно сэлектро усилителем ,уже на 50-70т.км. приезжают устранять стук.Там немного другая технология лечения(замена втулок или установка дополнительных ).А у кого не стучит еще то совет нанести доп.смазки на саму рейку т.к. привскрытии особенно на тоетах там практически нет смазки.

Миниатюры

Друг, такая же фигня стучит рейка. причем точно рейка. купил пружинку и втулку как на картинке выше но пока не поменял. Почитав в инете всякую инфу на эту тему понял что это особенность этих реек у кого-то с новья вроде на 10тыщах уже начинала стучать. Хотел купить контрактную в субару-клубе поговорил с менеджером он сказал забить т.к. замена рейки или ее ремонт приведет опять к стуку и порекомендовал не тратить деньги причем он сказал что официально субару эту болячку не комментирует типо их меняли сначала у многих по гарантии а затем начали говорить что это техническая особенность рейки :). На диагностиках говорят есть небольшой люфт но в пределах нормы рейку не клинит просто побрякивает на кочках как будто амортики пустые короче я пока терплю думаю чинить или деньги на ветер.

А если при дёрганье руля туда-сюда на НЕ заведённой машине есть стук, а когда завели (ГУР работает), то стука нету, люфта тоже нет ни до не после заводки как и в рулевом карданчике. Где что износилось ?

А если при дёрганье руля туда-сюда на НЕ заведённой машине есть стук, а когда завели (ГУР работает), то стука нету, люфта тоже нет ни до не после заводки как и в рулевом карданчике. Где что износилось ?

не мешай исправному механизму работать. я не знаю еще не одной субары у которых нету стука на незаведенной(а щупал я их очень много), причем у меня субары были с всего 40 тыккм пробега.

Друг, такая же фигня стучит рейка. причем точно рейка. купил пружинку и втулку как на картинке выше но пока не поменял. Почитав в инете всякую инфу на эту тему понял что это особенность этих реек у кого-то с новья вроде на 10тыщах уже начинала стучать. Хотел купить контрактную в субару-клубе поговорил с менеджером он сказал забить т.к. замена рейки или ее ремонт приведет опять к стуку и порекомендовал не тратить деньги причем он сказал что официально субару эту болячку не комментирует типо их меняли сначала у многих по гарантии а затем начали говорить что это техническая особенность рейки :). На диагностиках говорят есть небольшой люфт но в пределах нормы рейку не клинит просто побрякивает на кочках как будто амортики пустые короче я пока терплю думаю чинить или деньги на ветер.

Привет земляк! То что ты описал в самом начале было и у меня только на Карине куда только не обращался две диагностики результатов не дали, все что мог заменил,а стук только увеличивался. Потом сам случайно заметил на стойке на 3мм отвернулась гайка, подтянул и все в норме. Так что проверь еще разок сам. А на Форике менял нынче рулевую рейку брал на разборке она обошлась вместе с работой 6 руб. Удачи в ремонте и на дорогах!

На не заведенной машине ,на любой марке и сновья должно стучать,такова особенность золотникового механизма. Верхний вал со шлицами(под крестовину) и сам золотник две детали соеденены торсионом,который позволяет проворачиватся друг относително друга в право и влево но до ограничителей которые и стучат на не заведенной.

чё то не понял я, почему по гарантии не меняют?!
это же известная пробема у этих лесников и дилеры меняют по гарантии!

чё то не понял я, почему по гарантии не меняют?!
это же известная пробема у этих лесников и дилеры меняют по гарантии!

какая гарантия?машина как я понял 2008 года,но не в салоне же куплена..
автор вон и пишет что заломили палтос за рейку ему!а гарантию то с каого перепугу предложат?))

На не заведенной машине ,на любой марке и сновья должно стучать,такова особенность золотникового механизма. Верхний вал со шлицами(под крестовину) и сам золотник две детали соеденены торсионом,который позволяет проворачиватся друг относително друга в право и влево но до ограничителей которые и стучат на не заведенной.

Все цены писать не буду, так как точно не помню, но по рейке напишу, ибо изза неё и создавалась тема:
Снятие/установка - 1500 рублей
Полный ремонт рейки - 5000 рублей.
Итого 6500 рублей и масса удовольствия от езды на машине))))) Ну и это приятнее, чем замена рейки у официалов за 55,000 рублей)

Меняя масло сегодня обнаружил течь с рулевой рейки. пробег кстати 82500 км буду пробовать заливать герметик у официалов новая 40 килорублей)))

До этого симптомы болезни проявлялись в том, что при выезде со стоянки когда машина долго простоит, при возвращении баранки в центральное положение в рейке слышался стук, причем хоть в правую сторону вывернуты были колеса что в левую. Стук происходил один раз и больше не повторялся. На утро следующего дня таже фигня. ну походу достучалось))))

Все рейки подлежат ремонту и от стука(если только не изношено зубчатое зацепление) и от течи.
Если стучит со стороны пасажира ,то делается новая втулка из капролона или фторопласта (если там есть таковая ) или если как у большинства субарей там чугунный вкладыш с сальником ,то во вкладыше делается проточка под резиновое кольцо (я протачиваю под кольцо 24*32) глубину подбирает эксперементально т.к.резина в россии разной твердости и чтоб был натяг когда одеваешь вкладышь с кольцом.
Если стучит со стороны золотника(водителя) то делаем двумя способоми.Или дорабатыаем втулку(по принцыпу как у немцев)протачиваем две канавки под кольца резиновые) фото прилагаю или ставим доп.втулку из капролона на выходе из рейки,но эта втулка должна быть внутри диаметром под рейку ,а с одной стороны выборка 1-2мм в сторону золотника из-за неровного износа по зубу .По наружнему диаметру запресовывается с натягом.Буду делать очередную постараюсь сделать фото отчет.А так все рейки ходят нормально никто не жаловалься.Стук реек это болезнь многих машин,а особенно сэлектро усилителем ,уже на 50-70т.км. приезжают устранять стук.Там немного другая технология лечения(замена втулок или установка дополнительных ).А у кого не стучит еще то совет нанести доп.смазки на саму рейку т.к. привскрытии особенно на тоетах там практически нет смазки.

Перечитал все темы про рейки, хотелось бы увидеть обещанный отчет от опытного практика, если еще занимаетесь конечно. Пришло время своей заняться,надо подготовиться.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).