Как подтянуть рулевую рейку на тойота надия

Обновлено: 08.01.2025

Люфт руля ⇐ Ipsum, Gaia, Nadia, Picnic, Avensis Verso. Подвеска, тормозная система, рулевое управление

Модераторы: Valday, KugaS

хочу спросить помощи у тех кто сталкивался.На ипсуме при повороте руля на месте и при движении люфт 1,5-2 см руль плавает.Что может быть ?Если это рейка что можно сделать?пробег 175000 2001гв

у себя нижнюю поменял. эффекта нет. люфт остался.

п.с. рейка заменена год-полтора назад.

есть такое и у меня не крестовина точно люфт там где один вал в другой входит возьмись рукой в месте соединения в пошатай вверх вниз поймешь я забивал новой смазки на неделю хватает как бороться дальше не знаю новый узел около3000-5000 точно не помню

Всем задравствуйте. Я случайно увидел вашу проблему, сейчас я в ветке Хайсов но до этого у меня был ипсум 1996 г. 10 кузов и была такая же проблема. Решил поделится своим решением, может кому поможет. Люфт руля был не при повороте, а при шатании вверх вниз или влево вправо. Я снял рулевую колонку, там вал в релевой колонке вращается на подшипнике, а внизу стоит плассамассовая втулка. Нужно как можно аккуратнее ее вытащить. Внутри нее стоит бронзовое или медное кольцо, так вот нужно его вытащить из плассмассовой втулки. Оно с прорезью. Берем натфиль и стачиваем в прореззь этой втулки, чтоб оно смыкалось сильнее, периодически проверяя на валу (чтоб не переусердствовать). Когда подогнали это кольцо, то вставляем ее обратно в плассмассовую втулку, она как раз его и сжимает, и збиваем назад в рулевую колонку, затем устанавливаем колонку на место и наслаждаемся ездой бе биения в руль. Только незабудте при снятии колонки поставить метки кода будете снимать руль и первую крестовину от рулевой колонки, что-бы после сборки руль стоял ровно. Вообще там две крестовины: одна стоит где педали и ее можно прощупать на люфт из салона, а вторая стоит на самом соединении с рулевой рейкой и ее можно прощупать только с низу и как раз ее чаще всего разбивает. Если кому то что то непонятно, то пишите в личку, а я напишу в форуме, чтоб поделиться информацией со всеми.

Вы не ошибётесь, если поступите правильно. (М. Твен)
плюс7913восемь437восемь5восемь (WhatsApp, Viber), плюс7952176пять83пять

Приветствую, форумчане! Прошу поделиться опытом по регулировке рулевой рейки. С самого начала прослушивался "стукоток" при движении по неровной дороге на скоростях 3 - 15 км\ч, обороты холостые(притормаживаешь)\малые(чуть давишь газ). По асфальту при интенсивном движении посторонних звуков нет. Если болтать рулём на смотровой яме, есть маленький стук\люфт при прямолинейном положении колёс, который увеличивается при выворачивании вправо или влево при незаведённом двигателе. Вопрос: выбирать ли зазор (может ли рейку "разбить"?)? Какова методика регулировки? Заранее спасибо.

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

[quote=Новичок,Nov 17 2005, 09:51 AM]
Добрового времени суток, форумчане! По отсутствию информации по теме напрашивается вывод об нормальном состоянии рулевого механизма на Ваших Надюхах, за что искренне рад. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - по итогам отпишусь. Удачи!

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

[quote=Новичок,Nov 17 2005, 07:51 AM]
Если болтать рулём на смотровой яме, есть маленький стук\люфт при прямолинейном положении колёс, который увеличивается при выворачивании вправо или влево при незаведённом двигателе. Вопрос: выбирать ли зазор (может ли рейку "разбить"?)? Какова методика регулировки? Заранее спасибо.

Привет Новичек !
Такая же ерунда была на моей сушке. Рейка у нее как на Короне. Много всяких версий выслушивал в магазинах и мастерских - от подтянуть (не помогло. ) рейку, заменить наконечники и рулевые тяги до купить новую за 12000 на екзисте .
Пришлось вникнуть самому в суть проблемы. Тк пробег был всего 65000км, то тяги и наконечники сохранились новее нового. Снял левый пыльник - сопливит левый сальник гидрача немного. Покачав саму рейку при вывернутых право колесах сразу нашел причину стука-бряка. Это охрененный люфт в капроновой втулке - около 1 мм. (дергать рукой вверх-вниз) Из за нее и сальник кончился. Очень нехотелось покупать ремкомплект, нашел одну втулочку ( с разрезом такая) всего за _30 . _ деревянных и сальник тоже дешевый 60руб. Теперь тишина и покой в подвеске и в голове

Покачав саму рейку при вывернутых право колесах сразу нашел причину стука-бряка. Это охрененный люфт в капроновой втулке - около 1 мм. (дергать рукой вверх-вниз) Из за нее и сальник кончился. Очень нехотелось покупать ремкомплект, нашел одну втулочку ( с разрезом такая) всего за _30 . _ деревянных и сальник тоже дешевый 60руб. Теперь тишина и покой в подвеске и в голове

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

Приветствую, Jurik! Прошу сообщить поподробнее о том, как выполнял замену пластиковой втулки, где найти такую же. Сняв правый по ходу движения пыльник на рейке убедился в нормальном состоянии рулевого наконечника и наличии поперечнного (вверх\вниз) люфта. Ситуация такая же, как ты рассказал. Буду готовиться к ремонту. Заранее спасибо за подробности при замене втулки. Удачи!

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

Сняв правый по ходу движения пыльник на рейке убедился в нормальном состоянии рулевого наконечника и наличии поперечнного (вверх\вниз) люфта. Ситуация такая же, как ты рассказал. Буду готовиться к ремонту. Заранее спасибо за подробности при замене втулки. Удачи!

Привет всем !
Вот подробности по ремонту рейки.
Капроновую втулку чисто случайно (до сих пор не верю себе. ) в зачуханом магазинчике в Челябинске, сам я из Кургана. Стоит она около 30руб ! Делал все так - снял оба пыльника, убедился в отсутствии люфтов в обоих в наконечниках и рулевых тягах. Выточил хитрый ключ-трубу с наружным восьмигранником на 45мм (точно не помню), т к без него там нечего делать. Открутил левую рулевую тягу от рейки. Геометрия не нарушается - заворачивать до упора потом. Выкрутил хитрую трубчатую стопорную гайку - видно левый сопливый сальник. Крючком из стальной проволоки проткнул его через резиновую часть, не поцарапай зеркало на рейке. Вытаскиватся туго, поворачивал на заглушенной машине руль вправо до сдвига сальника. Слил жижку из гидрача на землю. Выгнал остатки жижки поворотом руля на заглушенной машине. Во втулке восьмигранной заменил капроновый вкладыш (серый такой с прорезью). Собрал все обратно. Залил декстрон, завел движку - и началась жопа . Отовсюду полез вспененный десктрон, заскрежетал насос гидрача. Ну все, думаю, починил. Прошло 15мин - пена улеглась. Снова завел. Повторял все 3 раза, пока пена не прекраилась. Потом прокачал всю силему плавным поворотом колес от конца до конца с заведенным двигателем. Как мне показалось - капроновую втулку можно оставить старую, только обмотать ее снаружи чемнить тоненьким и много раз. Например фум-лентой от санехника Потапова. Только разрез надо немного расширить чтоб втулочка смогла сжаться. Люфт втулки очень хорощо чувствуется рукой, если одеть восьмигранную гайкус капроновой втулкой на рейку и пошевелить ее. Так можно подобрать нужное кол-во фум-ленты чтоб вааще туго стало. А про люфт рейки справа (около карданчика) -это совсем другая и более дорогая тема. Ремкомплект светит однако, 30 енотов.

А про люфт рейки справа (около карданчика) -это совсем другая и более дорогая тема. Ремкомплект светит однако, 30 енотов.

Приветствую,Jurik! Огромное спасибо за технологию ремонта! Насколько я разобрался, 1) рейку демонтировать не надо, 2) Поскольку сальник в моём случае не сопливит, то предстоит выкрутив "трубчатым" ключом стопорную гайку, заменить там пластиковую втулку. Так вроде следует из картинки по рейке на ЭКЗИСТЕ. Втулку, видимо, придётся заказывать на ЭКЗИСТЕ, хотя в Новосибирске можно попробовать найти и так. Уже полегчало на душе. Буду разбираться в вопросе дальше. Удачи!

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

[quote=Новичок,Dec 6 2005, 09:28 AM]
А про люфт рейки справа (около карданчика) -это совсем другая и более дорогая тема. Ремкомплект светит однако, 30 енотов.

Поразбирался с картинкой рейки на Экзисте, с правой частью. Получается, что поперечный люфт рейки справа определяется "направляющей сухаря", насколько её разбило. Интересно, отвернув регулировочный болт с контрогайкой полностью, получится ли извлечь эту самую "направляющую сухаря"(по терминологии каталога) без демонтажа рейки с автомобиля? Буду разбираться дальше. Попробую поискать толковый сервис в Новосибирске, может что и подскажут. Привык тормоза и рулевое собственноручно обслуживать, может надо проще быть? Время покажет.

NADIA, 3S-FE, 2WD, 1999

я тоже столкнусли с такой проблемой, но не стал заниматься изврещением, а поехал в одну контору, если интерестно напишу, прогнав все возможные тесты дали заключение: все дело в крестовине 45260-44050, поменял и стук пропал!
а про рейку сказли (это про все рейки на свете): проблема проявляет себя. только если руль не поворачивается при заведенном движке, и работающем ГУР. и упаси вас бог лезть в рейку самим!
p.s. как показывает практика ремкомплект долго не ходит.
удачи на дорогах

можно поподробнее про люфт с права

надюха 3s-fe 2000года 2 вд

форум [FONT=Times][SIZE=7][COLOR=green]

Доброго времени суток.
Решил перебрать рейку по причине бряканья справа. Снять ее не сложно, но надо многое открутить и снять вместе с балкой
.
Я снимал часа два. Если интересно могу описать чего и как. Я купил ремкомплект рейки в екзисте.
Вообщем в моем случае направляющая втулка была в порядке (но была заменена, как и сальники, колечки, прокладочки).
Как уже писалось, на нашей рейке вместо направляющего сухаря используется ролик.

Если кто будет перебирать, то я бы посоветовал его тоже прикупить (от 400 руб)
В него запрессована латунная втулка, концы которой посработались, и появился осевой продольный люфт этого ролика. Отсюда и стуки-бряки.
Можно было и его купить новый, но доставка в экзисте мин. неделя, поэтому решил "колхозить".
Выбил ось ролика. Взял тонкую шайбу и полчаса точил ее напильником и шкуркой до нужной толщины. Далее полирнул трущиеся поверхности ролика и шайбы, чтобы шайба в корпусе не проворачивалась. Собрал и какое-то время разрабатывал. И все.
Собрал рейку, попутно поменяв тяги, наконечники, крестовину, втулки ставилизатора, шаровые, и подтянул крепежную втулку, кот. на рейке . Поставил на машину и все. новая рейка.
Сделал только вчера, пока течей не обнаружил. Да. когда заливал декстрон, его насос сразу вспенил, и соответственно загудел. Я долил до уровня и поехал на сход развал, так прокачался гур только через км 4, т.е. тихо заработал.
Стоит ремкомплект от 1600 р. Все делал сам, не торопясь прим. два дня, поэтому мне "новая-страрая" рейка обошлась в стоимость ремкомплекта и банки масла.
Если есть вопросы с удовольствием на них отвечу.

Привет ,а вот эта фтулка вкомплект не входит ? а если просто ролик подтинуть это непоможет??

латунной втулки в комплекте нет. А подтягивание ролика в моем случае ничего не даст, да и не дало (пробовал):крышка ролика уперлась и все.

Конечно интересно, описывай. У меня уже полгода катаются всякие рултяги-сайленты в машине, но мастер отговорил менять. Рулевые тяги в норме, стук в рейке, сайленты подубиты, но ещё походят. Грит, давай рейку менять, когда снимешь рейку, тогда всё и поменяешь.
Наверное, затею перебор рейки на майские. Есть ли подводные камни, нужен ли спец-инструмент? У меня набор голов, рожковые/накидные ключи, а вот, например, только пара-тройка ходовых внутренних шестигранников, надо ли что-то подобное покупать? Ну съемники рул.тяг жигулячьи имеются в наличии и камастура по наде.

Описываю (заранее извинюсь : могу неправильно назвать вещи своими именами):
Машина на полу, колеса прямо, руль блокируем.
Снимаем часть рулевого вала с крестовиной, кот. в салоне (там два болта, нормально встают обратно только в одном положении из-за лыски на шлицах). Руль снимать не надо. пока. ;
Открываем крышку бачка ГУРа;
Поднимаем машину (спускаемся в яму);
Откручиваем три болта на 10 крепления передних половин пластикой защиты двигателя. Они крепят ее к центральному продольному "подрамнику" ;
Откручиваем и снимаем приемную трубу со вторым катализатором (передние два болта у меня открутились нормально, задние срезал и крепил потом другими);
Вывешиваем мотор;
Откручиваем переднюю подушку двигателя (там два болта крепят ее к подрамнику, они под пластиковыми заглушками);
Откручиваем центральный болт задней подушки;
снимаем подрамник: два болта спереди и три сзади;
откручиваем по три болта от шаровых опор (я снимал поворотные кулаки, чтобы поменять шаровые);
Скидываем рулевые наконечники от кулаков;
снимаем шланг обратки с корпуса клапанов рейки (там на хомуте шланг к рейке подходит справа);
сливаем декстрон;
Снимаем разъем датчика давления от насоса ГУРа;
Откручиваем фланец шланга высокого давления от насоса ГУРа (ключ вроде на 22-24, важно не потерять уплотнительные кольца);
откручиваем по три болта с каждой стороны, крепяЩие балку к кузову ( я откручивал, еще два парня держали и опускали балку);
снимаем балку вместе с рейкой, стабилизатором и задней подушкой.
И вот оно счастье
При сборке я промазал на шлицах на рейке и руль встал криво. Сход-развальщик сказал, что руль надо снимать и переставлять на шлицах на валу, т.к. не хватит резьбы на наконечниках для выставления руля прямо. Руль снимается очень просто:
скидываем клемму "-";
ждем не менее 30 сек;
откручивем "звездочкой" не помню на сколько, два болта на руле с боку между спиц, под заглушками;
снимаем подушку, предварительно отсоединив два разъема;
Откручиваем гайку, крепящую руль к валу (я держал руль коленями и нормально открутил);
упираясь в руль руками, раскачивающими движениями, пытаемся его "содрать" с вала. ВАЖНО: не содрать вместе с рулем шлейф подушки и не двинуть рулем себе по носу;
Делаем с рулем что хотим .
Удачи.
ЗЫ. сайлентблоки и втулки стабилизатора на снятой балке меняются без мата, секаса и содранных пальцев.
Никакого специнструмента не надо. Ограничитель хода со внутр. восьмигранником и тяги я откручивал газовым ключом.
Всего два дня работы и вот новая рейка. А не лотерея с бэушной.

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации до замены рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Принцип работы механизма

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

В каких случаях требуется регулировка рулевой рейки?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Нюансы регулировки рулевой рейки

В первую очередь акцентируем внимание на том, что для того чтобы отрегулировать рулевую рейку своими руками, следует чётко соблюдать определенную последовательность действий. Но такие усилия далеко не всегда увенчиваются успехом, поскольку причина может крыться в физическом износе передающей пары. Выводы можно сделать исключительно по факту вскрытия зубчатой рейки и расположенной около нее шестерни. Можно ли подтянуть этот механизм? Рассмотрим, как правильно выполнять первую регулировку поэтапно.

Обратите внимание! Если ваше вмешательство в механизм рулевой рейки не принесёт должного эффекта, а проблемы останутся, обратитесь без отлагательств за помощью в СТО.

Последовательность подтяжки

Регулировка осуществляется посредством корректировки винта регулировки. Располагается он в торцевой крышке рулевого механизма.
Все работы можно проводить исключительно после фиксации автомобиля на подъемнике (можно воспользоваться домкратами, в идеальном варианте – загнать машину в гараж с ямой). Передние колёса транспортного средства должны находиться прямо, максимально ровно.
Регулировка рулевой рейки показана в тех случаях, когда люфт руля составляет 10 и более градусов (определить соответствующее значение можно при помощи электронного люфтомера).
Работы по подтяжке проводятся максимально медленно. Каждый этап перепроверяют на предмет наличия стука и рулевого хода.
Если по объективным ощущениям человека, проводящего подтяжку, проблему удалось устранить, имеет смысл испытать автомобиль на ходу. В некоторых случаях после подтяжки может наблюдаться тугой ход рулевого колеса. Если оное наблюдается, необходимо ослабить винт регулировки.

Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт. Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Рассмотренная нами деталь– один из важнейших механизмов транспортного средства, определяющий плавность езды, удобство эксплуатации и безопасность для водителя и его пассажиров.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).