Как подтянуть рулевую рейку на королле 100

Обновлено: 08.01.2025

А ты ее что, даже не опрессовывал? Просто собрал и воткнул? А регулировал на страгивание как, я что-то не заметил?

Про опресовывал по подробнее, что ты имееш ввиду? Собрал подтянул от руки упрную гайку червячного редуктора, регулировал по рекомендации из Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *, вдохновлялся.

Антон я тебе в твою ветку написал а ты что то молчишь. До опресовки еще не до шел, встал на распутье по разборке.

Смотри ты клапан управления снял, шток рейки у тебя утоплен в рейку, сейчас выдвини его из рейки до упора (в сторону втулки которую хочеш извлеч) и через проставку из мягкого металла слегка постучи с обратной стороны, упорная втулка должна стронутся ( стопорное кольцо ты же снял).

Смотри ты клапан управления снял, шток рейки у тебя утоплен в рейку, сейчас выдвини его из рейки до упора (в сторону втулки которую хочеш извлеч) и через проставку из мягкого металла слегка постучи с обратной стороны, упорная втулка должна стронутся ( стопорное кольцо ты же снял).

Уже стучал с обратной стороны несколько раз и них. на, втулка как стояла так и стоит, ни на милиметр не выдвинулась. Вал доходит до крайнего положения и упирается своим поршнем наверное в сальник и все. Что то ее держит, но не могу понять что. Ты пишешь в первом посте что надо повернуть, вокруг оси что-ли? На сходить попробовать покрутить в разные стороны иодновременно выталкивая.

Погоди, про повернуть вокруг оси , я имел ввиду клапан управления. надо схему рейки католожную или с экзиста рассмотреть, скачай выложи. Что за опрессовка после сборки?

Накнечники оба скручены,насчет опресовки тоже не знаю как делать, Антон обещал рассказать как делать когда рейку соберу. Но до зтого похоже не скоро. С утра опять ходил в гараж пытался выбивать крутя вокруг оси. Может кувалдой приложиться а не молотком как я пытался. Хотя втулка судя по проведенным замерам составляет в длину где то 2 см. Вот с Экзиста схема:

Миниатюры

Более подробной схемы на япанкатсе нет а другие каталоги я не смотрел. А чем надо греть и сколько по времени?

желательно строй феном, можно горелкой, а потом резким ударом стронуть с места, слушай там нет признаков резьбы?

Я вот что сейчас подумал, там за этой втулкой стоит сальник, а сальник как известно тежело снимается. Поэтому сдесь надо прикладывать побольше усилие чем просто молотком стучать, а еще лучше пресом выдавливать,

А что ты написал? Видел несколько фоток, вопроса не увидел. Формулируй, задавай в моей теме. Как я понял, ты стоппер не можешь снять?

Я знаю, что такое опресовка :( но как на конкретной детали провести, это мало представляю, тем более с вакуумом, вакумные насосы не очень распространены. Так, что все делается на "авось" ,ну и так же со страгиванием, в отчете от PASEBO, упоминается, как усилие страгивания рукой определять.

Фотоотчет Ремонт рулевой рейки с ГУР на TOYOTA COROLLA AE100 5A-FE

Миниатюры

Изображения

Миниатюры

Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.

Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.

Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.

Ну что же. Тогда вдвойне молодец. ;-)
А так нормально подписи тут делать к фото можно. Ничего сложного. Научишься ;-)))
Просто если делать отчет на движке сайта он получится более аккуратным и приятным для восприятия.

дааа, я как то намного проще поступил - купил на разборе за Одну тысячу рублей рейку в сборе, и поменял, Но балку со штанами я не откручивал, открутил тока рейку - легко вынулась и вставилась, А так позновательно - кому нравиться что нить по разбирать-пособирать - вообщем отчет понравился .

Добрейшего времени суток.
… стуки в передней подвеске не прекращались. Вот и добрался до рулевого управления. Рейка! А так же тяги и наконечники, но самое интересное это конечно же — рейка! Процесс снятия занял около 5-6 часов(делал первый раз). Много видел в интернете видео и жалоб на то что рейка не выходит в предназначеное для нее отверстие. Уверяю Вас все выходит-замечательно выходит. Что бы с блеском проделать этот трюк, необходимо рейку после того как открутили и сняли с кранштейнов и болтов, перевернуть ее на 180 градусов по своей оси, так что бы червячшый редуктор смотрел вниз. После этого она прекрасно выходит из предназначенного для этого отверстия.

Важно! У меня рейка разборная, состоит из 2х частей, корпус рейки и вторая часть с трубками в которую вставляется червячный механизм от рулевого кардана (на фото). Так же бывают не разборные (обе части одно целое). Ремкомплект для них разные: для разборной(как у меня) MAP1008K. Для не разборной MAP1007K. Я по незнанию заказал второй ремкомплект. Сальники подходят кроме одного(самого важного) армированный сальник высокого давления. Пройдя по всем магазинам подобрать не удалось, есть подходящие по размеру, но не армированые. Пришлось заказывать новый ремкомплект.

Ключ наверное на 38, у меня был максимальный на 36 и он не подошел. Пришлось, да и давно подумывал, купить газовый глюч.

У меня она выкрутилась вместе с контргайкой.

В процессе разьединения, надо будет слегка продвигать рейку, что бы легче достать червяка.

Я слегка постукивал пластиковым молотком с обратной стороны по редуктору, что бы его выбить.

Начинаем разбирать корпус рейки.

Необходимо максимально продвинуть вовнутрь рейку, что бы можно было зацепиться ключем или как я круглогубцами в пазы с торца, и вращать втулку пока в прорези не появится конец стопорного кольца.

Поддеваем его отверткой, и вращаем втулку в обратном направлении, пока все стопорное кольцо не выйдет наружу.

Вот собственно весь процесс разбора рулевой рейки.

Повторюсь, что для конкретно этой рейки, необходим ремкомплект MAP1008K. В основном в магазинах мне предлага ли 1007 ремкомплект, но он не подходит.

Прошла неделя, пришел нужный ремкомплект MAP1008K

Запчасти

Toyota Corolla 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Машина во владении более 15 лет. Рейка пережила 3 самостоятельных ремонта, на 4й купил контракт. Т.к. европейка отдал 10к… стоит уже 3й год полет норм. Первые 2 ремонта только сальники nox, хватало надолго.Отвезли на 3й ремонт в спец центр…спец не взялся…износ наружней обоймы грит п***, и самого большого червяка не поможет. Потом полный ремкомплект купил…причем все было целое даже подшипники…проблема заключалась в прижимной пластиковой херне, которая сносилась и уже не прижимала…от этого люфт и сальники не держали. А эта херня 2500к стоила. На год хватило…все таки износ… но спец не взялся, а она у меня еще год отходила, без протечек и доливки. А потом я пока контракт искал вся жижа с нее вытекла, заливать было бесполезно новую…я ее набил полную солидолом и отъездил на такой зиму и весну)) прижимную пластиковую херню настроил и законтрогаил…руль был примерно как на 9ке…зимой даж как с гидрачем))…а вот к концу весны она забрякала, но к этому времени ко мне уже ехал контракт.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Для чего нужна рулевая рейка

Функция рулевой рейки – передача вращения руля, который крутит водитель, на поворотные механизмы ведущих колес, для поворота автомобиля. Рейка расположена горизонтально и перпендикулярно расположенному по вертикали рулевому валу.

На верхнем конце рулевого вала закреплена рулевая колонка и руль, а нижний конец вала снабжен шестерней. Вал руля уходит из салона в подкапотное пространство автомобиля, где соединяется с рулевой рейкой. Это круглый, стальной, шлифованный прут, с продольным рядом зубьев, помещенный в металлический корпус (картер), который горизонтально прикручен к подрамнику машины.

Рулевая рейка Тойта Королла

Конструкционно шестерня рулевого вала находится в зацеплении с зубчатым сектором рулевой рейки. Когда водитель крутит руль, чтобы сделать маневр или повернуть машину, шестерня, при помощи зубьев, передвигает, во время вращения руля, в сторону рейку, которая через рулевые тяги смещает под определенным углом ведущие колеса. Дополнительно реечный механизм оснащают гидравлическим или электрическим усилителем руля, для облегчения вращения рулевого колеса.

Так продолжалось до 1989 года, в котором на рынок начали поступать модели шестого поколения. Машины шестой генерации, наконец, получили усилитель руля гидравлического типа (ГУР), значительно облегчающий управление автомобилем.

Постепенно, с развитием технологий, популярность набрал электрический усилитель руля, как более совершенный механизм. Японцы не отставали, и с началом производства в 2002 году 9 поколения все последующие модели, включая последнее на сегодня 12-е поколение, оснащают рулевой рейкой с безальтернативным электрическим усилителем.

Как устроен реечный механизм

Реечный рулевой механизм состоит из следующих элементов:

Рулевой вал. Первичный вал рулевого колеса. Выполняет функцию передачи вращения руля на карданный вал.
Карданный вал. Промежуточный вал, соединяющий верхний вал, находящийся в салоне, на котором крепится колонка и руль, с нижним валом-шестерней, входящим в зацепление с рейкой.
Рулевой редуктор. Это пара рейка-шестерня, которая преобразует вращение руля в поворотные движения ведущих колес.
Рулевые тяги. Элементы рулевого управления, в виде металлических стержней, вкрученные с двух концов рейки и передающие через специальные наконечники вращательное усилие руля на поворотные рычаги колес.
Рулевые наконечники. Предназначены для соединения рейки со ступицами колес. Они прикручены к внешним концам рулевых тяг и соединены с поворотными кулаками, которые через шаровые опоры закреплены на ступицах колес.

Схема рулевой рейки

Теперь, чтобы было понятнее, рассмотрим, как работает рулевой механизм в сборе. При вращении руля, ведущая шестерня рулевого вала, передвигает вал-рейку. Когда рейка движется в сторону, она передвигает рулевые тяги, которые, в свою очередь, перемещают поворотные кулаки, соединенные со ступицами колес. Соответственно, под воздействием рулевых тяг поворотные кулаки поворачивают колеса.

Что влияет на состояние и износ рейки

На износ рейки влияет масса различных факторов. Все же главная причина ее ускоренного износа – плачевное состояние нашей дорожной инфраструктуры. Учитывая, что “Королла” сделана для хороших ровных дорог, убивают рейку наши разбитые дороги. Губительные для нее факторы можно разделить на тяжелые – те, при которых регулировка не поможет восстановить нормальную работу рулевого механизма, и более легкие причины, решаемые путем подтягивания.

Основные причины, при которых подтяжка рейки окажется бесполезной, – выработка зубьев какого-либо элемента рулевого редуктора, повреждение корпуса рейки, рулевых тяг либо их наконечников. Если износ серьезный, рулить машиной будет весьма затруднительно или вовсе невозможно. В случае целостности упомянутых узлов вполне вероятно, что подтяжка рейки поможет устранить характерны стуки, люфты и закусывание руля, а также предотвратит дальнейшее разрушение элементов реечного механизма.

Что дает подтяжка

Чтобы лучше понять, для чего необходимо подтянуть рулевую рейку на “Тойоте Королле”, давайте снова вернемся к ее механизму. Находящуюся внутри своего картера рейку придавливает к шестерне рулевого вала специальная прижимная втулка. Эта деталь цилиндрической формы с выемкой под форму реечного вала, которая находится со стороны прижима. Саму втулку подпирает пружина, которая обратной стороной упирается в регулировочный винт. Длительная эксплуатация или агрессивное руление, особенно по плохим дорогам, приводят к ослаблению пружины прижимной втулки. Соответственно, между рейкой и шестерней рулевого вала возникает зазор.

Такой зазор приводит к появлению звонких металлических стуков в рулевом механизме и люфту руля.

По мере увеличения зазора усиливаются стуки, вибрации, быстрее вырабатываются зубья рейки, а в дальнейшем, если люфт рулевого колеса (свободный ход) превысит 10 градусов, может просто заклинить руль.

Следовательно, чтобы избежать аварийных ситуаций и максимально продлить жизнь реечного механизма, при обнаружении малейших стуков во время езды в рулевой системе следует сразу загнать машину в гараж и провести диагностику причин этих стуков.

Подтяжка рулевой рейки

Помимо наличия зазора между парой рейка-шестерня, причиной стуков может быть износ самой шестерни или ее подшипника, тяг либо пальцев рулевых наконечников. Для решения проблемы, связанной с одним из вышеперечисленных аспектов, придется снимать колеса, полностью демонтировать корпус с рейкой и менять неисправные элементы. Если механизм стучит из-за ослабления прижимной пружины, а остальные детали исправны, чтобы устранить люфты и стуки, достаточно подтянуть рейку без ее демонтажа.

Такую процедуру называют подтяжкой, поскольку при помощи регулировочной гайки мы через прижимную втулку прижимаем рейку к шестерне, чтобы устранить образовавшийся зазор. Подтяжка должна помочь устранить стуки или люфты рулевых тяг, если, конечно, рейка не изношена, а причиной подобных проблем является исключительно ослабление прижимной пружины.

Рулевой механизм реечного типа на машинах семейства “Тойота Королла” практически ничем не отличается, да и местоположение картера рейки одинаково. Поэтому процедуру подтяжки рейки следует выполнять по схожему пошаговому алгоритму. Далее рассмотрим поэтапный процесс регулировки рейки на примере модели “Тойота Королла Филдер”

Чтобы подтянуть рулевую рейку “Тойоты Королла Филдер”, сначала поставьте автомобиль над смотровой ямой, подложите под задние колеса блокировочные элементы и с помощью домкрата вывесьте передние колеса.
Залезьте под машину, снимите пластиковую защиту с переднего подрамника, открутите крепление проводки, датчика кислорода, которая прикручена к элементу рамы, находящейся под рейкой.

Рейка прикручена к внутренней стороне подрамника. Обнаружить ее легко, по идущим к ней рулевым тягам, в местах соединений которых надеты пыльники. Регулировочный болт с граненым отверстием расположен сверху металлического корпуса, возле входящего в картер рейки рулевого вала.

После обнаружения регулировочного болта можно приступать к подтяжке рейки. Однако, для затяжки прижимного винта, бывает сложно подобрать ключ. Чтобы решить задачу на месте, можно изготовить ключ самостоятельно. Понадобится всего лишь взять гайку на 24 и приварить ее к концу обрезка металлического прута или рожковому ключу. После изготовления инструмента продолжайте процедуру.

Вставьте гайку самодельного ключа во внутреннюю часть прижимного винта.
Взявшись за рукоять ключа, потихоньку затягивайте прижимной винт.
Начинайте затягивать регулировочный винт, но не закручивайте слишком туго.
Затяните рейку почти до упора, подцепите обратно лямбда-зонд, выкатите машину с ямы и в движении попробуйте повернуть руль в сторону, затем отпустите. Если стука нет и руль сам возвращается, значит регулировка прошла успешно.
Если стук во время движения отсутствует, но руль после отпускания не возвращается в исходное положения, значит рейка перетянута. Заедьте снова на яму, снимите провода, немного отпустите гайку и снова тестируйте рулевое управление в движении.

Балансируйте подтяжку, пока не добьетесь оптимального результата — отсутствие стука, возврат руля.

Если попытки регулировки не увенчаются успехом, то есть при любой подтяжке стук рейки останется, а руль не будет возвращаться, значит узел требует полного демонтажа и разборки, для диагностики и устранения неисправностей рейки либо полной замены механизма.

Подтягивать рейку следует каждые 150-200 тыс. км пробега. Вдобавок, учитывая повышенную нагрузку на рулевой редуктор, во время регулировки рекомендуется смазывать рейку. Для этого нужно снять пыльник в месте соединения рейки с рулевой тягой, повернуть колесо до упора, чтобы рейка вышла из корпуса, обработать зубчатый сектор специальной ступичной смазкой, потом надеть защитный кожух на место и зафиксировать хомутом. Такая регулярная регулировка со смазкой обеспечит долгую жизнь реечному механизму.

Читайте также: