Фиат альбеа не включается 5 передача
Fiat Albea. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Сначала вкратце: развалился выжимной подшипник сцепления, продолжая движение на его остатках я убил вилку сцепления, корзину и втулку (по которой ходит выжимной сильно узувечело). Была снята и разобрана коробка с привлечением опытных токарей, срезавших втулку в колоколе коробки и изготовивших стальную втулку. Втулка вкручена в колокол с не разборным (красным) анаэробным герметиком. Всё нужно хорошо отцентрировать и проверить по первичному валу коробки!
Были куплены новые сальники в коробку, вилка, комплект сцепления (VALEO 826710). После полной сборки выяснилось, что скорости, которые хорошо втыкаются на заглушенном моторе на заведённом с 1 по 4 плохо включаются, а 5 и задняя вообще не включаются. После танцев с бубном было всё разобрано и выяснено:
НЕ ОРИГИНАЛЬНАЯ ВИЛКА ПРИ УСТАНОВКЕ НА НЕЁ РЫЧАГА ИМЕЕТ МАЛЫЙ ХОД В СЛЕДСТВИИ ЗАВОДСКОГО БРАКА ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СДВОЕННОГО ЗУБА И ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА РЫЧАГА КОРПУСОМ КОРОБКИ.
ЛЕЧИТСЯ РАЗРЕЗАНИЕМ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ЗУБОВ И УСТАНОВКОЙ РЫЧАГА НА ОДИН ЗУБ НАЗАД, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ХОД ВИЛКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
На февраль 2020 года
Детали около 10 000 р.
Работа около 10 000 р.
Для любителей чтива.
Пятого дня пропало сцепление. Мозги при этом у меня полностью отключились и я пытался доехать домой пока не услышал хруст при переключении передач. Этот хруст и заставил включиться здравый смысл, который ругаясь матом заставил руки повернуть направо и заглушить мотор! При этом пришлось потратить один "звонок другу" и достать трос из багажника.
К вечеру сверкая аварийкой машину притащили к дому и оставили до утра.
Утром, позвонив в сервис, узнал когда работает знакомый мастер и сразу заказал полный комплект сцепления (VALEO 826710). Но это было только первое очертание айсберга на горизонте с ценой в 8 591р (2020 год).
В среду, потратил второй "звонок другу" и опять достал трос из багажника, оказался в сервисе, и увидев знакомого мастера понял, что для него мой визит оказался таким же айсбергом, только уже в более узнаваемых очертаниях в виде слива масла, снятия полуосей, откручивания мильёна гаек и вытаскивании "коробаса" на свет лампочки и налобного фонаря.
К вечеру юнга, в виде меня, рассматривающий приближающийся ледяной пипец увидел, что корзина лишилась тройки лепестков, вилка сцепления пришла в негодность, выжимной подшипник высыпавшись горстью шариков и металлических опилок закатился под стол и потерялся, направляющая алюминиевая втулка жутко поцарапанная остатками выжимного матом объяснила что больше она так не играет и на долгую любовь с новым подшипником не согласна! Максимум скоротечный секс около пары месяцев и всё!
Проснувшийся капитан "нам на всё пох…", думавший что юнга зря орёт и серится, смотря в бинокль, увидел что ледышка снизу имеет гигантские размеры и уже начинает рвать обшивку кошелька, закрылся в своей каюте и затих.
Пришлось вызывать старпома. "Здравый смысл" уже в лице знакомого с Альбиной мастера увидев всю картину и услышав визги из затапливаемого трюма, пришёл к выводу: Нужно изготавливать новую втулку с разбором коробки (на альбе втулка является частью колокола коробки и просто не меняется), заказывать новую вилку, сальники коробки.
Юнга посоветовал применить контр затопление кошелька, в виде замены потрескавшихся пыльников шруза и снятии доступного и на всё согласного визгуна стартера, с последующим обслуживанием оного. Дыра в коробке потребовала закрыть себя сапуном.
В итоге кошелёк опустился ниже ватерлинии и замер.
После прихода ремонтной команды в виде запчастей и колокола после токарных работ со стальной вкрученой с анаэробным неразборным герметиком втулкой, появился капитан (нам на всё пох.) и приступил к отвлечению старпома рассказами как он всех на чём то вертел, пока тот под столом гулял.
Собрав всё вместе и заведя двигатель выяснилось: передачи с 1 по 4 плохо включаются, а 5 и задняя вообще орут матом но не включаются! При этом на заглушенном моторе всё включается! Это заставило капитана снова потеряться в своей каюте.
Мастер прокачал сцепление и увидев безрезультатность всех манипуляций вынес вердикт — нужна замена рабочего цилиндра сцепления. Новые визги из трюма в виде минимальной цены цилиндра около 3000р и срока ожидания последнего в районе 9 дней, заставили старпома более детально изучить всю тщетность бытия в виде собранного и отказывающегося работать агрегата. Плюнув и растерев решили, что утро вечера мудренее!
Только Альбина была довольна, ещё бы, остаться зимой в тёплом, сухом и светлом ангаре с удовольствием заставляя мерзких людишек прислуживать себе и вдоволь капризничать!
На следующий день капитана "нам на всё…" хорошо заперли в его каюте и приступили к разборке собранного. Вскрытие в виде выпинывания хорошо расположившейся ремонтной команды выявило, что с суши вместо качественной вилки взяли неопытную ленивую девчёнку каким то чудом не прошедшую детальный осмотр с использованием всех развратных действий на которые способны старые моряки. Старый моряк (мастер) вооружившись отрезной машинкой, быстро заставил девочку стать хорошей работящей бабой, разрезал два срощенных зуба и установил лапку, которая двигает вилку на один зуб назад, что увеличило ход вилки сцепления. Дабы больше не оплошать старые моряки (мастера всего сервиса) хорошенько проверили что теперь всё работает и любовь вилки и подшипника стала глубже и увереннее.
После сборки всё прекрасно стало работать. Капитана временно высадили на суше, скидки от сервиса дали подняться кошельку и унять трюмные визги. Вся команда начала слаженно работать. Довольные старые моряки принялись за новые подвиги. Юнга подумал что он отныне будет почаще включать мозги во избежании повторения подобных эпопей, жутко интересных, но и жутко затратных.
плохо включаются передачи,когда машина холодная,может масло застыло или его нет вообще?как посмотреть?
пробег? в трос переключения передач вода попало скорей всего. На прогретую без масла хуже переключалось бы
Вчера побоялся на ночь на ручнике оставить, поставил на 1-ю передачу. С утра только через 500м смог выдернуть со скорости. Включались только 2 и 4. Через три километра тросик походу оттаял - все заработало нормально. Что за пыльник на тросике нужно менять?
Вообщем тросики подтянули, теперь вроде нормально. Также не включалась задняя передача - причина оказалась банальна. Набалдажник рукоятки КПП разболтался, проворачивался на месте, в итоге немножко сел глубже, соответственно не позволяя до конца приподнять кольцо блокиратора заднего хода. Пока думаю как закрепить этот набалдажник.
у меня такая же ерунда со скорости не сорвать было,нашел пыльник разорваный,напшикал в пыльник размораживателя замков,на следущий день переключалось нормально,а не подскажете от вазовского ручника какой модели пыльник подходит?
FIAT QUBO 1.4 3й раз за этот год при морозе не включаются передачи. Рычаг скоростей как будто заклинило. При полном прогреве машины начал двигатся с большим усилием и после проезда затем пару километров все работало как раньше легко. Не пойму или масло так закусает или чете там клинит?
Посмотрел сегодня мануал и увидел что переключение тросиками может вода попала. Подскажите какой смазкой смазать тросы чтобы вода не попадала?
Энтот баг я проходил Лечится не сложно, но нужна яма. Не знаю как назвать того конструктора, который это придумал, назовем кратко - дебил. Дело в том, что из двух тросиков, которыми на коробку передаются движения рычага один трос сделан нормально, т.е. оболочка троса закреплена, а трос двигается внутри. А вот другой трос наоборот - внутренняя жила закреплена неподвижно, а движение передается оболочкой троса
Как такое можно придумать я не знаю. У меня через год примерно оболочка протерлась и туда попала вода. Зимой естессно замерзает и привет.
Лечил я это дело так. Машину на яму или подъемник. Нужно отцепить трос и оболочку от коробки (снимается без проблем, там шарообразные штыри и пластиковые защелки). Затем вытянуть трос так, чтобы он свисал вниз. Внутрь оболочки набрызгал WD-шки и надел на потертое место металлический бандаж из первой попавшейся под руку жестянки. Сверху все это заизолировал изолентой. Продержалось два года. Под конец прошлой зимы опять начало прихватывать. Перед этой зимой пришлось опять залезть. Протерлась и моя заделка Размотал, перевернул бандаж другой стороной, сверху надел разрезанную вдоль пластиковую трубу и замотал все опять. Пусть трется дальше.
Для ориентира где искать. Если стоять под машиной лицом по ходу, то в тоннеле где идет выхлопная, на правой стенке идет нужный трос. Затем над балкой он проходит в овальном пластиковом креплении. Вот в нем он и трется. Первой мыслью было закрепить его там жестко, но удивившись, что конструкторы сами этого не сделали стал рассматривать внимательно и обнаружил этот дурдом.
Если че непонятно расписал - спрашивайте. Если совсем не понятно и сильно попросите залезу под машину сфотаю.
Удачи
На автомобили Fiat Albea, собираемые в России, устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами вперёд, задняя передача не имеет синхронизаторов. Коробка передач, главная передача и дифференциал имеют общий картер.
Рис 1. Общий вид КПП.
1 — задняя крышка; 2 — картер коробки передач; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — выключатель лампы заднего хода; 5 — рычаг вилки выключения сцепления; 6 — вал вилки выключения сцепления; 7 — картер сцепления; 8 — датчик скорости автомобиля; 9 — рычаг переключения передач; 10 — механизм переключения передач; 11 — сапун; 12 — рычаг выбора передач
ОЕМ коды запасных частей КПП.
40004630 – сальник привода правый;
40004620 – сальник привода левый;
40004800 – сальник штока включения передач;
55203408 – датчик заднего хода.
Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа — 1,5 л.
Сливные и заливные отверстия КПП.
В местах указанными стрелками расположены сливные и заливные отверстия МКПП. На а/м FIAT Albea нет контрольного щупа для проверки уровня трансмиссионного масла в МКПП, заливное отверстие считается контрольным. Если коробка заправлена полностью, то масло должно сочится по резьбе заливного отверстия. В МКПП автомобиля ФИАТ Албеа входи 1,5 л масла и НЕ БОЛЕЕ.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
- — повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- — самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- — утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Замена сальника на штоке выбора передач.
Для этого необходимо снять аккумуляторную батарею и её площадку.
Затем отключить разъём питания ламп заднего хода и тяги выбора передач. Далее снимаем сам механизм (5-6 болтов головкой на 13 с удлинителем), коробка остаётся на месте.
Так выглядит снятый механизм. На фото он весь замасленный и покрытый слоем грязи, как результат текущего сальника.
Разбирать механизм выбора передач придётся, т.к. впрессованный сальник в корпус механизма снять мешает пластина балансиров, которая приварена к штоку выбора передач. Обратно на коробку механизм ставится на обезжиренную поверхность со специальным красным герметиком для КПП (самозастывающий при нагревании, при обычной температуре как гель).
После снятия механизма удаляем стопорную шайбу и штифт (стопор) (см. фото). При выбивании штифта механизм следует обязательно расположить как на фото ниже, иначе штифт не выбьется. Он попадёт в недоступные полости чем Вас сильно озадачит, потому как к нему потом будет невозможно подобраться.
Затем вытаскиваем вал выбора передач и выпрессовываем старый сальник.
Приобретаем сальник желательно оригинальный, по размеру можно подобрать и российского производства. Но делать это не рекамендуется, потому как у оригинального сальника помимо рабочей уплотняющей кромки есть и грязевой пыльник (см. фото ниже).
Запрессовываем новый сальник в корпус селектора.
После собираем механизм селектора в обратном порядке. Особое внимание при сборке флажку, он должен находится в пазу указанным стрелкой. На фото 3 правильное положение флажка.
Правильное положение флажка.
Читайте также: