Как подтянуть рейку на королле 120
подтинуть конечно же можно но первопричина бряконья рейки всеже в первую очередь является износа сайленблоков рычагов и самих амортизаторов. подтяжку рейки сам же производил путем вывешивания передних колес, ослабление стопорной гайки и доворот основной гайки с внутренним шестигранико на угол примерно 30 градусов, за колесо проверяем ход самой рейки (незабыв разблокировать руль) ход должен быть с небольшим натяго если необходимо то еще подтягивается. главное непереусердствовать. Страшилка моего знакомого :) . слышил чтоб небыло стука можно подтянуть рейку, загнал машину на яму отвернул стопорную гайку принялся подтягивать и заметил что закручивается без усилий ну и подтянул гайку как говорится до появленя усилия, попробовал покрутить рул, крутится нормально немного с усилием отездив три месяц опять стало колотить похлеще прежнего при повороте руля стал слышен скрежет итог замена рейки.
Суть подтяжки заключается в поджимании пружины на определенное усилие которая в своюочередь через прижимной стакан и пластмасовую вставку прижимает рейку к рулевому червяку который вращается на подшипниках, излишнее усилие прижима приводит к износу пластмасовой вставки обеспечиващей скольжение рейки, и скорый износ подшипников
подтинуть конечно же можно но первопричина бряконья рейки всеже в первую очередь является износа сайленблоков рычагов и самих амортизаторов. подтяжку рейки сам же производил путем вывешивания передних колес, ослабление стопорной гайки и доворот основной гайки с внутренним шестигранико на угол примерно 30 градусов, за колесо проверяем ход самой рейки (незабыв разблокировать руль) ход должен быть с небольшим натяго если необходимо то еще подтягивается. главное непереусердствовать. Страшилка моего знакомого :) . слышил чтоб небыло стука можно подтянуть рейку, загнал машину на яму отвернул стопорную гайку принялся подтягивать и заметил что закручивается без усилий ну и подтянул гайку как говорится до появленя усилия, попробовал покрутить рул, крутится нормально немного с усилием отездив три месяц опять стало колотить похлеще прежнего при повороте руля стал слышен скрежет итог замена рейки.
Суть подтяжки заключается в поджимании пружины на определенное усилие которая в своюочередь через прижимной стакан и пластмасовую вставку прижимает рейку к рулевому червяку который вращается на подшипниках, излишнее усилие прижима приводит к износу пластмасовой вставки обеспечиващей скольжение рейки, и скорый износ подшипников
+ мильен. красава,что так много по делу написал))))
подтягивать нельзя- потом невосстановишь рейку. лучше ездить и постукивать помаленьку пока денег на ремонт не будет
Стучала рейка, особенно на гравии. Собрал приспособу: гайку на 17 навернул на болт, что торчало, отпилил. На фото видно, что получилось и куда это вставлять. Чуть довернул, стучать стало гораздо меньше. Руль как крутился, так и крутится.
Изображения
только сначала надо расконтрить большую гайку там ключ огроменный требуется толи на 32 толи на 34
когда я свою рейку разбирал то обратил внимание что на направляющей, которая прижимает рейку, есть напайка пластиковая которая со верменем дубеет и ее желательно конечно поменять, иначе она дальше будет производить выработку на поверхности самой рейки
koresh, я не про разбирать, а про малую кровь. Если расконтрить, потом хрен выставишь как надо. А так повернул чуть-чуть и балдеешь.
koresh, я не про разбирать, а про малую кровь. Если расконтрить, потом хрен выставишь как надо. А так повернул чуть-чуть и балдеешь.
привет, рейку подтянул без проблем , но стук остался гдето в редукторе, как его убрать не подскажешь? у меня такая же королла только 97 года
Граждане, вчера хотел подтянуть рейку у себя, на NZE121 кузове, и видимо без снятия подрамника этого сделать не удастся. Кто-нибудь пробовал?
Граждане смотрите мануал.. Если в теме то там подтягивают не только прижимную пластиковую накладку, но еще и сам вал где потшибники .
Это какой такой мануал? У меня в Легионовской книге вообще про подтяжку ни слова.
Так что попрошу подробностей, или мануал.
Граждане, вчера хотел подтянуть рейку у себя, на NZE121 кузове, и видимо без снятия подрамника этого сделать не удастся. Кто-нибудь пробовал?
Я в пршлом году писал об этом. Снимаешь правое переднее колесо, выкручиваешь задний болт крепления рейки, с той-же стороны зубилом, желательно подлиннее, расконтриваешь большую гайку. Затем лезешь вниз и тем же зубилом аккуратно подбиваешь регулировочную гайку градусов на 15 вправо. Контришь большую и все. Я подтягивал уже 3 раза, короче раз в год, стук пропадает. У меня летние колеса на 16, наверное из-за этого. Работу удобно делать на подъемнике.
Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.
О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).
Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.
3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.
4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.
Получаем такую картину
После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.
5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).
6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!
7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.
8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.
9. Вытаскиваем рейку.
10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!
11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.
13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.
14. Откручиваем рулевые тяги.
Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.
15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.
У меня открутилось всё вместе.
16. Извлекаем пружинку и толкатель.
17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.
18. Извлекаем рейку.
19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.
20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).
Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).
Втулка вылетела за 3 несильных удара.
21. Достаем старую втулку.
22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.
23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.
24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.
Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.
И подходящей по размеру головкой запрессовываем.
25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.
26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.
27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).
Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.
Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.
Снимаем панель и пыльник
Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.
Скидываем карданчик, отцепляем пыльник
Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.
Отсоединяем рулевой наконечник
Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.
Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.
Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)
Болты, гайки на 14 и на 17
Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).
Гайки крепления рейки
Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.
Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.
Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.
Снимаем пыльник и вал
Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.
Сняли пыльники, открутили тяги
Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником
Вытащили сальник, открутили гайку
Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку
Открутили контрогайку и прижимную гайку
Вытаскиваем вал с подшипником
Вытаскиваем рейку из корпуса
Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.
Вытаскиваем больной зуб )
Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта
Ставим новый зуб)
Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)
Впихиваем обратно, придётся повозиться)
И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.
Собираем всё обратно
Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник
Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))
Читайте также: