Как подтянуть цепь грм на тойота функарго

Обновлено: 08.01.2025

Кто подскажет, можно ли подтянуть цепь ГРМ на движке 2 НЗ ФЕ?
снял клапанную крышку, посмотрел внутрь, там от гидронатяжителя идет какойто болт к боковой крышке. На крышке в этом месте болт под внутренний шестигранник. Кто может пояснить, зачем? может можно както подтянуть цепь?

а двигатель, фрам ? - никто же не ведает какой двиг у Вас - может феррари в 12 горшков ?

можно зайти на Экзист и там посмотреть ?

Чего за NCP30. Новый Фунтик какой-то. )))

А вообще судя по каталогу, эта звёздочка стоит на коленвалу и похоже идёт вместе с ним:

Кто менял цепь ГРМ ?

Двигатель 2 нз фе.
пробег 154000. Шуршит цепь (пока не брякает) Открыл клапанную крышку, померил расстояние между 16 звеньями цепи ГРМ - более 123, 2 мм, согласно мануала- замена цепи.
Кто менял цепь, надо ли менять звездочки ( пока боковую крышку не снимал, диаметр звездочки с цепью не померять) ( по мануалу 97.2 номинал, 95, 4 минимум это про звезду распредвала. по коленвалу там 50..не помню, да ее и не видно, в каталоге не найти. видимо замены нет, но тогда зачес данные из мануала?
Еще остается звездочка ВИВИТИАЙ?
У кого как было?

Двигатель 2 нз фе.
пробег 154000. Шуршит цепь (пока не брякает) Открыл клапанную крышку, померил расстояние между 16 звеньями цепи ГРМ - более 123, 2 мм, согласно мануала- замена цепи.
Кто менял цепь, надо ли менять звездочки ( пока боковую крышку не снимал, диаметр звездочки с цепью не померять) ( по мануалу 97.2 номинал, 95, 4 минимум это про звезду распредвала. по коленвалу там 50..не помню, да ее и не видно, в каталоге не найти. видимо замены нет, но тогда зачес данные из мануала?
Еще остается звездочка ВИВИТИАЙ?
У кого как было?

шуршит ведь не брякает так не парься ездий дальше когда придет конец цепи поймешь такой звук ни с чем не спутаешь

Да цепь заказал уже, когда смотрел- увидел выработка на планке натяжителя около 1 мм.- менять надо однако.А цепочку иногда слышно- особенно когда двиг промывкой решил почистить- как на классике при обрыве успокоителя. Масло залил- шума нет. Аи звук недавно появился, планирую на масло 0-20 перейти, поэтому цепь нормарьная должна быть.

И снова здравствуйте! В последнее время как-то многовато выходит записей, ну, что ж поделать? И в этот раз снова будет много букафф, поэтому для не любителей читать советую полюбить считать…деньги при отдаче их в автосервис за, в общем-то, простую процедуру. Данная запись будет полезна для тех, у кого нет книжки по нашим машинам/моторам.
Итак, в прошлой, достаточно сумбурной записи, я обещал рассказать о том, чего же можно натворить, открыв клапанную крышку. Выполняю своё обещание.
Открыв клапанную крышку можно:
— провести визуальную ревизию целостности деталей и общую чистоту;
— проверить фазы газораспределения;
— проверить состояние привода механизма ГРМ;
— проверить зазоры в механизме открытия клапанов.
— попутно – заменить прокладку клапанной крышки и проверить катушки зажигания.
Для проведения всех процедур нам помимо обычных инструментов понадобятся набор щупов от 0,05 мм до 1 мм, точечный источник света (фонарик, переноска), очень желателен низкомоментный динамометрический ключ.
Из расходников – желательны новая прокладка клапанной крышки, 2 резиновые прокладки под центральные болты этой крышки, хороший маслостойкий герметик.
Разборка примерно в следующем порядке:
— снимаем декоративную пластиковую крышку;
— откручиваем 4 болта и снимаем 4 катушки зажигания (их можно не отсоединять от разъёмов и оставить висеть на проводке в сторонке);
— откручиваем по периметру клапанной крышке несколько болтов и 2 гайки;
— снимаем клапанную крышку и её прокладку.

Далее опытным или неопытным взглядом осматриваем внутренности двигателя на предмет хорошо заметных механических повреждений и наличия отложений, вызванных работой масла. Если последние наличествуют – сначала по максимуму убираем их механически (скребком, тряпкой), затем промываем, чем сможем. После этого желательно сменить масло, убедившись, что вся промывочная жидкость стекла вниз.
Если всё чисто – радуемся и приступаем к инспекции механизма газораспределения.
В принципе, всем будет удобнее снять правое переднее колесо и правую часть пластиковой защиты двигателя, чтобы проще было добраться к шкиву коленчатого вала. Я на funcargo с мотором 1,5 сделал это просто сверху обычным рожковым ключом. Если смотреть на шкив сверху, то в его определённом положении можно увидеть на нём небольшую, но хорошо заметную риску. Эта метка очень важна для нас.
Рядом со шкивом на крышке двигателя имеется выступ, на котором нанесены 3 риски, крайние из которых имеют обозначения 0 и 10.
Вращая двигатель за болт, крепящий шкив коленвала (ключ на 19) по часовой стрелке, добиваемся точного совмещения метки на шкиве с отметкой 0 на приливе крышки. Внимательно смотрим на звёздочки распредвалов. На них есть метки, на фото видны. Если эти метки не находятся вверху, проворачиваем колено на 1 оборот вперёд.

На данном фото видны длинные метки на муфте VVT-i. Всего их 4, но одна длиннее остальных, она нам и покажет положение первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Обе метки вверху. На муфте VVT-i — длинная риска, на звёздочке выпускного распредвала — вдавленная точка.

Такой налёт на муфте — норма. Масло туда попадает очень мало, его тонкая плёнка легко коксуется. Как видно, данные отложения легко снимаются ногтем. В старом моторе всё было гораздо хуже.

Дополнительно рассогласование фаз можно определить по дополнительным меткам на шестернях. На муфте это снова риска, но не самая длинная, на звезде выпускного валика — ещё одна точка, но уже поменьше основной. Риска и точка должны находиться напротив друг друга.

Затем проворачиваем коленвал на 1 оборот, вновь совмещаем метку на шкиве с 0 на крышке. Измеряем зазоры в клапанах:
— впускные 3-го и 4-го цилиндра;
— выпускные 2-го и 4 го цилиндра.
Должно получиться ещё 8 цифр.

Если полученные зазоры больше номинальных, значит, имеет место износ кулачка/толкателя/клапана, нагар на рабочей фаске клапана/седла.
Если зазоры слишком малы, значит, имеет место просадка клапана в седле. Этот момент возможен после ремонта ГБЦ, когда, например, при притирке клапанов слегка перестарались, либо если клапаны менялись. В любом из случаем отклонения зазоров это лечится подбором новых толкателей с изменёнными размерами. Шаг в подборе толкателя – 0,02 мм. Кстати, увеличенный зазор можно слегка уменьшить притиркой данного клапана, и не понадобится новый стаканчик. Но, думаю, с зазорами у всех нормально.

Мои зазоры. Вопрос возникает только по второму выпускному клапану первого цилиндра. Поскольку визуального износа не обнаружено, возможно, проблема в нагаре на седле/клапане, например, из-за уставшего маслосъёмного колпачка.

Собственно, на этом диагностика заканчивается, приступаем к сборке. Тщательнейшим образом очищаем от масла и грязи поверхности ГБЦ и клапанной крышки, куда прилегает прокладка. Теоретически, её можно поставить и старую, но предварительно тщательно протерев и обезжирив. В пару мест на ГБЦ наносим герметик.

Устанавливаем прокладку в паз на крышке, тщательно расправляя при этом.

Одеваем крышку на место и прикручиваем болты в порядке, как на картинке. Момент затяжки – 10 Нм. Вот тут очень желателен динамометрический ключик. Если его нет – не беда, все болты затягиваем в несколько приёмов ключиком на 10 усилием исключительно кисти руки!

Натяжение цепи на 1ZZ-FE ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

народ,кому не сложно,подскажите PLEASE.
хочу цепь на движке подтянуть. что и где крутить вертеть.
Что необходимо снять(если необходимо)?
шум появляется. по звуку точно цепь.
только без лишних вопросов и флуда
знаю точно-цепь.
если можно и не сложно-фото этого самого винта.
офдиллер говорит-приезжай,сделаем. Но хочу сам. Да и денег им жалко отдавать за
такую малую операцию

интересное наблюдение. А оно обоснованное? По твоему, от 5W50 тоже будет вытягиваться?
какую-нибудь бы компетентную ссылочку по этому поводу. (не в обиду Саня3 )

4) мечты сбываются: Toyota SIENNA-II XLE Limited AWD,2004,3.3
3) была: Toyota ISIS,2005,ZNM10G,FWD,1ZZ-FE(1.8)
2) была: ToyotaEstimaLucida,1993,CXR21,3CTE,4WD 1) была: ВАЗ-21093i(GM),1997

я вообще то разобрался со "странным звоном". Реально думал цепь гремит.
оказалось куда всё проще. Когда снимал бампер для снятия фар,положил на подкрылок (за передним бампером)
две жестянки. Мешались в процессе работы. Ну и после того как всё собрал,при запуске двигла появился звон.
Долго искал в чем причина. Нашёл.

fakir_m, Наблюдение обоснованно тем,что не первый год движки сам потрошу и вижу как вытягиваются цепи у разных машин и от разных масел.Недавно делал Витц,так там говорят цепь вечная,а вытянулась почти на сантиметр.Масло лили на зиму Кастрол 5w40,на лето 10w40,результат-2 года и цепь в утиль.
Производитель в мануале вязкость пишет не просто так,и если написано 5w30 значит и надо такое лить,но не 5w50 или 10w60.Вообще эти масла типа для спортивных авто,но ресурс спортивных двигателей-1(одна)гонка,если мотор вывез 2 гонки,значит мотор плохой(он очень тяжёлый),его начинают облегчать.

Кстати, есть народный, отличный способ проверки вытяжки цепи без ее снятия! Снимаешь крышку двигателя и приподнимаешь цепь на шестернях в середине охвата шестерни цепью. Поднимается на ползуба - вытянута. Лежит мертво-все в норме.

Всем привет. Хочу высказать своё мнение по этому вопросу, так как сам всё это прочувствовал до мозга костей. До исиса у меня была другая машина с двиглом 1,8. Так вот на ней тоже начала греметь цепь. Пробег в районе 150 тыс. Перерыв весь интернет, все форумы, да и сам вроде неплохо разбираюсь в механике, пришёл к выводу: цепь конечно вытягивается, но не настолько сильно, чтобы нельзя было бы выбрать слабину натяжением. Если нельзя устранить слабину, значит уже пробег движка запредельный, тут конечно менять. Но чаще всего эта проблема возникает из-за забивания грязью гидронатяжителя цепи. Сняв его, я увидел, что шток гидронатяжителя выдвинут меньше, чем на половину, следовательно ресурс у цепи ещё ог-го. Вообщем я его хорошенько промыл, все мелкие каналы, через которые масло подаётся. и всё: поставил на место и движок заработал как новый. Ещё лучший результат даёт замены гидронатяжителя на новый (цена 500 руб.-копейки для здоровья сердца)

А поподробнее.
По поводу замены или промывки гидронатяжителя.
Как до него добраться?
У меня тоже цепь побрякивает хотя пробег вроде не больщой.

Что-бы добраться до натяжителя цепи нужно снять пластиковую крышку с движка, она мешает. Потом засунуть руку за движок (там на уровне цепи сзади движка будет торчать задняя крышка натяжителя, притянутая двумя гайками на 10), я нащупывал её руками и отворачивал гайки ключом, потом просто руками вытаскивал натяжитель и всё. Дальше промывал его хорошенько всем, чем можно (особенно внутри через каналы подачи масла) и предварительно взведя (утопив выдвижной шток и зафиксировав его собачкой, которая там есть на корпусе) вставлял на место и прикручивал. Затем надо освободить утопленный шток натяжителя. Для этого одеваем подходящий ключ на гайку храповика коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки до щелчка в области натяжителя. Что в этот момент происходит: цепь внутри движка натягивается, через успокоитель давит на шток гидронатяжителя, он утапливается ещё больше и снимает нагрузку с собачки, которая его держит, собачка отщёлкивается, освобождая шток (собачка подпружиненная). Далее шток выдвигается в рабочее положение и всё, можно заводить. Только ВНИМАНИЕ: обязательно освободить шток гидронатяжителя, иначе цепь начнёт крутиться без натяжения и может перескочить. А это очень плохо. надеюсь понятно объяснил?

hasp, СУПЕР. у меня из-под уплотнительного кольца этого самого г/натяжителя сопливится масло! Я как-то (при очередном ТО) начал откручивать эту заглушку (как я думал) на 2-х гайках, а крышка с усилием начала отходить от блока: до меня допрело, что это г/натяжитель, и дальше я стреманулся его вытаскивать, - закрутил обратно. А то, думаю, еще клапанную крышку снимать придется, чтобы этот натяжитель сработать . А оказывается, все так просто. СПАСИБО огромное, в эти же выходные поменяю злосчастную резинку !
P.S. а взвести г/натяжитель не сложно? приспособ никаких не надо?

Нет, всё просто, руками. Ещё при сборке его садят на герметик (поверх резинового кольца), что-бы уж точно масло не сопливило.

Супер. hasp дружище - ОГРОМНОЕ спасибо. Всё очень понятно и оказывается не сложно. Я думал всё это гораздо сложнее и связано с разбором движка.

Как и обещал: поменял сегодня кольцо уплотнительное + внедрил между кольцом и крышкой герметик! Операция ОЧЕНЬ простая ! Предварительно вооружился растворителем (т.к. в теме пишут про необходимость промывки натяжителя), который совсем не пригодился: состояние моего натяжителя - отличное. ни намека на какие-либо загрязнения . Заряжается, и правда, легко (ВНИМАНИЕ: при первом вдавливании будьте аккуратны - польется масло!) .
. Для прокручивания к/вала против часовой стрелки, я использовал ключ-трещотку №10 вращая вал генератора так-же: против часовой стрелки, - для натяжения цепи и срабатывания г/натяжителя.
Вот сей зверь:

заряжаем для проверки срабатывания, нажимаем толкатель: фиксатор выходит из зацепления шток натяжителя выходит на 2 см таким образом я натягивал цепь для срабатывания натяжителя. слышится щелчок (возможен многократный треск)

hasp, Еще раз, БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!
. мне очень понравилось такое решение г/натяжителя! Например, на WV B5 - это геморрой тот еще ! А тут меняется (при необходимости; по мне, так этот г/натяжитель два мотора переходит!) даже проще, чем фильтр . любой!

Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)

Миниатюры

При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.

Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.

Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.

Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.

Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.

Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.

Открутил и снял распредвалы.

Открутил и снял головку.

Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.

Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.

И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.

да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.

ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!

Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.

Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.

Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.

ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.

ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.

Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?

Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?

Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.

Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.

Читайте также: