Как поднять тойоту хайлюкс
Отчёт: Об установке проставок (увеличение клиренса) и установке спойлера (Koljnich)
Вывешиваем переднюю ось под уселители кузова,и откручиваем крепление опорных подшипников
Откр.крепление тормозной шланги и провода АВС
Откр.болты крепления стойки аммартизатора,и вынимаем его
Выбиваем штатные болты из опорного подшипника
Задавливаем удлинённые болты при помощи кусочка трубки и гайки
Ставим проставки и собираем
Задняя ось:
Снять колёса,открутить крепление проводов АВС (во избежание обрыва)
Упираю балку на снятые колёса,иоткручиваю амартизаторы
Вывешиваю балку,вынимаю пружины ,ставлю прставки,и устанавливаю пружины на место.
После сборки отпустил сайленблоки (зад,перед)и затянул на опущеной машине.
Вот что получилось:
Спойлер прикрутил болтами,предварительно просверлив отверстия,
верхние клипсы отломил,а вместо них применил двухсторонний скотч.
ЗЫ: все подправил, добавил в ФАК.
спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см
мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?
ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)
спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см
мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?
ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)
сход-развал или шток удлинить?
Изменилось ли поведение фунтика на дороге, мож покомфортнее стало ездить или наоборот?
автор, напиши пожалуйста , тоже думаю поднять, но хочу чтобы не наврЕдить.
Изменилось ли поведение фунтика на дороге, мож покомфортнее стало ездить или наоборот?
автор, напиши пожалуйста , тоже думаю поднять, но хочу чтобы не наврЕдить.
колесики теперь побольше смело надо ))
проставки конечно шорошо клиренс итд. но обратная сторона как многие из нас видели умирают чашки стойки:)
Петров и Боширов на Ваш праздник!
Мне вапще по***, даже дверь открыта
передние идут АБС-пластик. сзади - композитная резина. у нас сто одна их производит. прочнее люминия.
Недостаток данной конструкции в том, что никак не меняется ход сжатия, т.е. при уставшей пружине он останется минимальным (2-3 см) и при наезде на кочку стойка будет долбить по отбойникам. Поставив месяц назад спереди новые пружины (ОБК-обычные), машина поднялась всего на 1 -1,5 см, я конечно рассчитывал на большее, но видимо старые пружины были еще живыми. Так как повышения жесткости не хотел - вариант с установкой пружин ОБК-усиленных отпал. Решил ставить проставки, только таким образом, чтобы увеличить ход сжатия стойки. У токаря были изготовлены проставки, которые ставятся между пружиной и верхней опорой пружины. Толщина проставки 1,7 см дала увеличение клиренса примерно 4см (то что хотелось). Из плюсов: увеличение клиренса при той же жесткости пружин, увеличение хода сжатия (например проезд лежачих полицейских стал более комфортным, подвеска не срабатывает до отбойников), максимальные ходы подвески не изменились (при установке проставок между кузовом и стойкой колесо опускается ниже чем в штатном исполнении на высоту проставки, что может привести к повреждению ШРУСа).
ЗЫ: Специально для демагогов-теоретиков: с такими проставками машина прошла около 2000 км по разным дорогам, пружина на месте, ничего ни где не задевает, стойки "на отбой" не стучат, штоки не вырывает.
У нас завершился проект комплексной доработки новенького пикапа Тойота Хайлюкс Рево 2020 года выпуска. Объем работ и капиталовложений был колоссальный! Но главная изюминка этой масштабной стройки, безусловно, в лифте подвески для установки 35" колес, причем нетипичным и небюджетным способом! Но обо всем по порядку.
Как известно, традиционный подход в лифтинге независимой подвески подразумевает установку "усиленных" упругих элементов, которые за счет своей бОльшей жесткости задирают рычаги домиком. В статике все выглядит внушительно, большое колесо не задевает, весьма дешево и сердито. Если бы не одно, а то и два "но"!
Поставив автомобиль, что называется, на цыпочки, просто выбирается ход подвески вниз, и в динамике это сказывается не лучшим образом - вот колесо пошло вверх, преодолев зону покоя, в котором не задевало, а дальше. А дальше упирается в арки, от которых мы отходили подальше за счет лифта. Что делать? Очевидно, перемещать отбойники, чтобы колесо не шоркало сверху. То есть зажимать ход подвески. А ходы эти ой как нужны не бездорожье! Кроме того, задранные рычаги практически не имеют хода вниз, что не лучшим образом сказывается на управляемости. Это первое. Ну а второе - запредельные углы работы шрусов, рулевых тяг и прочих элементов подвески и трансмиссии будут явно не в плюс надежности и живучести. А как тогда надо?
Наиболее правильный способ задрать подвеску для огромных колес не в ущерб ресурсу - это так называемый "тайский" вариант лифта независимой подвески. Хитрость в том, что в этом случае применяется подрамник, который опускает вниз нижние рычаги вместе с редуктором и приводами, оставляя на месте верхнюю часть с рычагами, шаровыми и рулевым управлением! Вся подвеска как бы растягивается вниз на ту величину лифта. которая нужна. В результате все остается условно штатным, в "заводских" допусках, углах и нагрузках. Да что там, даже сход-развал выставляется четко в номинал! Мы успешно обкатали такой вариант на шоу-каре Mitsubishi L200 нашего директора, который используется ежедневно!
При всех прелестях лифта подрамником, есть существенный минус - дорого, очень дорого. В данном случае использовался лифт-комплект, заказанный в США. Подрамник для переноса редуктора и осей нижних рычагов и специальные "удлиненные" кулаки. Готового решения именно для Hilux Revo выпуска 2020 еще пока не появилось, потому пришлось брать комплект от близкого заокеанского родственника - от Toyota Tacoma. Хоть эти пикапы имеют общие фамильные черты, но есть различия, особенно в ширине балки с рычагами. В результате нам пришлось серьезно переделывать подрамник под наш свеженький Хайлюкс.
При полном ребилде подвески с нуля, нам пришлось установить верхние отбойники, которые отсутствовали в конструктиве пикапа. Кроме того, переделали крепление стабилизатора к раме. Пружины и амортизаторы - Ironman. Суммарный лифт передней подвески получился рекордные 4 дюйма! При этом, повторимся, углы работы подвески и шрусов, а главное - ресурс, остались условно штатными!
Дополнительно были придуманы и изготовлены продольные распорки между рамой и подрамником, чтобы снять возросшую нагрузку с удлинившегося узла. Так же, с учетом нового подрамника пришлось дорабатывать алюминиевую переднюю защиту Rival.
С задней рессорной подвеской все проще. Вначале мы поставили проставки с удлиненными стремянками и амортизаторы Ironman Pro, но после монтажа огромного количества дополнительного оборудования пришлось полностью поменять рессоры на усиленные для такой нагрузки.
Всем привет. Хочу залифтовать машину на 40 мм с сохранением штатных характеристик жёсткости подвески и не менять рессоры. Посоветуйте как. Может какой-нибудь есть способ?
Всем привет. Хочу залифтовать машину на 40 мм с сохранением штатных характеристик жёсткости подвески и не менять рессоры. Посоветуйте как. Может какой-нибудь есть способ?
элементарно, ставь себе колеса на 3 дюйма больше в диаметре и получишь клиренс +40 мм :) все харрактеристики штатной подвески останутся неизменными ))
Ежели, например, впереди установить только другие пружины и аморты, а сзади поднять только удлиннёнными серьгами? Как это сделать чтобы не покупать полный лифт-комплект?
все реально , только скажем у нас в городе , ты лишаешься гарантии при колхозном лифте.
47 000 за лифт-комплект не так уж и дорого считаю, и гарантия остается и штатные параметры подвески и +40мм лифта
я поступил проще,поствил в перед проствки 3 см 800 р и на зад серьги 1200 р пара Халк поднялся на 3 см можно ставить другие катки)))
тут речь шла о увеличении клиренса без увеличения жесткости,клиренс увеличивается вклячиванием колес большего размера,а лифт за 47000 увеличивает жесткость от 50 до 150 кг.
И еще один нюанс,если вы поставите этот комплект не у ОД то вам точно снимут гарантию ,офицалы за установку просят 25000.А на мои проставки они и не смотрят))))
клиренс увеличивается вклячиванием колес большего размера,а лифт за 47000 увеличивает жесткость от 50 до 150 кг.
Не совсем так однозначно .. так как у нас спереди независимая подвеска то после установки лифт комплекта подвески (аммортов и пуржин) клиренс под передним мостом увеличится так как рычаги немного опустятся.
И еще один нюанс,если вы поставите этот комплект не у ОД то вам точно снимут гарантию ,офицалы за установку просят 25000.А на мои проставки они и не смотрят))))
лично знаю владельца Хайлюкса , лишенного гарантии ,после колхоз лифта.
а вот где вы установили сертифицированный лифт-комплект ОД и не спрашивают.
тут речь шла о увеличении клиренса без увеличения жесткости,клиренс увеличивается вклячиванием колес большего размера,а лифт за 47000 увеличивает жесткость от 50 до 150 кг.
пружины и рессоры существуют разной жесткости , нужно только правильный выбор сделать.
с любой жесткостью машина поднимается и становится собраннее , в отличии от стандартной клячи)))))
И еще один нюанс,если вы поставите этот комплект не у ОД то вам точно снимут гарантию ,офицалы за установку просят 25000.А на мои проставки они и не смотрят))))
лично знаю владельца Хайлюкса , лишенного гарантии ,после колхоз лифта.
а вот где вы установили сертифицированный лифт-комплект ОД и не спрашивают.
Ну начнем с того что это не колхоз,серьги Точдог удлененные для Хайлюкса,проставки под стойки Анвир.Колхоз это то что делает Вася токарь в сарае)))
клиренс увеличивается вклячиванием колес большего размера,а лифт за 47000 увеличивает жесткость от 50 до 150 кг.
Не совсем так однозначно .. так как у нас спереди независимая подвеска то после установки лифт комплекта подвески (аммортов и пуржин) клиренс под передним мостом увеличится так как рычаги немного опустятся.
Клиренс это расстояние от нижней точки машины до земли и сколько бы мы не поднимали,он не увеличится пока не поменяем колеса)))
Клиренс это расстояние от нижней точки машины до земли и сколько бы мы не поднимали,он не увеличится пока не поменяем колеса)))
Ну начнем с того что это не колхоз, серьги Точдог удлененные для Хайлюкса, проставки под стойки Анвир. Колхоз это то что делает Вася токарь в сарае)))
Хочу поделиться своими знаниями и нюансами при лифте подвески на 5 см, а там как оказалось в процессе эксплуатации, их много.
1. Колхозный тюнинг. Во первых, проставки под пружины, это конечно бюджетный вариант и самый простой, но машина остается на прежних амортизаторах и пружинах. Начнем с задней подвески. Поставив назад проставки, после недолгой эксплуатации, я понял, если бы задние аморы стояли родные, уже стояли от TLC 80, я бы просто вырвал их, так как ход амора уменьшился на 5 см на разрыв. Немаловажная особенность при лифте, это 8 салейнблоков задних рычагов. Стояли оригиналы, ослабил болты, покачал зад авто, затянул болты. Если это не сделать, увеличивается напряжение кручения салейнблока. Вроде все, но салейнблоки долго не прожили, опять же большой ход задней подвески. Перепробовал всякие салейнблоки и оригиналы и дубликаты, пол года и под замену, кстати дубли вообще максимум на три мес хватило. Закончилось все тем, что установил все 8 из полиуретана. Покупал у Точки Опоры, и забыл про задние салейнблоки, позже конечно и на поперечной тяги поменял. При установке нижних салейнблоков, есть загвоздки. Наружнюю обойму старых выковыривать не надо, она остается, а резину просто выжигаешь. Вставив саленблок на место, столкнулся с тем, что все четыре болта пришлось поменять, внутренний диаметр на полиуретане меньше, переживал что может порвать болт, тфу тфу, все нормально, болты ставил с коэф 10,8 на разрыв. Передняя подвеска, там несколько проще при установке проставок, надо сделать развал сразу после лифта и забыть про дубли шаровые, они не ходят. Есть еще одна мелочь, перед не стоит делать 5см, лучше 4см, иначе верхний рычаг начинает задевать за пружину при вывесе колеса. На стабилизаторах тоже поменял все резинки на пулиуретановые и шайбы, так как после 2х месяцев эксплуатации, на яйцах резинки вырвало. Теперь про пружины. Они остались прежними и в связи со смещением центра тяжести, машина стала как лодка в море. На поворотах сильно кренился, поймав волну на трассе, долго качается, приходилось ловить его. Вообщем жесткости пружин координально не хватало, да и сами пружины год и просели. И как заключение колхозного тюнига, хотелось бы подитожить, + минимальный бюджет, - полное отсутствие комфорта на дороге.
2. Тюниг на ТАЧ ДОГах. Намучившись с пружинами и аморами (только с передними), решился на серьезное вложение. Пережние и задние пружины поставил ТАЧ ДОГ усиленные +300кг, +2 дюйма. Аморы поменял на ТАЧ ДОГ только передние, нерегулируемые. Первое что меня поразило, когда воткнул все на место, это вкопанная машина. Сурф стал взбитый, пробали валкие крены, нет бешенной амплетуды. Вроде бы теперь должен более жестко реагировать на стиралку и на грунтовку, я про тряску, а нет, подвеска съедает все неровности и идет он ровненько.
Вот что я узнал за время эксплуатации подвески Сурфа и хотел поделиться с вами.
P.S. Конечно же хочетелось бы знать то, чего еще не знаю, поэтому с удовольствием прочитаю чьи то решения в переделках Сурфа.
Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.
Порядок выполнения такой:
1. Домкратим машину, снимаем колесо.
2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).
3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).
4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.
5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).
6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.
7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.
8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).
9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.
10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).
11. Вынимаем стойку.
Позже нашел видео-
От себя добавлю, стойки я никогда не снимал, не разбирал, потому первая и шла так долго (честно-вообще не сразу догадался снимать стабилизатор и отсоединять рычаги.)
снятая стойка. болты с лева на право- болт крепления полуоси классика, шпилька в комплекте с проставкой, штатная шпилька стойки.
Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.
Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.
С рессорами все проще:
1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),
2 Домкратим машину за рессору.
3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.
4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).
Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.
Также в конце такого лифта подвески желательно восстановить эффективность задних тормозов. Т.к. мост опустился на 15мм, то тяга распределителя тормозных усилий ушла вниз. Для этого набрал на штангель-циркуле (можно и линейкой) 15мм (величина заднего лифта) и выкручивая верхнюю гайки добился подъема тяги на эту величину. После подтянул нижнюю гайку.
В результате доработок защита двигателя визуально поднялась. Заметно. Колеса стоят 31, и меньшие теперь уж точно ставить нет смысла.
Углы работы шрус не критичные, передний редуктор опускать не нужно.
По управлению машина стала жестче — сравнивал на полицейских, хотя это может и кажется только. Рулится стала острее, но сход -развал еще не делал.
Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:
1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).
2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.
3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.
В заключении сделано:
1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).
2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.
В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.
Читайте также: