Как поднять тойота витц 2016

Обновлено: 09.01.2025

Ставим точки над i (про клиренс, защиту, размерность колес и проставки)

Имея автомобиль Vitz, 2001 года выпуска (двигатель 1SZ-FE) столкнулся с острой необходимостью его доработки под Наши Дороги.

Зато заметно увеличилась жесткость подвески. Снизил давление в задних колесах до 1,8 атмосфер, в передних оставил 2,0. Но все равно автомобиль стал жестче, несмотря на мягкую зимнюю резину (TOYO). Хотя в целом не критично. А вот, что действительно стало передо мной проблемой, так это габариты колес по ширине шин и вылету дисков. Итак, проблема передних колес в том, что при полном выкручивании руля колеса начинают шоркать внутренней своей стороной за кузов автомобиля. Проблема задних колес в том, что при загрузке заднего сидения двумя средними пассажирами или каким-нибудь грузом в багажнике, при качении автомобиля на неровностях дороги, боковой наружный корд колес начинает цеплять за внутреннюю сторону крыла. Конечно же, если ширина шины была хотя бы 185, то этих проблем не возникло бы.

Таким образом, делаю вывод, что без необходимости дальнейших доработок автомобиля можно без проблем установить колеса радиусом R-15, с шиной размерностью 185*(от 55 до 60). Поправьте кто-нибудь, если я не прав!

В моем же случае с колесами 195*55 R-15, чтобы устранить контакт шин за кузовные части автомобиля, решено было ставить проставки под пружины (сзади) и стойки (спереди), а также принять кое-какие другие кардинальные меры к устранению контакта передних колес с кузовом автомобиля.

Благодаря проделанной работе я получил следующие показатели: клиренс в местах под домкратом: перед/зад составил 19/21 см, или по высоте колесных арок соответственно 65/66 см.

После описанного комплекса произведенных работ устранены все негативные последствия переобувания автомобиля Vitz в колеса 195*55 R-15.

Плюсы: экстерьер автомобиля стал интересней, увеличился клиренс, улучшилась управляемость, широкие колеса позволяют незаметно проезжать мелкие выбоины.

Минусы: незначительно увеличилась жесткость подвески и в слякотную погоду широкие колеса закидывают грязью дверцы автомобиля.

Миниатюры

Отчёт: Об установке проставок (увеличение клиренса) и установке спойлера (Koljnich)

Вывешиваем переднюю ось под уселители кузова,и откручиваем крепление опорных подшипников

Откр.крепление тормозной шланги и провода АВС

Откр.болты крепления стойки аммартизатора,и вынимаем его

Выбиваем штатные болты из опорного подшипника

Задавливаем удлинённые болты при помощи кусочка трубки и гайки

Ставим проставки и собираем

Задняя ось:
Снять колёса,открутить крепление проводов АВС (во избежание обрыва)

Упираю балку на снятые колёса,иоткручиваю амартизаторы

Вывешиваю балку,вынимаю пружины ,ставлю прставки,и устанавливаю пружины на место.

После сборки отпустил сайленблоки (зад,перед)и затянул на опущеной машине.

Вот что получилось:

Спойлер прикрутил болтами,предварительно просверлив отверстия,
верхние клипсы отломил,а вместо них применил двухсторонний скотч.

ЗЫ: все подправил, добавил в ФАК.

спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см

мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?

ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)

спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см

мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?

ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)

сход-развал или шток удлинить?

Изменилось ли поведение фунтика на дороге, мож покомфортнее стало ездить или наоборот?
автор, напиши пожалуйста , тоже думаю поднять, но хочу чтобы не наврЕдить.

Изменилось ли поведение фунтика на дороге, мож покомфортнее стало ездить или наоборот?
автор, напиши пожалуйста , тоже думаю поднять, но хочу чтобы не наврЕдить.

колесики теперь побольше смело надо ))

проставки конечно шорошо клиренс итд. но обратная сторона как многие из нас видели умирают чашки стойки:)

Петров и Боширов на Ваш праздник!

Мне вапще по***, даже дверь открыта

передние идут АБС-пластик. сзади - композитная резина. у нас сто одна их производит. прочнее люминия.

Недостаток данной конструкции в том, что никак не меняется ход сжатия, т.е. при уставшей пружине он останется минимальным (2-3 см) и при наезде на кочку стойка будет долбить по отбойникам. Поставив месяц назад спереди новые пружины (ОБК-обычные), машина поднялась всего на 1 -1,5 см, я конечно рассчитывал на большее, но видимо старые пружины были еще живыми. Так как повышения жесткости не хотел - вариант с установкой пружин ОБК-усиленных отпал. Решил ставить проставки, только таким образом, чтобы увеличить ход сжатия стойки. У токаря были изготовлены проставки, которые ставятся между пружиной и верхней опорой пружины. Толщина проставки 1,7 см дала увеличение клиренса примерно 4см (то что хотелось). Из плюсов: увеличение клиренса при той же жесткости пружин, увеличение хода сжатия (например проезд лежачих полицейских стал более комфортным, подвеска не срабатывает до отбойников), максимальные ходы подвески не изменились (при установке проставок между кузовом и стойкой колесо опускается ниже чем в штатном исполнении на высоту проставки, что может привести к повреждению ШРУСа).
ЗЫ: Специально для демагогов-теоретиков: с такими проставками машина прошла около 2000 км по разным дорогам, пружина на месте, ничего ни где не задевает, стойки "на отбой" не стучат, штоки не вырывает.

Все

обрати внимание

лучше на 1.3-2nz чем на 1.

Нет конечно

Серия nz это одноразовые двигатели, тогда как sz подлежит расточке и капиталке. Именно поэтому в кукутске много именно литровых витцов. Не от хорошей жизни. Их потом прродать хоть можно, а nz двигатель после 200 тыщ только менять на новый, а его днем с огнем не найдешь.

SZ рулит. Правда слабоват малеха.

А чем она лучше?

двигатель на 0,3 и на 0,5 литров больше

и мощи чутка больше

продаю, витс 2 штуки оба 1,3 есть интерес звоните 9141087828

У меня есть виц литровый на продажу.

продаю Vitz - 89241676132

а/м пригнан сентябрь 2011 года, зимой не эксплуатируется (стоит в теплом гараже), я первый хозяин.

у мя витс черный без пробега 2009г звоните

продаю ам Vitz 2006 г

срочно, в связи с отъездом. 89241676132

Продам Витса 2009 года б/п в феврале сам пригнал литровый

За 340 торг при осмотре срочно

За 340 торг при осмотре срочно 89247609902 мотор 2sz 1.3 лучше чем литрушка

Продаю ам toyota vitz 2006 г.

в Якутске с сентября 2011 г. зимой не эксплуатируется. на данный момент в теплом гараже. Продаю в связи с отъездом за пределы РС(Я).

продаю тойота витц 2002г б/п по РФ пригнан 09.04. 2013г. 275т.р торг. 89640769620

Продаю Toyota Vitz 2002 г.в. V-1,0, без пробега по РФ, не конструктор, не распил, полная пошлина, таможенный ПТС март 2013г., 275 тыс.руб. реальному покупателю очень хороший торг. т89640769620

продаю витз 2004 бп пригнан 20 марта

цвет красный салон паир стайл (женский)
отс

На документы конечно!

Первым делом на документы и точка. Даже машину не стоит смотреть пока не увидел документы. В ПТС не должно быть никаких "дубликат" и особых отметок. Если много хозяев было - тоже плохо. Неухоженная машина ходит по рукам. Если продавец не вписан в ПТС - значит скорее всего перекуп (не верьте в никакие дядя, тетя, брат, племянник и прочее - это перекуп). Далее решать Вам стоит связываться или нет.
Далее распрашиваем продавца:
- была бита или нет
- история машины: где брал, сколько наездил, почему продает и т.д.
- чем заправляет и где
- как и где обслуживал
- что делал в последнее время: какой ремонт.

Потом все что он сказал проверяем на деле и по хорошему лучше взять с собой человека который разбирается хоть немного в машинах.
- 2 запчасти машины стоят 80% ее стоимости - поэтому если с 1 из них что-то не то, то ремонт будет очень дорогим: итак это кузов и двигатель. Все остальное мелочи (хотя я бы электрику не стал называть мелочью - чтобы ее поменять нужно всю машину разобрать). Кузов смотрим внимательно и со всех сторон, под разными углами, смотрим зазоры и т.д. Небольшие вмятины, царапины, сколы - это норма жизни для б\у машины. Главное смотреть зазоры - по ним легче всего определить была ли машина в серьезной аварии. Только высококвалифицированные профи могут вытянуть кузов и добиться идеальной геометрии. В кустарных условиях этого почти не добиться. Обязательно откроем капот и внимательно осмотрим телевизор с передним бампером насколько возможно. Ладно - хорошо - нашли следы ремонта и поняли что машина побывала в средней аварии - че дальше? Если знаешь средние цены по городу, то у тебя есть резкий довод скинуть примерно 25% от этой стоимости. Допустим средняя цена Витца 2001 года на рынке допустим 200 тысяч. А продавец предлагает ее за 180 тысяч. Но реально если была средняя авария и машину восстановили, то ее цена не выше 150 тысяч. А по хорошему от такой машины обычно отказываются вообще - почему? жизнь дороже потому что. Не факт что на ней не попадешь потом в аварию и не по своей вине. А как поведет себя восстановленный кузов при аварии не знает никто. Но точно знаешь что он не будет сминаться как на краш-тесте, метал поведет себя по другому, он легче на разрыв и ломаться будет не так как должен. Итог последствия аварии могут гораздо серьезнее чем должны были бы быть. Подушки (а раскроются они или нет - не знает никто после аварии и 5 лет эксплуатации. У подушек кстати тоже есть срок годности, после чего их рекомендовано менять), ремни тебя не спасут если двигатель оторвется от кузова и влетит в салон. Но это частный случай. Такое большая редкость.
Как проверить двигатель? Тут лучше со знающим человеком. Надо проверить цвет моторного масла (черный - значит на замену, желтый - ОК), другие жидкости: жидкость АКПП (должна быть розовой и по уровню - ее замена стоит денег и возможно фильтр АКПП тоже придется менять - а он стоит около 3 тысяч), ГУРа (по уровню), смотреть на расширительный бачок (если видно что он раздувался когда-то, то большая доля вероятности что движок перегревали, а это очень плохо.), смотрим под двигателем - на подтеки масла. Если они есть то плохо. Поменять прокладку ГБЦ или поддона стоит времени и денег. А если это сальник коленвала. Тут похуже, сложнее гораздо и дороже. Поддтеки масла верный признак того что машину эксплуатировали зимой. А это плохо для машины. Но в частности для литрового Витца норма жизни. Их как раз на зиму то и берут. Далее смотрим на состояние ремня навесного оборудования. К сожалению именно на 1SZ очень много оборудования на 1 ремне: генератор, кондей, ГУР и прочее. Ремень слабое место. Если он плохо натянут, потресковшийся, то надо менять - а это сложно. Далее осматриваем тормозную жидкость (должна быть прозрачная с желтым оттенком, но никак не черная - иначе замена тормозухи - операция несложная, но пару часов и эстакады потребует), аккумулятор смотрим - если новый хорошо, если старый - готов деньги. Аккумуляторы не живут дольше 4-5 лет. А обычно после 3 года их выкидывают и берут новый. Так что 3000 за хороший акку это норма. Смотрим на клеммы аккумуляторы. Если видишь оксид - то с электрикой что-то не то. Может сигналку плохо подключили, но опять таки проблемы которых хочется избежать. Потом заводим на холодную. Именно на холодную. Слушаем звоны. Звон цепи, звон клапанов и т.д. Это хорошо слышно на холодном движке. Тут уж нужно иметь слух - так не объяснишь. Но скажу что замена цепи на 1sz (а там именно цепь а не ремень ГРМ) стоит дорого. Сам ремкоплект около 12-15 тысяч, за работу попросят около 10ки. Натяжатель цепи в 1 sz слабое место, если прозевать будет перескок цепи и загиб клапанов - то есть серьезный и дорогой ремонт двигателя. По мере прогрева давления масла поднимается и мотор приходит в норму, можно погазовать. Помните что литровый Витц слабая машина, и любая слабина в движке превращает его в еще более медленную машину. Как правило замен старого масла на новое, новый воздушный фильтр, замена жидкости АКПП и что часто актуально и просто выключение печки и если едет 1 человек - все это дает приемлемую динамику автомобиля. Также не помешает смотреть датчики на панели в машине. Если горит чек энджин, то причин может быть море от простого отошедшего провода датчика, до симптомов серьезного ремонта. Погазуем - мотор на горячую должен отзываться сразу и без пробоев и запаздываний. Встаньте взади машины - смотрите на выхлоп трубы. Если синий - то значит масло попадает в цилиндры - а Вы попадаете на капитальный ремонт двигателя. Белый (именно белый и густоватый, а не обычный выхлоп) признак того что тосол попадает в камеру сгорания - как? А шут его знает - но тоже ничего хорошего. АКПП проверятся стандартно: пробуйте во всех режимах - не должно быть толчков. Если есть толчок при переводе рычага с положения на положение или во время движения ощущается какие-то пинки и странные звуки (особенно если резко ускорится) - то коробке скоро конец. Но литровых Витцев это особо не беспокоит как правило коробка расчитана на более мощный мотор и на 1sz как правило (при должном уходе: замене жидкости АКПП своевременной и проверке фильтра АКПП) ходит почти весь срок службы авто. Далее по ходовке: литровый Витц шел только переднеприводный. Так что заезжаем на эстакаду или запасаемся газетами или пледом. Лезем под машину. Машина простая и каких-то сложностей в диагностике как правило не будет. Текут или не текут амморы надо посмотреть, если они разборные - хорошо, если нет, то задний аммор - 2500, резинки к ним 1700, передняя стойка от 3500. Переделать в разборно-сборные стоит денег. Решать опять же Вам - но литровый Витц с разборно-сборными стойками классика жанра. Далее спрашиваем про проставки. Их поставить самому достаточно легко, а стоят они 1000 вперед, около 700 назад. Но эти 2 см дополнительного клиренса ой как помогают. Как правило нормальные люди ставят их чуть ли не на 2ой день обладания машиной. Смотрим износ передних колодок. Колодки стоят 1500. Матсуму только не берите. Хорошо если удастся проверить ступицы и подшипники. Но это надо каждое колесо вывешивать. Ступицы слабое место Витца, но и стоят они дешевле чем на другие машины. Но благодаря нашим дорогам быстро изнашиваются. В крайнем случае покатайтесь на ней на трассе и слушайте гул от колес. Если подшипник ступицы износился будет характерный вой. Рулевые тяги, шаровые, сайлент-блоки смотрите. Потом попробуйте покрутить рулем - левых звуков не должно быть. Потом в движении крутить рулем не помешает. На гравийку заехать и слушать тоже не помешает. Ну че дальше как на ТО: огни, ручник проверить. Потом просто салон оценить: запахи и как он вообще ухожен или нет. Проверить под сиденьями и чехлами. Что ищем? Под сиденьями куски желтого паралона - верный признак что давно не убирали и если они есть то пробег машины большой. У свежей машины он не выпадает, у старых машин паралон уже крошится и вываливается из под сиденья. Руль - насколько изношен - тоже важно. Показатель старенья. Потом под чехлами прячут проженные сигаретами дырки, грязный салон, а иногда еще и утопленников так скрывают. У них характерные загрязнения обивки по какую-то линию. Потолок тоже показатель старости и истории машины. Также стоит взглянуть на педали. протертые резинки - это признак старой машины. Не помешает под коврики заглянуть там тоже бывают сюрпризы. Один раз даже сквозную дырку видел. Ржавчина была что песец. Но это большая редкость.

Хорошая машина - не должна иметь никаких плохих признаков. Все должно быть заменено. При движении никаких лишних шумов, под машиной никаких темных пятен, по езде по неровностям - никаких лязгающих и громких звуков. На трассе при проезде по кочкам на хорошей скорости аммортизаторы должны прижимать машину и возвращать колеса к дороге - не должно быть раскачки как лодки в море. Чуть-чуть да, но потом резко все должно приходить в норму. В ПТС все должно быть чинарем, салон в приличном состоянии. И такая машина как правило дешевой не бывает. Она либо со средней, либо высшей ценой на рынке. Зато точно знаешь что за ней ухаживали и что тип-топ будет ездить и редко ломаться. Но и самому тоже не стоит плошать и следить. Во время реагировать на симптомы. Машины никогда не ломаются внезапно у аккуратного водителя. Почти всегда есть симптомы до бури.