Как поднять тагаз тагер
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Опять таки, для истории, и для общей коллекции постов по теме постройки Тагаз Тагер - лифт подвески на Тагере 3.2 (Т5), фактическая информация.
Перед:
1. передние аммортизаторы: Kayaba 554125 Gaz-A-Just, это от Isuzu Trooper. По размеру практически такой же, как родной, только жестче, лучше для тяжелой морды.
2. накрутка торсионов по месту - 10-12 оборотов, до выравнивания высоты с задней осью (перед делаем на пару см ниже)
Зад:
1. задние аммортизаторы: Kayaba 345010, это от Land-Cruiser 80. Длинее где-то на 4 см.
2. пружины - передние пружины от УАЗ Патриот. Проставки под пружины - усиленные/увеличенные по высоте (30 мм) проставки от жигулей.
Вот такой вот колхоз :)
Все делается в гараже, в одни руки за несколько часов. Фоток ДО и ПОСЛЕ нет, ну там ничего особенного - машина стала выше на 5 см примерно.
Наблюдения по высоте машины (расстояние от земли до арки крыла, измеренное по центру колеса):
до - зад 86 см, перед 78 см (полностью штатная машина на штатных колесах)
после - зад 91 см, перед 85 см (вышеописанные амморты и пружины)
Позже, для 35-х колес были установлены проставки под шаровые, а также сами шаровые были перенесены под рычаг:
штатный вид верхней шаровой опоры:
вид переставленной шаровой, с шайбой (сверху) и проставкой (под рычагом):
вот шайба - чтобы не срезало болты:
вот проставка:
Все это издевательство над подвеской позволяет еще опустить передние колеса вниз - для бОльших колес.
Наблюдения за год эксплуатации:
1. передок с накрученными торсионами - жесткий. Комфортного передвижения по грунтовке не получается. Пробоев, естественно, нет, но машина скачет по кочкам как табуретка. Иногда пытается прыгнуть в сторону.
2. задние пружины - просели, сейчас задний мост на 2-3 см ниже переднего. Т.е. российские пружины от УАЗа - гавно (сюрпрайз-сюрпрайз! :) )
В общем, колхозу отказать. Нужно сразу делать по уму - покупать фирменные целиковые комплеты подвески от именитых джипо-тюнинго-производителей - Iron Man или Dobinson:
Усиленные торсионы, подобранные аммортизаторы и пружины. Крастоа. Но тут, конечно, вопрос цены. Комплект - в районе 30 тыр. В то время, как вышеописанное мне обошлось в 9 тыр. Такая вот арифметика.
История началась ещё 2 года назад. Проездив на Тагере 2 года с момента покупки, понял что пора менять пружины, мост лёг на отбойники. Начитавшись разных отзывов, купил я тогда пружины Фобос 14617 от Шнивы. Отпилил два верхних витка, т.к. у тех кто не пилил, машина мне казалась слишком высокой. К концу 20го года пружинки подсели, не критично, запас до отбойника был еще приличный. Можно было не пилить их, через 2 года с учётом просадки был бы оптимальный вариант по высоте. По жёсткости пружины очень комфортные (благодаря переменному шагу), довольно бюджетный и неплохой вариант.
Но в голове сидела мысль, что вдруг они и дальше просядут ещё больше, что надо что то повыше, посерьёзнее, вообщем классика мыслей джипера)
И вот все купив, в эти выходные все сделал, как хотел.
На перед были куплены усиленные торсионы от Муссо 3.2. За 11 лет родные подустали, летом я уже перекидывал фланцы на пару зубцов. Родные торсионы толщиной 24.5. Усиленные 25 ровно.
4481105200 торсион левый.
4482105200 торсион правый.
Пружины LESJOFORS от LAND ROVER DICKOVERY, артикул 4075705. Пружины встают на чашку моста как родные, сверху родная проставка. Верха и низа у этих пружин нет, ставил что бы надписи на пружинах были читаемы.
Амортизаторы. Вот с ними особо не заморачивался. Стояли Каяба 344310 зад и 344309 перед. Когда ставил пружины от шнивы, тогда и поменял амортизаторы так же на Каябу. 444083 зад, и 444102 перед. Сейчас их и оставил.
Так же на торсионы были куплены пыльники. На Тагерах их нет с завода. Замечу, что по каталогу на каждом торсионе стоят по 2 пыльника. Родные пыльники 4486105000 покупать не стал, цена для резинок не та. Купил пыльники HYUNDAI/KIA MB109665. Они шли на паджерики и на корейцев. Натянулись и встали без хомутов без проблем.
Самое сложное во всей этой работе было сбивание верхних фланцев торсионов, те что под регулировочный болт. Нижние после небольшого прогрева слетели в момент. А с верхними промучился пол дня. Грел, долбил, и снова грел и долбил, и все это в одни руки. Все это дело потом смазал смазкой МС.
Теперь об ощущениях. Машина поднялась, расстояние до задней арки стало 90 см, перед накрутил до 87, рычаги долши до отбойников, возможно придётся подрезать. Машина стала собраннее, жёстче. Больше всего боялся за задние пружины, что будет слишком жёстко. Но нет, комфорт остался на прежнем уровне, как и было на шнивовских фобосах, что не может не радовать. Может быть со временем махну аморты на Ранчо, но это не точно)
Список запчастей.
4481105200 — торсион усиленный левый — 4000р.
4482105200 — торсион усиленный правый — 4000р.
LESJOFORS 4075705 — пружина подвески — 7558р. за пару.
KYB 444083 — амортизатор задний — 2488р. за пару.
KYB 444102 — амортизатор передний — 2864р. за пару.
HYUNDAI/KIA MB109665 — пыльник торсиона — 280р. за 4 штуки.
Доставка пружин и торсионов — 1000р.
Итого: 22190р.
Нюансы: болты идут все одинакового размера, на тагере они отличаются длиной- самые длинные под рамкой радиатора- первые спереди, чуть короче вторые и третьи- те которые в салоне, короче 4-е и 5-е- перед задней аркой и под задним бампером. Вобщем спереди болтов явно не хватало- в резьбу заходило буквально на 6-7 мм- имхо мало. Казалось бы что проще- купить пару новых болтов- фиг там- нигде нет нормальных болтом м10 длиной 180-185 мм, тока 12-е или из хозяйственных магазинов- хромированные такие, нарядные, с которыми кузов гарантированно уедет отдельно от рамы. А у нас с гайками наружними тока 4 болта из 10-ти, остальные гайки закладные- сменить их гимор еще тот. Кроме того 5 см оказалось великовато для задних проводов датчиков абс- их хватает, без натяга, но запаса не чуствуется.
Вопщем оптимальным решением стала обточка капрлона до 40 мм у знакомого токаря- сделал за час, взял 100 рублей. Все стало идеально- болты везде нормально, провода задних датчиков абс- с хорошим запасом.
По поводу сопутствующих радостей:
перенос заднего бампера — две металлических пластины для боковых креплений и пересверленное отверстие в основном крепеже- дел на час.
С передним бампером гимор еще тот: сбоку так же без проблем- две пластины и 20 минут работы, а вот основные 4 болта м16- вот енто да… Низнаю как у кого- у меня сверла на 17 мм в дрель не лезут, а шарошкой раздавать дырку в стали толщиной 8 мм- енто занятие очень интеллектуальное и мне не по силам. Вобщем болгаркой сделал П-образный вырез от родной дырки и довершил зубилом. Снимешь бампер- будет понятно о чем речь.
Что касается рулевого вала- наваривать его придется и при лифте в 3 см — так как он расположен под углом, а гипотенуза треугольника длинней его катета- значит подняв на 3 см кузов- вал выедет больше чем на 3. При 5 см — побрякивало ощутимо, при 4-х- не очень, но наварить вал- дело 15 минут и немножка деньгаф. Кто угодно может убеждать в обратном- заявляю на 100% — это люди, которые просто не ездили с исправным рулевым и считают , что легкое побрякивание рулевого — это норма.
Сама процедура:
инструменты:
ключи 10, 12, 14, 17, 22, отвертки, хороший подкатник, крепкая доска, дрель, болгарка, пиво по желанию. Напарник не обязателен, яма не нужна в принципе.
Снимаются бампера, подразбирается салон- накладки порогов, ковер отгибается, накладки боковин НЕ снимать- не помешают.
Снимается с радиатора кожух вискомуфты.
Помечаем краской положение шлицевого рулевого вала относительно защитной гофры, что бы после лифта точно знать на сколько удлинить трубу рулевого.
Откручиваем 5 болтов с одной стороны машины, вместо них вставляем длинные болты из лифт-комплекта. Под порог подкладываем доску так, чтобы она опиралась на две пластины-усилителя порога и не мешала доступу к болтам кузова. Ставим подкатник под усилитель порога спереди машины и поднимаем кузов от рамы. По очереди вынимаем болт, вставляем проставку, наживляем болт. Отпускаем кузов. Подтягиваем болты.
Повторяем с другой стороны. Затягиваем все болты.
Переставляем бампера.
Собираем салон.
Переносим кожух вискомуфты- две пластины сверху, кусок пластика или резины снизу чтобы пропеллер не гонял воздух мимо радиатора.
Смотрим- на сколько выехало рулевое, откручиваем болт на 12 на верхнем шлицевом рулевого, снимаем, несем сварщику.
Пьем пиво, если оно еще осталось.
Смотрим и думаем: нафига мы енто сделали
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Сразу же - мопед не мой. Пост размещен с разрешения владельца, исключительно из моего личного интереса к данному авто.
Вот здесь данный красавец был засвечен.
Авто принадлежит г-ну Vesnin, им же собственноручно собрано в начале 2014го года. Основная часть работ была сделана за две недели фулл-тайм.
Вот как он выглядел до заезда в гараж:
И вот так он выглядит сейчас:
Некоторые технические подробности от хозяина:
"Начал работу по внедрению УАЗовских военных мостов на Тагер. Расчулковка мостов. Электросварные заклепки не удалось высверлить на фрезерном станке даже твердосплавным инструментом. Диаметр сварки примерно 20мм. на глубину около10мм. Пришлось вырезать маленькой шлифмашинкой кругом на 115мм. Порядка 3-4х часов и сварка удалена. На первом чулке отмечал границы сварки. Как оказалось напрасно, Границы сварки прекрасно видны при обработке. Глубина до появления четкой щели меджу деталями. Короткую трубу выпрессовал на прессу. Посадка с хорошим натягом. Длинную выбивал кувалдой через оправку. Вышла без проблем, с какой то матерью. В выходные перечулкую. И редуктор будет слева."
"Во первых, с этими мостами очень хорошо знаком в течении длительного времени, и во вторых мосты были в наличии.Да и увеличение клиренса и передаточного числа, за счет бортовых не последнюю роль играет, опять-же дешевые запчасти."
"Мосты буду ставить на рессоры. Считаю так будет проще и надежнее. По валунам не езжу. Большие ходы подвесок для меня не так важны. Локрайты в обоих мостах."
"Я прекрасно осведомлен о всех недостатках и преимуществах "военных" мостов. Знаком с ними в течении многих лет. На данный момент в УАЗовских мостах для меня больше плюсов чем минусов. Самый жирный плюс- они у меня лежат в гараже! При жесткой эксплуатации редукторных мостов на сезон хватает. Осенью текущий ремонт(с заменой всех подшипников) и снова в строю. Мечтаю о лапландерах, но пока нет денег. Надеюсь , что следующие мосты у меня будут лапландеры."
"Недостатков (у машины - прим.urisan) навалом. Большой вес, неправильная развесовка, длинная база, передний свес и прочее."
"Рессоры от УАЗа, самого обычного 469 КОЗЛА.(сказывается тяжелое наследие УАЗБУКИ). На неподвижные концы рессор устанавливаю сайлентблоки. Концы с серьгами будут на обычных полиуретановых втулках."
"ГУР от праворукой паджеры 2, Рулевой кардан тоже. Кардан встал без переделок. Подошла как длина, так и шлицевая. Гур встал плотно с небольшими зазорами между компрессором кондиционера и основным радиатором. Учитывая опыт УАЗа, рулевую тягу выгнул, иначе она будет цеплять правую рессору при вывешивании. Рулевые тяги и наконечники от ГАЗели."
"Передний кардан сделал из заднего.Подогнали по длине и приварили уазовский фланец с крестовиной, задний сделал из заднего кардана МУССО. Укоротил на 35 мм. Проблему фланцев решил по другому, проточил посадку фланца хвостовика уазовского моста да размера Муссо (65мм.) И на фрезерном станке во фланце кардана Муссо разнесли крепежные отверстия на 3мм. Получилось отлично. Карданы отбалансировал. Грузов минимум. Вибраций нет."
Полная информация, интересные фото процесса (можно пролистать их хотя бы), история постройки, а также весь традиционный срач умников с крндвд.ру - по ссылке. Особенно хочу выделить следующих комментаторов (так уж и быть, анонимно):
"бГГ,жолтомосты будут расходнеГом для дизеля,а с сисястыми колёсами -подавно."
"Забавно, автору респект за рукастость! Жаль только что конструкция не жизнеспособная, грибки рваться будут даже на асфальте. Безсмысленная трата времени, сил и средств."
"Соскочит. Желтая краска не поможет."
От себя по авто могу добавить следующее:
1. разгоняется бодро. Ехали колонной я (3.2 АКПП), этот тагер, муссо (2.9 АКПП) и тагер (2.3 МКПП). Так вот по динамике он двоих последних объезжает.
2. держит 120 км/ч по трассе. При этом визуально сильных рысканий не видно, остается в своей полосе.
3. за сезон у машины не сломалось ничего. Только облезла желтая краска, и остался серый грунт.
4. я проехался на ней примерно километр по грунтовке. Мои впечатления:
- машина высокая;
- подвеска жесткая. Я ездил на рессорном уазе, так вот ощущения очень схожи. Машина "характерно" козлит - на кочках она как-бы подергивается вперед-назад (кто ездил, тот поймет). При этом есть такое ощущение, что валить можно по любым кочкам на любой скорости.
5. машина охуенна!
В принципе, оторвать кузов от рамы Тагера, оказалось не так уж и гиморойно. Для меня это стало очень большим сюрпризом.
Но. В нескольких моментах есть нюансы и реальный гимор. Об этом расскажу поподробнее.
Первое, с чего надо начать — скинуть клему с АКБ. Хрен его знает как там работает логика подушек безопаснсти… Посему, лучше не рисковать.
Затем я столкнулся с первым гиморойным моментом при откручивании переднего бампера. Если в середине не доставляет особого труда открутить 4 крупных силовых болта, то по бокам из четырёх маленьких болтов я оторвал три. А всё потому, что шпилька там на 8 и закипает/ржавеет всмерть. Первым же движением ключа — отрывается.
А, при демонтаже заднего бампера, необходимо открутить подкрылки от бампера. Там тоже болтики с чахлым и в усмерть ржавым тельцем…
Для удобства откручивания силовых болтов заднего бампера, надо выкрутить два винта и снять задние заглушки противотуманок/повторителей.
Теперь надо добраться до болтов подушек кузова в салоне. В салоне у нас по одной стороне находится две подушки. Одна под внешней ногой водителя/пассажира. Другая под внешней ногой пассажиров сзади. Ещё три подушки доступны снаружи.
В моём случае было принято решение откручивать и домкратить сначала одну сторону, потом другую.
Но! Прежде чем начать поднимать домкратом, лезем в задние арки, снимает там защиту и вынимаем, а затем протягиваем резиновую заглушку провода датчика АБС!
Это надо сделать с обоих сторон. Мне просто повезло, что я вовремя обратил на это внимание. Иначе — оборвал бы провода…
Так же, будет полезно расконтрить болт на рулевом карданчике, что идёт к рулевой рейке. Полезно, но на мой взгляд не обязательно. Хотя, я откручивал 😉
Далее ставим домкрат, отрываем кузов от рамы и подкладываем проставки. Сразу же накидываем и наживляем болты.
Потом, то же самое делаем по другой стороне.
Могу открыть маленький секретец. Развесовка трёхдверного Тагера такова, что позволяет оторвать равномерно кузов от рамы, поддомкрачивая только в одном месте кузова — на третей подушке с переда 😉 Так и быстрей и дократ лишний раз не таскать…
Сам бодик готов. Теперь осталось подготовить бамперы к установке. Потому как на штатных креплениях уни уже не того…
Читайте также: